Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

Как выровнять деформированное колесо мотоцикла («восьмёрка» или «яйцо»).

Приветствую всех мотоциклистов, кто хотя бы раз попадал в ямы наших «прекрасных» дорог и после этого задавался вопросом: как выровнять деформированное колесо своего мотоцикла. После попадания колеса в яму на скорости, происходит деформация (искривление) обода. Появляется или радиальное биение обода («яйцо»), или осевое биение обода («восьмёрка»). В этой статье мы постараемся разобраться, как можно избавиться от обоих деформаций и рассмотрим последовательность действий, при выравнивании спицованного колеса.

В статье мы будем рассматривать ремонт именно колёс со спицами, а не литых. С литыми колёсами всё довольно просто: ЧУТЬ кривой легкосплавный обод закрепляется через переходную шайбу (выточенную именно для вашей ступицы) на специальном станке, и прокатывается между роликами станка несколько раз, пока не станет ровным. Слово ЧУТЬ кривой я не зря выделил, так как если обод из лёгкого сплава сильно деформирован, то ремонтировать его нет смысла, особенно если вы любитель быстрых скоростей.

И если ваш обод из лёгкого сплава сильно деформировался при ударе, а тем более лопнул, то не слушайте, что вам скажут в колёсной ремонтной мастерской, каких сейчас полно, и что якобы любой кривой или треснутый обод из лёгкого сплава можно отремонтировать — всё это бред. Сильно деформированный или треснутый обод лучше сдать на «цветмет». Почему так жестоко? Ответ вы найдёте вот в этой статье, которую очень советую почитать всем, особенно любителям скоростей за 200.

Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.

Вообще то колесо может стать кривым не только от попадания в яму (от удара), но ещё и от неправильной (неравномерной ) подтяжки спиц ремонтниками новичками. И для биения обода колеса, существуют допустимые нормы.

Для спицованных колёс отечественных дорожных мотоциклов, кросачей, эндуро и чопперов, эти допустимые нормы не такие жёсткие как для легкосплавных колёс спортбайков (так как скорости на таких мотоциклах меньше) и допуски составляют до 1,2 — 2 мм для радиального биения обода («яйцо») и до 3 мм для осевого биения («восьмёрки»). Но всё же при выравнивании обода, мастеру всегда следует стремиться к идеалу (нулевому биению).

Для легкосплавных колёс дорожных и спортивных мотоциклов, требования допуска более жёсткие, так как скорости и обороты близки к самолётным. Для колёс из лёгкого сплава современных дорожников, допустимое биение, в обоих плоскостях, не должно превышать 0,5 мм. А для колёс из лёгкого сплава спортбайков, биение (как осевое, так и радиальное) не должно превышать 0,2 мм. Зная эти допуски, при ремонте нужно стремиться достичь их, а в лучшем случае выйти в ноль.

На спицованных колёсах биение (кривизну) обода, превышающее допустимые нормы, устраняют с помощью перемещения обода относительно ступицы колеса, путём последовательного удлинения и укорачивания нужных групп спиц. А вот именно каких нужных групп спиц, мы и рассмотрим более подробно ниже.

Радиальное биение обода — овал или «яйцо».

Радиальное биение обода проверяется и устраняется в первую очередь. Перед проверкой ось колеса и само колесо закрепляется в специальной стойке, которую несложно изготовить, приварив две профильные трубы или два швеллера к какому нибудь столику (см фото 1 и 2).

Так же нужно выточить ось для колёс, и чтобы эта ось стала универсальной (подходила для всех колёс) нужно выточить для этой оси два конуса, которые будут упираться в подшипники проверяемого колеса и зажиматься на оси винтами (см. фото 2). Подробно об изготовлении такого приспособления, которое также подойдёт и для статической балансировки мото-колёс, можно почитать вот в этой статье.

Но можно просто зажать ось колеса от вашего мотоцикла в тиски (развернув их на 90 градусов) и затем одеть на ось колесо, втулку ( можно подходящий по длине кусок трубки, чтобы колесо не гуляло) и закрутить гайку оси. Далее к ободу колеса в двух плоскостях подводится носик индикаторной стойки и проверяется на сколько колесо кривое, прокручивая обод и следя за отклонением стрелки.

Далее вместо часового индикатора, в стойку (с помощью самодельного хомутика) закрепляется обыкновенный мел, который начертит при проверке участок обода, который выпирает больше других. При проверке радиального биения, след от мела на ободе может появиться или на одном участке, или на двух диаметрально противоположных (противолежащих) участках.

Если след от мела появился только на одном участке обода, то это значит, что ступица колеса находится не в центре обода. Ну а если при прокручивании колеса, мел начертит след на двух противолежащих участках, то это значит, что обод деформировался и стал овальным (или в форме яйца).

Все головки (ниппели) спиц, а точнее их резьбу, перед началом работ (а лучше за пару часов до работы) советую пролить какой нибудь проникающей жидкостью, типа WD-40, но можно использовать и тормозную жидкость. Это поможет намного легче прокручиваться головкам спиц, особенно если они подверглись коррозии. Обычный рожковый ключ при прокручивании спиц я не советую использовать, так как велика вероятность смятия граней ниппелей спиц, особенно если они не новые и их резьба чуть ржавая.

Нужно будет изготовить ключ для спиц, который будет захватывать все четыре грани головки, а не две. Такой ключ не сложно сделать из головки на 12, 13 или 14 из набора инструмента. В головке есть квадрат, который подходит своим размером только для спиц малокубатурных мотоциклов. Но для более толстых головок спиц (больших мотоциклов), квадрат внутри головки нужно будет расширить с помощью надфиля, немного расточив все четыре грани (проверяется конкретной спицей вашего байка).

Когда вы добьётесь с помощью надфиля того, что квадратик головки плотно будет надеваться на квадрат головки спицы, нужно будет сделать диском болгарки в головке пропил, такой ширины, чтобы в этот пропил свободно проходила спица. Пропил позволит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Теперь останется только приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.

С помощью такого ключа, мне удавалось откручивать даже сильно ржавые спицы, а грани ниппеля спицы всегда оставались целыми.

Процесс выравнивания. Для возвращения ступицы в центр колеса (обода), нужно сначала ослабить натяжку спиц на той половине обода, которая не имеет след от мела. Причём сильнее нужно ослабить спицы именно посередине участка той половины обода, которая не имеет следа от мела. А спицы находящиеся не посередине, ослабляют всё меньше и меньше. То есть чем дальше от середины, тем слабее ослабляется каждая спица. Получается, что половина обода, которая не имеет следа мела, будет постепенно удаляться от ступицы.

А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), то есть с следом от мела, наоборот будет приближаться к ступице. И в этой части обода (отмеченной мелом), наоборот нужно натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем сильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются слабее (чем дальше каждая спица от середины, тем слабее её натягиваем).

Можно для точности посчитать обороты, например в центре выпуклости вы сделаете 4-5 оборотов спицы, а каждая следующая спица (по счёту), отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), будет натягиваться на четверть оборота меньше. Следующая по счёту спица, отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), уже на две четверти оборота натянется меньше, и так далее. Конечно этот счёт довольно условный и количество оборотов каждой спицы зависят от длинны и высоты выпуклости (то есть величины деформации), но всё придёт с опытом и новичкам лучше всё делать по чуть-чуть, не спеша.

Главное уяснить то, что натяжение спиц закручиванием их ниппелей, следует производить только до тех пор, пока из-за перемещения ступицы к центру колеса, не натянутся диаметрально противолежащие спицы (которые были ослаблены вами). И дальнейшее натяжение спиц, без дополнительного ослабления противолежащих спиц, нельзя делать ни в коем случае, так как это приведёт к повреждению спиц или порче (зализыванию) их ниппелей.

И после каждого этапа ослабления и натяжки противолежащих спиц, следует заново проверять биение колеса с помощью мела или индикатора (вдруг уже обод ровный). Это позволит точно наблюдать за процессом возвращения ступицы в центр колеса, или выравнивания обода, и не позволит перетянуть ступицу в противоположную сторону.

Овальность обода (или «яйцо») устраняется с помощью ослабления спиц на тех участках, где мел не оставил следов, и натяжением спиц на тех выпуклых участках, где мел оставил след. И тут тоже, больше всего натягиваются те спицы, которые находятся на самой середине (вершине) выпуклого участка, и другие спицы натягиваются меньше, по мере их удаления от вершины выпуклости.

Для точной проверки радиального биения, до и после выравнивания обода, мел или индикатор приставляют как снаружи, так и изнутри обода (ближе к отверстиям спиц), чтобы во время проверки, исключить возможное попадание мела или индикатора на местную вмятину на кромке обода,(которая бывает от удара о камень или кромку ямы).

Осевое биение обода («восьмёрка»).

Всем известно, что спицы колеса отходят по очереди то на одну сторону ступицы, то на другую. И обод при «восьмёрке» тоже может выпирать (быть выпуклым) на одну сторону или на другую. Естественно на той стороне, где обод выпирает больше, при прокручивании колеса мел оставит след. И вот на этой стороне обода, где мел оставил след, те спицы которые идут тоже на эту же сторону ступицы — ослабляют. Причём ту пару спиц, которая находится там, где мел оставил самый отчётливый след (вершина выпуклости) ослабляют больше, а последующие спицы, этой же стороны ступицы, ослабляют меньше.

На этом же участке обода (там где отчётливый след мела), спицы, которые идут на другую сторону ступицы, наоборот натягивают. И если предварительно ослабленные спицы натянутся до того, как осевое биение обода будет устранено полностью, то эти спицы заново ослабляют. То есть при выравнивании осевого биения обода, нельзя натягивать спицы одной стороны колеса (ступицы), без предварительного ослабления чередующихся с ними на ободе спиц, идущих к другой стороне ступицы.

После окончательного устранения биения обода, как радиального, так и осевого и повторных проверок часовым индикатором, все спицы равномерно подтягивают. Равномерность натяжения можно проверить по звуку (как струны гитары), то есть все спицы, при постукивании по ним ключиком, должны звучать по возможности одинаково.

Проверка после выравнивания колеса, на всякий случай.

Чтобы быть полностью уверенным, что при установке колеса на мотоцикл и пробной поездке, спицы не ослабнут и колесо не искривится вновь, следует сделать следующее. Нужно уложить обод колеса на два противолежащих деревянных бруса, и затем встать всем весом на ступицу колеса, сначала на одну сторону, а затем перевернув колесо, встать на другую сторону ступицы. После этого, колесо опять проверяют мелом или индикатором, нет ли биения обода, а так же проверяют по звуку равномерность натяжения всех спиц.

Если всё в порядке, то вам останется всего лишь сделать последнее — это сточить резьбовую часть (заподлицо с ниппелем) тех спиц, которые выступают из ниппеля в сторону покрышки (которая пока не установлена).

Ну а что делать, если от удара или от небрежного обращения с монтажкой (при замене покрышки) край обода погнут. Здесь придётся упереть внутреннюю часть обода в деревянный пенёк, и наложив на выступающую часть закраины обода деревянный или текстолитовый брусочек, нанести удар кувалдой. В отдельных случаях для выравнивания погнутости кромки обода, можно использовать большие тиски (губки тисков с алюминиевыми прокладками), или гидравлический пресс.

Только здесь главное не переборщить с усилием и делать всё по чуть-чуть, так как усилие пресса в несколько тонн. В любом случае, под погнутую часть обода, с обратной стороны подкладывается текстолитовая опора, и только после этого давим. Иначе вы вдавите не только погнутый участок, но и соседний (ровный).

Вот вроде бы и все премудрости правки колёс, по край ней мере те, которые знаю я. Ведь всё таки с помощью описанных выше приёмов работы, мне удалось восстановить не одно колесо и спасти их от свалки. И надеюсь данная статья, поможет многим владельцам мотоциклов, выровнять деформированное колесо вашего мотоцикла, и впоследствии насладиться скоростью, ведь только на идеально ровных колёсах, можно разогнаться до приличных скоростей без последствий; успехов всем.

Восьмерка на колесе велосипеда – устраняем самостоятельно

Спицевое колесо смело можно назвать одним из самых классических элементов вашего байка, так как его устанавливают на большинстве современных велосипедов. Конфигурация такого колеса включает в себя:

В процессе длительной эксплуатации колесо подвергается значительной нагрузке и со временем может быть деформировано. Поэтому каждый велолюбитель должен уметь самостоятельно устранить несложные неполадки.

Что такое восьмерка?

Деформация колеса носит название «восьмерка» в том случае, если часть обода отклоняется от плоскости вращения. При такой неисправности вы можете ездить на велосипеде, однако удовольствия от такой прогулки никакого не будет. Более того, со временем восьмерка приведет к тому, что обод полностью придет в негодность и его необходимо будет заменять на новый. Поэтому лучше не затягивать и устранять проблему сразу же после ее выявления.

Как правильно выявить наличие восьмерки?

Если вы начинаете подозревать, что колесо деформировано, в первую очередь необходимо найти место искривления обода. Это можно сделать двумя методами:

В первом случае, вы просто интенсивно раскручиваете колесо и определяете искривленный участок. Он будет постоянно отходить в сторону от плоскости вращения. В этот момент необходимо схватить колесо рукой и пометить деформированный участок маркером.
Отдавая предпочтение контактному методу вы берете маркер и вращая колесо проводите им по ободу. Маркер должен сделать полноценный круг и после этого вы четко увидите место деформации.

как выявить восьмерку

Как правильно устранить восьмерку?

После того как вы определили участок деформации дело остается за малым – устранить восьмерку. Вы легко сможете сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.
Существует два основных способа устранения восьмерки:

Исправление восьмерки силовым методом

Опытные велосипедисты не очень доверяют этому методу и прибегают к нему в том случае, если деформация колеса застала их внезапно в дороге и нужно устранить неисправность, чтобы добраться до точки назначения.
Для того чтобы исправить восьмерку силовым воздействием необходимо снять колесо с рамы, повернуть деформированным участком на себя и крепко схватить обод и шину с обеих сторон. Коленом прижимаем область деформации и с максимальной силой давим от себя.
Назвать данным метод эффективным затруднительно в силу следующих причин:

• Вы не сможете устранить небольшие выпуклости
• Есть риск выгнуть обод в другую сторону
• Устранять восьмерку таким методом очень неудобно
• Некоторые обода просто не подвергаются силовому воздействию человека

Устранение регулировки методом подтяжки спиц

Этот метод более популярен среди велолюбителей, ведь позволяет добиться прекрасного результата в виде идеально ровных колес. Для работы вам обязательно понадобится специальный спицевой ключ, который свободно можно приобрести в любом магазине велотехники.
В большинстве случаев искривление обода происходит из – за общего ослабления спиц. В этом случае поочередно подтягиваем их примерно на один оборот. Если спицы ослабились конкретно в месте деформации, аккуратно подтягиваем те, что находятся в непосредственной близости от искривления. Начинаем с центра. Крутить спицы необходимо в сторону, противоположенную выпуклости.
Овладев этим нехитрым методом единожды, во сможете быстро и аккуратно устранить неисправность и спокойно наслаждаться стремительной ездой на любимом велосипеде!

устранение восьмерки методом подтягивания спиц

Как исправить восьмерку колесе на велосипеде?

7 минут Автор: Михаил Скворцов 158

Среди всех составных элементов велосипеда самым консервативным можно назвать спицевое колесо. Такой тип колес устанавливается на большинство байков и представлен простой конструкцией: центральная втулка, обод и спицы, которые соединяют обод с осью вращения. В процессе эксплуатации велосипеда колесо подвержено статическим, динамическим и ударным нагрузкам, в результате чего нередко могут возникнуть изменения его формы.

Деформация типа «восьмерка» – что это

Искривления велосипедных колес связаны с нарушением конфигурации ободьев. Иными словами, колесо перестает быть круглым. Распространенным вариантом является так называемая восьмерка, когда наблюдается отклонение части (или нескольких частей) обода от плоскости вращения. При вращении эти области описывают траектории в виде восьмерок вокруг центральной оси вращения. При езде на велосипеде этот дефект выражается в биениях или виляниях на ходу.

Ездить с восьмерками можно, но вряд ли это доставит удовольствие. Кроме того, деформированные колеса менее стойки к нагрузкам, что повлечет за собой дальнейшее искривление и полную непригодность обода. Можно ли самостоятельно исправить восьмерку на колесе велосипеда? Да, и это совсем несложно. О том, как это делается, читайте далее в статье.

Определение искривлений на колесах

Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.

Первый метод определения – визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо. Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.
Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте. Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.

Второй метод – контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки. После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными. Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

1. Силовое выпрямление, или «коленом», как говорят велосипедисты.
2. Метод подтяжки и ослабления спиц колеса.

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

1. Невозможно выгнуть мелкие изгибы.
2. Обод может перегнуться в другую сторону.
3. Неудобно.
4. Низкая точность.
5. Не каждый обод так просто может подвергаться простому силовому воздействию.

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – спицевой ключ. Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

• Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
• Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

• Натягивается центр на пол-оборота.
• Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
• На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
• Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда

Восьмерка на колесе велосипеда – весьма распространенная проблема, с которой сталкиваются велосипедисты. При этом совершенно неважно, какой именно у вас велосипед, — суперсовременный горный известного европейского бренда или видавший виды верный двухколесный конь, сошедший с конвейера отечественного предприятия-производителя товаров для активного отдыха.

Причины и типы дефектов

Распространенными типами дефектов колеса велосипеда является восьмерка и яйцо. Возникновению деформаций способствует активная эксплуатация транспортного средства и интенсивная езда по неровным ухабистым дорогам.

Выявить и исправить такие виды деформации можно самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированного специалиста. Диагностировать наличие дефектов достаточно просто. Для этого необходимо перевернуть велосипед колесами кверху, установив его вертикально.

Далее нужно раскрутить проблемное колесо, вращая его вокруг оси. Как правило, восьмерка видна невооруженным глазом. Если речь идет о незначительной деформации при вращении колеса (если восьмерка не видна, при первом рассмотрении) будет слышен характерный щелкающий звук.

Инструменты для устранения дефектов

Чтобы отремонтировать свое транспортное средство самостоятельно понадобятся следующие инструменты:

• маркер или мел;
• пластиковые монтажки для демонтажа покрышки;
• спицевой ключ.

Алгоритм устранения деформации

Для начала нужно максимально точно определить проблемное место, выявив очаг поражения. Далее надо найти центральную спицу в пораженной зоне.

Обратите внимание: если восьмерка заваливается на правую сторону, первым делом нужно при помощи спицевого ключа подтянуть (или ослабить) спицу на противоположной стороне.

рис. 1.

После выполнения манипуляции (подтягивать спицу нужно понемногу, примерно на 1/3 оборота) необходимо незамедлительно проверять результат. Далее таким же образом надо подтянуть соседние спицы на противоположной стороне. Количество оборотов ключа для подтягивания соседних спиц должно быть меньшим примерно в два раза, чем подтягивали центральную спицу. По мере отдаления от очага деформации количество оборотов должно постепенно пропорционально уменьшаться.

рис. 2. Еще одним типом деформации колеса велосипеда является тип яйцо. В данном случае колесо принимает яйцеобразную форму, сплющиваясь по вертикали. Очень часто этот тип деформации сочетается с восьмеркой. Исправить ситуацию можно путем подтягивания спиц с обеих сторон. При выполнении манипуляций нужно следить за тем, чтобы спицы не были слишком ослаблены или перетянуты.

рис. 3

Восьмерка колеса велосипеда – определяем точное место

Чтобы определить точное место деформации необходимо перевернуть велосипед колесами к верху. Далее нужно вращать проблемное колесо, постепенно поднося мелок или маркер к крутящемуся ободу. В местах, где есть восьмерка, мелок или маркер коснется обода. Эти места необходимо отметить. Именно так можно определить проблемное место – очаг восьмерки.

Существует еще один метод определения очага восьмерки с использованием обыкновенных ушных палочек, скотча и маркера. Для выявления проблемного участка обода нужно наклеить ушные палочки при помощи скотча на перья передней вилки с двух сторон. Места, где ушные палочки будут соприкасаться с вращающимся ободом, являются проблемными зонами. Именно здесь необходимо будет подтягивать или ослаблять спицы в соответствие с алгоритмом описанным выше.

Устранение дефекта восьмерки – процесс несложный, но хлопотный, справиться с его проведением можно самостоятельно без помощи профильного специалиста. Этот метод универсален, он подходит для велосипедов различных типов.

Важно: после устранения дефекта нужно в обязательном порядке проверить степень подтянутости всех спиц проблемного обода. Это поможет вам избежать возникновения неожиданных аварий на дороге.

Если у вас остались какие-либо вопросы относительно методики определения проблемного места и устранения деформации, рекомендуем вам просмотреть видео-инструкцию: