Подняться на эльбрус
Опыты: как самостоятельно взойти на Эльбрус?
Женя Шлосман – студентка магистратуры по нейронаукам в итальянском городе Тренто. Дэн – американский серфер и байкер с Бали. Ребята познакомились летом в детском лагере «Кавардак», где работали вожатыми, и решили вместе взойти на Эльбрус. Акклиматизация и тревога, мусор вокруг и красивейшая лунная ночь, вершина, которая кажется абсурдно далекой и момент ее покорения – слово Жене.
Идея подняться на Эльбрус
Идея подняться на Эльбрус возникла у нас совершенно спонтанно. Мы – это я и мой американский друг Дэн, любитель экстремальных путешествий. Я думала, чем бы заняться в сентябре, пока не началась учеба, позвонила Дэну – а он говорит: «Ну, я бы вообще на Эльбрус залез, все-таки самая высокая гора Европы». И мы решили ехать.
До намеченного дня восхождения оставалось три недели, и я начала срочно искать людей, которые там бывали, и отчеты о самостоятельных восхождениях. Почти все материалы и отзывы, которые мне удалось собрать, твердили одно и тоже: нужна очень хорошая физическая подготовка, если ты не можешь пробежать десять километров, на Эльбрус взойти вряд ли получится. Было огромное количество упоминаний о горной болезни, головной боли, тошноте и слабости. Некоторые поворачивали назад на пяти тысячах метров, не дойдя до вершины. Но были и такие, кому удавалось подняться легко.
С ворохом противоречивых советов и без физической подготовки мы купили билеты до Минеральных Вод и отправились на Кавказ.
Терскол. У подножия Эльбруса
Терскол – это небольшой поселок в Баксанском ущелье, у подножия горы Эльбрус. Сюда обычно приезжают те, кто собирается совершить восхождение. Добираться пришлось автостопом из Минеральных Вод, так что приехали мы к вечеру. Начал моросить дождь. Мы наугад остановились в одном из кемпингов на окраине поселка, кое-как поставили палатку, поужинали «Сникерсом» и пошли знакомиться с большой группой ребят с гидом, которые могли нам рассказать, как правильно проводить акклиматизацию.
Оказалось, что есть стандартный план, которому обычно следуют все альпинисты. Идея этого плана в том, чтобы каждый день подниматься и ночевать выше, чем в предыдущий, привыкая к высоте и нехватке кислорода. В целом на это уходит от трех до пяти дней. Последний день перед штурмом – всегда день отдыха, а ночью, если небо чистое и нет ветра, идут на восхождение.
День первый. Вершина далеко
Эльбрус на высоте до четырех тысяч метров – не самое приятное место. Здесь огромное количество туристов, а инфраструктура развита плохо, поэтому везде валяется много мусора вперемешку с землей и камнями, пустые баллоны из-под газа, куски металла и обрывки веревок.
В первый день нашей акклиматизации мы смотрели на это все из кабинки подъемника и очень радовались, что решили не идти пешком с самого низа – многие так делают ради спортивного интереса, но интересного там мало. Как только мы слезли с подъемника и пошли вверх, я почувствовала легкое головокружение и давление в голове. Ощущалась нехватка кислорода – приходилось часто останавливаться и отдыхать. Впереди белела вершина Эльбруса – одновременно очень близко и ужасно далеко. Я смотрела на нее и думала: «Невозможно, чтобы я могла туда подняться». В тот момент и не раз в последующие дни это казалось абсурдом.
«В тот момент подняться на вершину казалось абсурдом»
В первый день мы дошли до места, где раньше был легендарный «Приют 11», где проходили военные действия Второй мировой, и разведали места для ночевки. Ночевать на Эльбрусе можно в многочисленных приютах: некоторые из них довольно уютные, там добрые хозяйки варят борщ для альпинистов, и есть отопление. Другие – ужасно криповые и больше похожи на декорации из ужастика «У холмов есть глаза». Все они оборудованы уличными туалетами, к которым сложно приблизиться ближе, чем на три метра.
Я, конечно, была не против сразу въехать в симпатичный домик с теплыми койками, но Дэн предложил первую ночь на высоте провести в палатке, а там уж посмотрим. Я нехотя согласилась (на высоте 4000 метров температура ночью опускается ниже нуля), и мы отправились вниз, в Терскол.
День второй. Волшебная ночь
С утра мы арендовали в Терсколе кучу снаряжения: кошки и ледорубы, обвязку, огромные непродуваемые варежки, а главное, тяжеленные и очень теплые альпинистские ботинки. Веселый и добрый парень Леша из аренды сказал, что именно ботинки – ключ к успеху. Если замерзнут ноги – тут уже ничего не попишешь, надо идти назад, а то придется ампутировать.
Опять поднялись на подъемнике, на этот раз с рюкзаками и палаткой, и пошли искать место, где бы ее поставить. На этой высоте Эльбрус уже покрыт толстым слоем льда, по которому без кошек ходить сложно и опасно. Кое-где, по краям ледника, есть скальные россыпи с небольшими каменистыми лужайками, никак не защищенными от ветра. На одной из таких лужаек мы и растянули нашу палатку. Солнце грело изо всех сил, по леднику струились мутные ручьи, единственный источник воды на Эльбрусе, и сложно было поверить, что ночью будет дикий холод (вечный обман гор!)
До захода солнца оставалось еще несколько часов, и мы опять побрели вверх, акклиматизироваться. Нам навстречу спускались счастливые группы тех, кто утром взошел на вершину. В эти первые дни на Эльбрусе для меня каждый человек, побывавший наверху, был подтверждением невозможного. И мы задавали кучу вопросов: ветрено ли, холодно ли, сколько часов шли, а во сколько вышли, брать ли ледоруб. И в конце обязательно надо было сказать – «С Вершиной!»
С вечера задул сильнейший ветер, палатка гнулась во все стороны и, казалось, сейчас сломается. С заходом солнца стало сразу очень холодно, и мы, уставшие за день, залезли прямо в штанах, куртках и шапках в спальники. Есть не хотелось, болела голова. Дэну удалось уснуть, а я лежала в кромешной темноте и слушала, как страшно хлопает на ветру вход в палатку. В такой момент чувствуешь себя маленьким, хрупким, заброшенным на край света, на мрачную и враждебную гору, которой ты совсем не нужен.
Это было невыносимо, и я решила зажечь фонарик и приготовить какую-нибудь еду. Я читала в отчетах, что есть обязательно, даже если совсем не хочется. Кое-как, прямо в палатке, я сварила на горелке овсяную кашу с сухим молоком. Мы съели этот грустный ужин под дикие завывания ветра, с трудом поворачиваясь в своих скафандрах из одежды.
«Мы съели грустный ужин под дикие завывания ветра, с трудом поворачиваясь в своих скафандрах из одежды»
После ужина мне удалось, наконец, уснуть – с перебоями, кошмарами и приступами паники от духоты. Когда я проснулась около двух часов ночи, было очень тихо. Ветер успокоился. Я вылезла из палатки, боясь тут же окоченеть от холода, и ахнула от красоты. Передо мной лежало Баксанское ущелье, плотно укрытое одеялом из густых белых облаков. На самом краю ущелья, на берегу этого облачного океана, светились желтыми огоньками гнездышки приютов. За ущельем виднелись грузинские вершины и двурогая Ушба. На огромном черном небе были полная луна и звезды, их свет отражался от ледника, и все вокруг искрилось. Весь дневной мусор и уродливые обшарпанные здания куда-то подевались. Я оглянулась на вершину Эльбруса: ночью он показался мне более близким, и я впервые почувствовала, что, может быть, у меня получится.
С утра гора выглядела так, как будто не было этой ветреной ночи, луны, звезд и облачного ущелья. Мусор опять стал виден. Все наши вещи внутри палатки были засыпаны каменной пылью.
День третий. Приют
Первым делом с утра мы собрали палатку и переехали в ближайший приют с многообещающим названием Diesel Hut. Отопления там не было, но после ночи в палатке мы были рады даже простенькой кухне и койкам с одеялами. Бывалый хозяин Тимур, греясь на солнце, спокойно рассуждал о том, сколько людей погибло на Эльбрусе за прошедший сезон. Рядом с приютом возвышалась скала-памятник, на ней – много-много табличек с именами тех, кто не вернулся.
Прогноз обещал окно хорошей погоды на следующую ночь. Это значило, что у нас остался один акклиматизационный выход и потом – день отдыха. Мы пошли наверх, к скалам Пастухова. Считается, что, если нормально дошел дотуда, то и на вершину взойдешь.
По пути вниз нам встретились те ребята, с которыми мы советовались в самом начале. Они шли пешком прямо от Терскола, многие были в горах впервые, с тяжеленными рюкзаками. Все они жаловались на гида, который беспощадно гнал группу наверх, не давая отдыхать и не оборачиваясь, если кто-то падал. Мы с Дэном порадовались, что решили подниматься без гида, и пошли есть горячий мясной суп в соседний приют. Там кто-то отмечал день рождения накануне и оставил половину шоколадного торта.
Весь этот день я провела в состоянии легкой истерики: штурм вершины приближался, и я не могла думать ни о чем другом. Я чувствовала себя так, как в университете перед экзаменом или на приеме у зубного врача, когда ждешь своей очереди перед кабинетом. От страха болел живот, слегка подташнивало. Я пыталась успокоиться, подремать на солнце или почитать, но ничего не помогало. В голове прокручивалась одна и та же картина: приходит полночь, мне надо надевать кошки, закутываться в бесконечные слои одежды и выходить на склон ледяной горы.
В вечер перед восхождением альпинисты обычно ложатся спать часов в шесть, чтобы как следует отдохнуть. Я от страха и холода уснуть не могла и задремала за час до подъема. Мы поужинали (или позавтракали?), запаслись горячим чаем, обмундировались и вышли на склон. Как это обычно бывает, как только я сделала несколько шагов вверх, страх и волнение исчезли, а появилось вдохновение.
Первая часть подъема – до восхода солнца – самая тяжелая. Во-первых, потому что идешь там, где уже ходил на акклиматизации. Во-вторых, потому что просто очень круто и бесконечно долго – от приюта до Косой полки, где начинается траверс к седловине, тысяча метров подъема. На этой части пути ты один на один с горой и холодом. Отсчитываешь про себя тридцать шагов и останавливаешься, вдыхаешь замороженный воздух. Смотришь вниз – там медленно ползут фонарики других альпинистов. Смотришь вверх – нескончаемый ледяной склон и тропинка зигзагом.
И все же именно эта часть мне запомнилась как самая настоящая и личная, потому что я прошла этот путь сама. Дэн ушел вперед, и я сама решала, когда мне останавливаться и отдыхать, сама заставляла себя идти вверх и чувствовала, что я одна в огромном, снежном, предрассветном мире.
«Я чувствовала, что я одна в огромном, снежном, предрассветном мире»
На рассвете я дошла до начала Косой полки. Дэн дожидался меня там, пытаясь отогреть пальцы на ногах в компании еще нескольких альпинистов. Рассвет был переходом от холодной и опасной ночи к доброжелательному и веселому дню. Все понемногу согревались и приходили в себя, растворялось ощущение потустороннести происходящего. Лучи восходящего солнца сначала дотянулись до грузинских вершин, потом добрались и до нас. Эльбрус окрасился в розовый.
Траверс по Косой полке до седловины между двух вершин Эльбруса был легким и приятным. Мы чувствовали себя прекрасно, почти бегом проскочили мимо группы американцев, которые еле шли и при этом снимали репортаж на камеру.
От седловины кажется, что до вершины уже рукой подать, но на самом деле там еще добрых три часа. Теперь я отсчитывала уже не по тридцать шагов, а по десять, и садилась отдыхать прямо на снег. Наконец мы выбрались на плато, на котором возвышался небольшой холмик – метров десять в высоту. Следы вели туда – это и была долгожданная вершина. Дэн ждал меня у подножия холмика. Мы вместе, без остановки прошли последние тридцать шагов.
Я ожидала, что в этот момент почувствую что-то совсем особенное, но мне просто стало очень хорошо и счастливо от того, что больше не надо задыхаться, что светит солнце и тепло, что в одну сторону видна Грузия, а в другую – Россия, что другие люди доходят до вершины и улыбаются, и обнимают друг друга. Мы съели по яблоку, сфотографировались с лошадьми, которые в этот день ставили мировой рекорд по выносливости, и пошли назад.
Как это было здорово – оказаться наконец тем, кто побывал наверху! Бежать вниз, потому что все позади, весело принимать поздравления «С Вершиной!», подбадривать, что осталось совсем чуть-чуть. От радости хотелось петь и плакать одновременно.
Когда мы добрались до начала длиннющего спуска в тысячу метров, Дэн решил пустить в ход гениальное приспособление, которое он изобрел еще внизу. Он выдал мне сплющенную пятилитровую баклажку, сам уселся на такую же, утеплив ее сидушкой, и покатился вниз. Я очень не люблю спускаться с гор, поэтому тоже, особо не думая, села на эту импровизированную ледянку и поехала. Проходящие мимо альпинисты смеялись и снимали меня на видео, а я махала им рукой и давала рецепт ледянки.
Так мы докатились почти до самого приюта, собрали рюкзаки и побежали к подъемнику. Только тут веселая радость немного отступила, и накатила дикая усталость. Мы не спали больше суток, не мылись и мерзли последние несколько дней. Я почувствовала, что экстремальный режим выживания, который поддерживал меня на Эльбрусе, выключился, и сил больше нет. В сонном тумане мы добрались до какого-то хостела, помылись и уснули. Проспали почти двадцать часов. Когда проснулись, смотрели снизу на вершину и думали – неужели мы действительно там были?
Зачем восходить на Эльбрус? Кто-то это делает для преодоления себя, кто-то – для фотографии на самой высокой горе Европы, кто-то – в рамках покорения Семи Вершин. Для меня восхождение на Эльбрус имело целую связку смыслов. Оно было о достижении цели, которую я сама себе придумала. О солидарности со всеми, кто рядом со мной проходил тот же путь. О том, что мое тело способно на вещи, о которых я не подозревала. О том, как сложно оставаться добрым другом, когда очень тяжело. О том, что красота и мощь гор не истребляется даже огромным количеством туристов. Я думаю, что каждый может найти много смысла на Эльбрусе – даже если не дойдет до вершины.
Восхождение на Эльбрус 2020-2021
Для покорения Восточной и Западной вершин Эльбруса разработано около десятка маршрутов различной сложности. Среди них есть и те, что предполагают подъем на оба пика в рамках одного восхождения. Справиться с такими сложными походами могут только опытные альпинисты. Те же, кто отправляется покорять гору, не обладая особой подготовкой, выбирают туристические, более легкие маршруты.
В любом случае восхождение на Эльбрус — задача непростая, к этому тщательно готовятся и покупают туры заранее, в 2020 и 2021 году предлагаются 7-10-дневные походы на главную вершину. Это с учетом тренировочных сборов, акклиматизации и подготовки. Один из этих дней оставляют в качестве запасного, чтобы в случае непогоды попытаться еще раз подняться.
Большинство восхождений на Эльбрус проходят с мая по октябрь. Самым оптимальным временем для покорения главной вершины Европы считают июль-август.
Маршруты восхождения на Эльбрус
Южный склон: классический маршрут
Северный склон: маршрут первых покорителей
Восточный склон: экстремальный маршрут
Западный склон: экспедиционный маршрут
Будьте уверены, что случайности не застанут вас врасплох. Выбирая активный отдых, оформите страховку. Любая гора вам будет по плечу!
Подготовка восхождения на Эльбрус
Подняться на Эльбрус — задача далеко не из легких, не стоит недооценивать сложность такого похода, а заодно и капризов погоды на склонах горы. И если с последним совладать вы не в силах, то быть готовым психологически и физически — именно ваша задача, которую предстоит решать в течение нескольких недель перед восхождением.
С точки зрения психологии нужно полное понимание того, что это не прогулка в парке, а серьезная нагрузка на организм, жизнь не в самых комфортабельных условиях и прочие неудобства. Поэтому желательно минимизировать стрессы и настраивать себя на то, что предстоит проявлять характер и терпеть. Чтобы хоть приблизительно понимать, что вас ждет, надевайте иногда рюкзак весом около 15 килограммов и гуляйте с ним полчаса-час (примерно столько нужно будет идти между привалами).
В подготовку к подъему на Эльбрус включите небольшие походы по пересеченной местности.
Фото: pixabay.com
Но основная задача — это набрать физическую форму. И тут придется попотеть во всех смыслах. Начинать подготовку нужно как минимум за два месяца до отъезда в горы. Но лучше всего посвятить этому полгода, особенно если вы не занимаетесь систематически. Это время требуется, чтобы набрать форму, а потом немного отдохнуть и восстановиться.
- Первое, на что обращают внимание инструкторы, — упор на кардиотренировки. При этом не стоит пренебрегать силовыми и растяжкой. Бег, бег в гору, бег по ступенькам и во всех прочих возможных вариациях — главный помощник в деле подготовки, как утверждают те, кто ходил высоко в горы. Но важно грамотно подойти к началу тренировок, не нужно сразу бежать полумарафон, если вы никогда этого не делали. Начните с полутора-двух километров медленного бега, а затем постепенно увеличивайте нагрузки. Важно дойти до отметки в 40 минут непрерывного бега, а лучше до целого часа.
Бегайте не меньше двух-трех раз в неделю, а один-два дня отводите на силовые тренировки, ведь нужно подготовить и спину, на которую придется приличная нагрузка от рюкзака, и руки, и плечи. Подойдут подтягивания, отжимания, упражнения на пресс и прочее. - Когда привыкнете бегать в одном темпе, добавляйте специфические тренировки, такие, как интервальный бег. Например, 1 минуту быстро бежите, затем 1 или 2 минуты бежите трусцой и отдыхаете (начинать можно с более коротких интервалов). Трех-четырех таких подходов поначалу будет достаточно.
Занимаясь бегом, отслеживайте свое состояние: измеряйте пульс через 5 минут после беговой тренировки. Если он не опускается ниже 120 ударов в минуту — снижайте нагрузку или меняйте тренировку. - Отдельное внимание уделите подготовке ног. Здесь подойдут обычные приседания, приседания на одной ноге — так называемые «пистолетики», которые в начале можно делать с опорой, выпады и прочее.
Важно избегать перетренированности. Если вы переусердствуете и не даете своему организму восстанавливаться полноценно, в горах он вам это «припомнит» плохим самочувствием, усталостью и чрезмерной нагрузкой на сердце. Давайте себе 1-2 дня отдыха в неделю.
Но нужно иметь в виду и индивидуальные особенности организма и его реакцию на нехватку кислорода. Горная болезнь непредсказуема. Если вы каждый месяц бегаете марафоны, это не гарантирует того, что легко подниметесь на вершину. Но такое случается редко.
Примерно за десять дней тренировки нужно прекратить. Но не резко забросить все занятия, а понемногу сокращать их. В последнюю неделю можно оставить упражнения на растяжку или йогу, но интенсивную подготовку прекратите. Это время, чтобы отдохнуть и набраться сил перед восхождением.
Цены восхождения на Эльбрус
Стоимость восхождения на Эльбрус в 2020 году варьируется в зависимости от группы, с которой вы отправитесь в путь, выбранного маршрута, количества дней для похода, времени года и прочих условий.
В цену, как правило, включено проживание в палатках и/или приютах, питание, услуги инструкторов, обучение, альпинистское снаряжение, а также трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Приэльбрусье. Иногда сюда же включено кислородное оборудование на случай чрезвычайных ситуаций. Но лучше уточнять все у организаторов заранее.
При раннем бронировании (за несколько месяцев) мест в группе, скидки на восхождение могут достигать 30 процентов и более.
Восхождение на ЭЛЬБРУС в одиночку (бюджетно/без гидов)/Полезные советы
Если есть опыт горных походов и не боитесь трудностей, тогда Вам вполне по силам зайти на Эльбрус самостоятельно, но потребуется хорошая физическая подготовка.
Наиболее благоприятное время года для восхождения на Эльбрус, это лето, лучший месяц июль и август.
Как добраться до Эльбруса:
Самый популярный и менее сложный маршрут восхождения с юга.
Начинается в п. Терскол Кабардино-Балкарская республика.
Самый дешевый вариант добраться до Терскола, это с друзьями или попутчиками (3-4 чел.) на автомобиле, не считая бесплатного варианта – автостопом.
На поезде или самолете нужно добраться до г. Минеральные воды, здесь самая большая транспортная развязка.
Из Мин. вод едем до Терскола либо на такси, либо договариваемся с какой-нибудь группой, от 1000 руб. с человека.
Общественный транспорт из Мин. Вод в Терскол не ходит.
Где жить на Эльбрусе:
Бюджетнее всего жить в палатке.
В Терсколе несколько кемпингов, где комфортно можно остановиться за 150-250 руб/чел.
Гостиница будет стоить около 1000 руб/чел. есть крутой хостел, за 700 руб.
Где взять Снаряжение:
Любое снаряжение можно взять на прокат в поселке.
Одежда, спальник и рюкзак также имеются в прокате.
Ботинки, кошки, ледоруб, палки, обвязка обойдутся в 5000-7000 руб. на все время похода.
Обязательно нужен хороший налобный фонарик и термос.
Не забываем аптечку, крем от загара, спец. очки от солнца с защитой от ультрафиолета 3-4 степень защиты.
Как лучше акклиматизироваться:
Если позволяет свободное время, было бы неплохо пожить в Терсколе пару дней, высота 2100 м. позволит плавно начать акклиматизацию.
В первый день приезда просто погулять, отдохнуть, попить Нарзан.
Во второй день подняться до водопада «Девичьи косы» 2700 м., или выше до обсерватории 3000 м., там побыть часок, перекусить, искупаться.
В третий день подняться на Чегет, на высоту 3400 м.
Пока в Терсколе, желательно зайти в МЧС, зарегистрироваться, взять телефон спасателей, будет спокойней и правильней.
Выход на восхождение:
Понадобится обще групповое снаряжение: палатка, горелка, газ, посуда, запас еды.
Если идти одному, проще отказаться от палатки и ночевать в приюте, там есть плитки, можно готовить, в некоторых есть отопление, не понадобится теплый спальник.
Но если Вы реально круты, то можно все запаковать и унести на своей спине.
На Эльбрус с юга можно пойти разными маршрутами:
Первый начинается из Терскола через ледник Гарабаши, он сложнее, но гораздо интереснее классического маршрута.
Нужен опыт хождения в связках, маршрут только с группой.
При плохой погоде на леднике будет опасно.
Второй – это классический, от поляны Азау по дороге под канаткой.
В любом случае набор высоты за день 700 м. первая ночевка на 3000 м., хорошо для акклиматизации.
Третий вариант – на канатной дороге сразу до 3800 м., так и делают большинство коммерческих групп, но мое мнение – это не настоящее восхождение и хуже акклиматизация.
Следующая ночевка на приюте Бочки (или Ледовая база), на высоте 3700 м. есть места для палаток.
Если в приюте (1000 руб/чел).
Вечером сходить акклиматизироваться на 300 метров выше места ночевки.
На следующий день акклиматизационный выход до скал Пастухова, как минимум до 4800 метров, а еще лучше до 5000 метров.
Технической сложности до этого места нет.
Идем в кошках с палками, тропу видно, людей много.
Примерно на 6 – 7 день поднимаемся на высоту 4100 м., ночевка в палатке или в приюте, переход не сложный и не долгий, остальную часть дня готовимся к восхождению и отдыхаем.
В зависимости от погоды восхождение планируем на 6 – 8 день.
Самостоятельное восхождение возможно только в хорошую погоду!
Выход ночью с 0:00 до 2:00 ночи в зависимости от физического состояния.
Тропа до 5000 м. несложная и известная, идется ночью, далее на рассвете выходим на косую полку – это узкая тропа на крутом склоне, идти нужно внимательно и осторожно, пристроившись за какой-нибудь группой.
На высоте 5300 выходим на седловину, между западной и восточной вершинами.
Далее идет самый сложный и крутой подъем, в верхней части подъема провешены страховочные перила, прицепляемся к ним карабином и ползем вверх, через 2 часа Вы на вершине.
Страх сменяется ВОСТОРГОМ и ГОРДОСТЬЮ , некоторые плачут.
На вершине нужно быть до 12 часов дня.
Нужно помнить, что подняться на вершину это пол дела – необходимо безопасно спуститься.
Почему маршрут с юга считают самым легким?
На нем есть канатные дороги и ратраки.
В экстренной ситуации можно быстро спуститься вниз на канатной дороге.
Если физическое состояние и акклиматизация не очень, то хороший шанс побывать на вершине дает заброска на ратраке до 4800 – 5000 м.
Это экономит силы, но бьет по карману (от 5000 руб/чел).
После восхождения желательно оставить несколько дней для отдыха.
Можно посетить нарзанные источники, термальные источники.
Если дней осталось больше, отправляйтесь на Черное море.
После Эльбруса, из -20, оказаться на берегу моря в +30 – это непередаваемые ощущения и эмоции.
Отвечу на вопросы в комментариях или лично.
Все в ваших руках, просто будьте верны своей мечте!
Будет много интересной и полезной информации о горах и восхождениях.
Опыты: как самостоятельно взойти на Эльбрус?
Женя Шлосман – студентка магистратуры по нейронаукам в итальянском городе Тренто. Дэн – американский серфер и байкер с Бали. Ребята познакомились летом в детском лагере «Кавардак», где работали вожатыми, и решили вместе взойти на Эльбрус. Акклиматизация и тревога, мусор вокруг и красивейшая лунная ночь, вершина, которая кажется абсурдно далекой и момент ее покорения – слово Жене.
Идея подняться на Эльбрус
Идея подняться на Эльбрус возникла у нас совершенно спонтанно. Мы – это я и мой американский друг Дэн, любитель экстремальных путешествий. Я думала, чем бы заняться в сентябре, пока не началась учеба, позвонила Дэну – а он говорит: «Ну, я бы вообще на Эльбрус залез, все-таки самая высокая гора Европы». И мы решили ехать.
До намеченного дня восхождения оставалось три недели, и я начала срочно искать людей, которые там бывали, и отчеты о самостоятельных восхождениях. Почти все материалы и отзывы, которые мне удалось собрать, твердили одно и тоже: нужна очень хорошая физическая подготовка, если ты не можешь пробежать десять километров, на Эльбрус взойти вряд ли получится. Было огромное количество упоминаний о горной болезни, головной боли, тошноте и слабости. Некоторые поворачивали назад на пяти тысячах метров, не дойдя до вершины. Но были и такие, кому удавалось подняться легко.
С ворохом противоречивых советов и без физической подготовки мы купили билеты до Минеральных Вод и отправились на Кавказ.
Терскол. У подножия Эльбруса
Терскол – это небольшой поселок в Баксанском ущелье, у подножия горы Эльбрус. Сюда обычно приезжают те, кто собирается совершить восхождение. Добираться пришлось автостопом из Минеральных Вод, так что приехали мы к вечеру. Начал моросить дождь. Мы наугад остановились в одном из кемпингов на окраине поселка, кое-как поставили палатку, поужинали «Сникерсом» и пошли знакомиться с большой группой ребят с гидом, которые могли нам рассказать, как правильно проводить акклиматизацию.
Оказалось, что есть стандартный план, которому обычно следуют все альпинисты. Идея этого плана в том, чтобы каждый день подниматься и ночевать выше, чем в предыдущий, привыкая к высоте и нехватке кислорода. В целом на это уходит от трех до пяти дней. Последний день перед штурмом – всегда день отдыха, а ночью, если небо чистое и нет ветра, идут на восхождение.
День первый. Вершина далеко
Эльбрус на высоте до четырех тысяч метров – не самое приятное место. Здесь огромное количество туристов, а инфраструктура развита плохо, поэтому везде валяется много мусора вперемешку с землей и камнями, пустые баллоны из-под газа, куски металла и обрывки веревок.
В первый день нашей акклиматизации мы смотрели на это все из кабинки подъемника и очень радовались, что решили не идти пешком с самого низа – многие так делают ради спортивного интереса, но интересного там мало. Как только мы слезли с подъемника и пошли вверх, я почувствовала легкое головокружение и давление в голове. Ощущалась нехватка кислорода – приходилось часто останавливаться и отдыхать. Впереди белела вершина Эльбруса – одновременно очень близко и ужасно далеко. Я смотрела на нее и думала: «Невозможно, чтобы я могла туда подняться». В тот момент и не раз в последующие дни это казалось абсурдом.
«В тот момент подняться на вершину казалось абсурдом»
В первый день мы дошли до места, где раньше был легендарный «Приют 11», где проходили военные действия Второй мировой, и разведали места для ночевки. Ночевать на Эльбрусе можно в многочисленных приютах: некоторые из них довольно уютные, там добрые хозяйки варят борщ для альпинистов, и есть отопление. Другие – ужасно криповые и больше похожи на декорации из ужастика «У холмов есть глаза». Все они оборудованы уличными туалетами, к которым сложно приблизиться ближе, чем на три метра.
Я, конечно, была не против сразу въехать в симпатичный домик с теплыми койками, но Дэн предложил первую ночь на высоте провести в палатке, а там уж посмотрим. Я нехотя согласилась (на высоте 4000 метров температура ночью опускается ниже нуля), и мы отправились вниз, в Терскол.
День второй. Волшебная ночь
С утра мы арендовали в Терсколе кучу снаряжения: кошки и ледорубы, обвязку, огромные непродуваемые варежки, а главное, тяжеленные и очень теплые альпинистские ботинки. Веселый и добрый парень Леша из аренды сказал, что именно ботинки – ключ к успеху. Если замерзнут ноги – тут уже ничего не попишешь, надо идти назад, а то придется ампутировать.
Опять поднялись на подъемнике, на этот раз с рюкзаками и палаткой, и пошли искать место, где бы ее поставить. На этой высоте Эльбрус уже покрыт толстым слоем льда, по которому без кошек ходить сложно и опасно. Кое-где, по краям ледника, есть скальные россыпи с небольшими каменистыми лужайками, никак не защищенными от ветра. На одной из таких лужаек мы и растянули нашу палатку. Солнце грело изо всех сил, по леднику струились мутные ручьи, единственный источник воды на Эльбрусе, и сложно было поверить, что ночью будет дикий холод (вечный обман гор!)
До захода солнца оставалось еще несколько часов, и мы опять побрели вверх, акклиматизироваться. Нам навстречу спускались счастливые группы тех, кто утром взошел на вершину. В эти первые дни на Эльбрусе для меня каждый человек, побывавший наверху, был подтверждением невозможного. И мы задавали кучу вопросов: ветрено ли, холодно ли, сколько часов шли, а во сколько вышли, брать ли ледоруб. И в конце обязательно надо было сказать – «С Вершиной!»
С вечера задул сильнейший ветер, палатка гнулась во все стороны и, казалось, сейчас сломается. С заходом солнца стало сразу очень холодно, и мы, уставшие за день, залезли прямо в штанах, куртках и шапках в спальники. Есть не хотелось, болела голова. Дэну удалось уснуть, а я лежала в кромешной темноте и слушала, как страшно хлопает на ветру вход в палатку. В такой момент чувствуешь себя маленьким, хрупким, заброшенным на край света, на мрачную и враждебную гору, которой ты совсем не нужен.
Это было невыносимо, и я решила зажечь фонарик и приготовить какую-нибудь еду. Я читала в отчетах, что есть обязательно, даже если совсем не хочется. Кое-как, прямо в палатке, я сварила на горелке овсяную кашу с сухим молоком. Мы съели этот грустный ужин под дикие завывания ветра, с трудом поворачиваясь в своих скафандрах из одежды.
«Мы съели грустный ужин под дикие завывания ветра, с трудом поворачиваясь в своих скафандрах из одежды»
После ужина мне удалось, наконец, уснуть – с перебоями, кошмарами и приступами паники от духоты. Когда я проснулась около двух часов ночи, было очень тихо. Ветер успокоился. Я вылезла из палатки, боясь тут же окоченеть от холода, и ахнула от красоты. Передо мной лежало Баксанское ущелье, плотно укрытое одеялом из густых белых облаков. На самом краю ущелья, на берегу этого облачного океана, светились желтыми огоньками гнездышки приютов. За ущельем виднелись грузинские вершины и двурогая Ушба. На огромном черном небе были полная луна и звезды, их свет отражался от ледника, и все вокруг искрилось. Весь дневной мусор и уродливые обшарпанные здания куда-то подевались. Я оглянулась на вершину Эльбруса: ночью он показался мне более близким, и я впервые почувствовала, что, может быть, у меня получится.
С утра гора выглядела так, как будто не было этой ветреной ночи, луны, звезд и облачного ущелья. Мусор опять стал виден. Все наши вещи внутри палатки были засыпаны каменной пылью.
День третий. Приют
Первым делом с утра мы собрали палатку и переехали в ближайший приют с многообещающим названием Diesel Hut. Отопления там не было, но после ночи в палатке мы были рады даже простенькой кухне и койкам с одеялами. Бывалый хозяин Тимур, греясь на солнце, спокойно рассуждал о том, сколько людей погибло на Эльбрусе за прошедший сезон. Рядом с приютом возвышалась скала-памятник, на ней – много-много табличек с именами тех, кто не вернулся.
Прогноз обещал окно хорошей погоды на следующую ночь. Это значило, что у нас остался один акклиматизационный выход и потом – день отдыха. Мы пошли наверх, к скалам Пастухова. Считается, что, если нормально дошел дотуда, то и на вершину взойдешь.
По пути вниз нам встретились те ребята, с которыми мы советовались в самом начале. Они шли пешком прямо от Терскола, многие были в горах впервые, с тяжеленными рюкзаками. Все они жаловались на гида, который беспощадно гнал группу наверх, не давая отдыхать и не оборачиваясь, если кто-то падал. Мы с Дэном порадовались, что решили подниматься без гида, и пошли есть горячий мясной суп в соседний приют. Там кто-то отмечал день рождения накануне и оставил половину шоколадного торта.
Весь этот день я провела в состоянии легкой истерики: штурм вершины приближался, и я не могла думать ни о чем другом. Я чувствовала себя так, как в университете перед экзаменом или на приеме у зубного врача, когда ждешь своей очереди перед кабинетом. От страха болел живот, слегка подташнивало. Я пыталась успокоиться, подремать на солнце или почитать, но ничего не помогало. В голове прокручивалась одна и та же картина: приходит полночь, мне надо надевать кошки, закутываться в бесконечные слои одежды и выходить на склон ледяной горы.
В вечер перед восхождением альпинисты обычно ложатся спать часов в шесть, чтобы как следует отдохнуть. Я от страха и холода уснуть не могла и задремала за час до подъема. Мы поужинали (или позавтракали?), запаслись горячим чаем, обмундировались и вышли на склон. Как это обычно бывает, как только я сделала несколько шагов вверх, страх и волнение исчезли, а появилось вдохновение.
Первая часть подъема – до восхода солнца – самая тяжелая. Во-первых, потому что идешь там, где уже ходил на акклиматизации. Во-вторых, потому что просто очень круто и бесконечно долго – от приюта до Косой полки, где начинается траверс к седловине, тысяча метров подъема. На этой части пути ты один на один с горой и холодом. Отсчитываешь про себя тридцать шагов и останавливаешься, вдыхаешь замороженный воздух. Смотришь вниз – там медленно ползут фонарики других альпинистов. Смотришь вверх – нескончаемый ледяной склон и тропинка зигзагом.
И все же именно эта часть мне запомнилась как самая настоящая и личная, потому что я прошла этот путь сама. Дэн ушел вперед, и я сама решала, когда мне останавливаться и отдыхать, сама заставляла себя идти вверх и чувствовала, что я одна в огромном, снежном, предрассветном мире.
«Я чувствовала, что я одна в огромном, снежном, предрассветном мире»
На рассвете я дошла до начала Косой полки. Дэн дожидался меня там, пытаясь отогреть пальцы на ногах в компании еще нескольких альпинистов. Рассвет был переходом от холодной и опасной ночи к доброжелательному и веселому дню. Все понемногу согревались и приходили в себя, растворялось ощущение потустороннести происходящего. Лучи восходящего солнца сначала дотянулись до грузинских вершин, потом добрались и до нас. Эльбрус окрасился в розовый.
Траверс по Косой полке до седловины между двух вершин Эльбруса был легким и приятным. Мы чувствовали себя прекрасно, почти бегом проскочили мимо группы американцев, которые еле шли и при этом снимали репортаж на камеру.
От седловины кажется, что до вершины уже рукой подать, но на самом деле там еще добрых три часа. Теперь я отсчитывала уже не по тридцать шагов, а по десять, и садилась отдыхать прямо на снег. Наконец мы выбрались на плато, на котором возвышался небольшой холмик – метров десять в высоту. Следы вели туда – это и была долгожданная вершина. Дэн ждал меня у подножия холмика. Мы вместе, без остановки прошли последние тридцать шагов.
Я ожидала, что в этот момент почувствую что-то совсем особенное, но мне просто стало очень хорошо и счастливо от того, что больше не надо задыхаться, что светит солнце и тепло, что в одну сторону видна Грузия, а в другую – Россия, что другие люди доходят до вершины и улыбаются, и обнимают друг друга. Мы съели по яблоку, сфотографировались с лошадьми, которые в этот день ставили мировой рекорд по выносливости, и пошли назад.
Как это было здорово – оказаться наконец тем, кто побывал наверху! Бежать вниз, потому что все позади, весело принимать поздравления «С Вершиной!», подбадривать, что осталось совсем чуть-чуть. От радости хотелось петь и плакать одновременно.
Когда мы добрались до начала длиннющего спуска в тысячу метров, Дэн решил пустить в ход гениальное приспособление, которое он изобрел еще внизу. Он выдал мне сплющенную пятилитровую баклажку, сам уселся на такую же, утеплив ее сидушкой, и покатился вниз. Я очень не люблю спускаться с гор, поэтому тоже, особо не думая, села на эту импровизированную ледянку и поехала. Проходящие мимо альпинисты смеялись и снимали меня на видео, а я махала им рукой и давала рецепт ледянки.
Так мы докатились почти до самого приюта, собрали рюкзаки и побежали к подъемнику. Только тут веселая радость немного отступила, и накатила дикая усталость. Мы не спали больше суток, не мылись и мерзли последние несколько дней. Я почувствовала, что экстремальный режим выживания, который поддерживал меня на Эльбрусе, выключился, и сил больше нет. В сонном тумане мы добрались до какого-то хостела, помылись и уснули. Проспали почти двадцать часов. Когда проснулись, смотрели снизу на вершину и думали – неужели мы действительно там были?
Зачем восходить на Эльбрус? Кто-то это делает для преодоления себя, кто-то – для фотографии на самой высокой горе Европы, кто-то – в рамках покорения Семи Вершин. Для меня восхождение на Эльбрус имело целую связку смыслов. Оно было о достижении цели, которую я сама себе придумала. О солидарности со всеми, кто рядом со мной проходил тот же путь. О том, что мое тело способно на вещи, о которых я не подозревала. О том, как сложно оставаться добрым другом, когда очень тяжело. О том, что красота и мощь гор не истребляется даже огромным количеством туристов. Я думаю, что каждый может найти много смысла на Эльбрусе – даже если не дойдет до вершины.
