Переключение передач на мотоцикле без сцепления

Переключение передач на мотоцикле без сцепления

• SniekerS
• 20 июня 2012 в 21:05
• ↓

• DeeKey
• 20 июня 2012 в 21:38
• ↑
• ↓

• emBoung
• 26 июня 2012 в 1:28
• ↑
• ↓

Собственно так и надо переключаться на мотоцикле, только нужно поменять местами «поднимаешь лапку передач» и «добавляешь газку». Коробка не переключится пока ты на тяге, как только отпускаешь газ происходит переключение. Меня этому еще на первом занятии в мотошколе учили, а так же этот (правильный) способ описывал мистер Код, в своей небезызвестной книге. Предлагаю отличную статью на эту «околоэту» тему:

Не так давно, до конца понял и перфекционировал технику переключения передач. Сейчас коробка передач улыбается и благодарит меня бесшумным, как на легковом автомобиле, переключением. Рассматривая форум, пришла идея, что кому-нибудь эта информация будет полезной, ведь от правильного переключения зависит эксплуатационный ресурс коробки передач.

Переключение на повышенную передачу => это проще паренной репы…
Не правильное переключение…
Что делает новичок?! Разгон => выжимается сцепление + сбрасывается «газ» => подводится нога к рычагу переключения и движением ноги на верх включается следующая передача. При этой «проце-дуре», особенно с первой на вторую передачу, слышится «сильный» стук в коробке передач.
Правильное переключение…
1) В момент разгона (коробка под разгонной нагрузкой, то-есть набирается скорость) на рычаг переключения передач, ногой подаётся нагрузка. (Нога давит вверх «как-будто уже происходит переключение». Ненужно боятся, пока коробка под разгонной нагрузкой, передача не переключится.)
2) Когда обороты достигли момента переключения (у каждого человека эти обороты «свои» и зависят от стиля и режима езды) одновременно сбрасывается «газ» и выжимается сцепление. (при переключении без сцепления газ сбрасывается плавно, не резко и совсем чуть-чуть, только до тех пор, пока не произойдёт переключение.)
3) Передача (нога продолжает давить) мягко встаёт на своё место.
(Со временем при переключении вверх пользоваться сцеплением не придётся, но для начала этого лучше не делать… Так-же, нужно привыкнуть оставлять давление на рычаге переключения и отпускать рычаг переключения только после того, как опустится сцепление. Этим избегается включение «промежуточных передач» или так называемое «недовключение»)…
Нюансы…
Важно, что нагружать рычаг переключения передач нужно только в совокупности с разгоночной нагрузкой коробки передач (ускорение). Если нагрузить рычаг переключения без нагрузки коробки передач или с малой нагрузкой, то передача с крахом переключится…
Схема:
В момент разгона => нагружается давлением ноги (имеется ввиду рычаг переключения подводится к точки упора и слегка придавливается) рычаг переключения передач (и это давление сохраняется до полного переключения) => при достижения момента переключения сбрасывается «газ» и одновременно выжимается сцепление (или без сцепления) => под давлением ноги на рычаг переключения включается следующая передача => отпускается сцепление и начинается следующее ускорение => отпускается рычаг переключения передач => итд…

Переключение на пониженную передачу => это немного сложнее, хотя тоже тренируется…
Смысл, в синхронизации валов (шестерёнок), в коробке передач. (Не буду описывать процессы происходящие в коробке.)
Когда мотоцикл движется на определённой скорости и включена определённая передача то при переключении на пониженную передачу (при нормальном стиле переключения) происходит не совпадение — обороты двигателя + обороты «ведущего вала» + вал включаемой передачи, то-есть мотор на пониженной передачи, при той-же скорости, имеет более высокие обороты, отсюда и происходит грохот при включении пониженной передачи… «клак».
1) Рычаг переключения передач слегка подводится вниз (или просто ставится нога без какого-либо давления, со временем каждый найдёт свою точку)
2) Когда подошёл момент переключения выжимается сцепление и одновременно коротко «ударом» поддаётся «газ» (повышаются обороты, то-есть обороты не держатся, просто коротко открывается и закрывается газ)
3) Переключается передача и нога продолжает давить на рычаг переключения и отпускается после того как опустится сцепление.
Нюансы…
Поднятие оборотов делается коротким «ударом газа» до оборотов больших, чем обороты включаемой передачи на данной скорости и включение передачи происходит на падении оборотов. Выжимание сцепления, «удар газа» и переключение передачи, происходят практически синхронно… (Нажатие на рычаг переключения передач, должно быть не «ударообразным» а относительно спокойным.)
Например: Мы движемся на 6 передачи со скоростью 100км/ч и желаем переключиться на 5 передачу. При этой скорости, на 6 передаче мотор имеет 5000 оборотов/мин, на 5 передачи 5500 оборотов/мин. Выжимаем сцепление, одновременно поднимаются обороты двигателя «ударом газа» до 6000 оборотов/мин и в момент понижения оборотов в подходящий момент примерно 5600-5500 оборотов/мин включается пониженная «5» передача… итд… (Конечно не нужно смотреть на тахометр, это для объяснения)
Схема…
Одновременно выжимается сцепление и «ударом газа» поднимаются обороты => подготовленным рычагом в момент падения оборотов, в нужный момент, включается пониженная передача => отпускается сцепление => отпускается рычаг передач…

Сцепление, что при переключении на повышенную, что на пониженную передачи, отпускается довольно-таки быстро, но не бросается…

Потом можно тренировать переход на пониженную передачу в момент торможения. То-есть управлять ручкой «газа» в момент когда пальцы тормозят… тоже требует тренировки…
Это не моё изобретение а взято из книги и потому я просто сам «ученик»… Надеюсь кому-нибудь это будет полезным. Если говорить о сроках, то переучился я в течении 2 месяцев. С тех пор пользуюсь только этой техникой, чем очень доволен.

Переключение передач без сцепления

Переключение передач без выжима сцепления — навык, овладеть которым нелегко. Точнее, нелегко научиться делать это грамотно, чтобы не вредить коробке передач и, собственно, сцеплению. Что происходит, когда вы выжимаете сцепление? Пропадает нагрузка на шестерёнки и валы, и можно спокойно переключить передачу. Но можно переключаться и не трогая сцепление, главное — делать это правильно. Для чего это надо? Тут каждый преследует свои цели. Для гонщиков на треке переключение передач без сцепления позволяет сэкономить доли секунды, которые могут сыграть решающую роль, а для всех остальных это способ повысить плавность хода. Но во втором случае это работает в случае переключения передачи вверх, а не вниз.

Переключать передачу вверх без сцепления можно, но необходимо проделывать это при закрытой ручке газа. Ну, не до конца закрытой, но нажимать лапку КПП необходимо, кратковременно сбросив газ. Происходит это действо так: готовитесь переключить передачу и коротким поворотом ручки сбрасываете газ. В этот момент необходимо переключить передачу вверх. Нюанс в том, что в ту самую секунду, когда вы приотпускаете ручку газа, двигатель перестаёт тащить байк вперёд, и нагрузка на КПП пропадает. Соответственно, в этот момент можно спокойно переключаться. Если сделать всё правильно — момент переключения будет происходить очень быстро и незаметно. В случае с переключением передачи вниз всё намного сложнее. Дело в том, что вы, переключаясь вниз, повышаете тем самым обороты двигателя, и нагрузка не пропадает, а, наоборот, возрастает. Таким образом после переключения вниз вы почувствуете резкий рывок назад, и на состоянии КПП это скажется не самым лучшим образом. Строго говоря, переключать передачи без сцепления можно и вниз тоже, но для этого требуются недюжинные навыки, чтобы сразу после переключения сразу же открыть газ и не позволить двигателю подать резкую нагрузку на коробку передач. Экспериментировать, однако, опасно — есть риск влететь на новую КПП. Возможно, стоит обойтись без этого?

Особняком стоит такая вещь, как квикшифтер:

Этот своеобразный девайс позволяет экономить драгоценные доли секунды при переключении передач. Как несложно догадаться, квикшифтеры пользуются популярностью в основном у любителей погонять на спортбайке по треку. Для повседневной езды нужды в квикшифтере нет, это тюнинг чисто спортивного назначения, и к тому же тоже он требует умелого обращения.

В общем, стоит усвоить главное: правильное переключение передач без сцепления позволяет не только менять передачи более плавно, но и экономить ресурс дисков сцепления, а неправильное способно сильно навредить КПП.

Переключение передач мотоцикла без сцепления

Вредно ли переключение без сцепления для коробки передач мотоцикла? Шестеренки на этих двух валах могут двигаться, таким образом происходит выбор одной пары шестеренок, которая и передает крутящий момент. Естественно, сдвинуть шестеренки и выбрать другую их пару, можно только в том случае, когда на них нет нагрузки, то есть когда двигатель либо отключен от колес (выжато сцепление), либо скорость вала двигателя соответствует скорости заднего колеса (нет ни разгона, ни торможения двигателем).

Что происходит при переключении вверх без выжимания сцепления? Мы немного нагружаем педаль переключения, затем кратковременно чуть прикрываем газ. Именно в это время ловится момент, когда снимается нагрузка, т.е. двигатель прекращает тянуть мотоцикл вперед и начинает его тормозить. Нагруженная педаль сцепления передает усилие на вилки выбора шестеренок, которые двигают их как раз в тот момент, когда с текущей пары шестеренок убирается нагрузка. Поэтому делаем вывод: правильное переключение передач мотоцикла без сцепления коробке не вредит, а наоборот, даже помогает экономить на дисках сцепления.

А теперь немного про то, как можно ломать коробку неправильным переключением без сцепления.

Прежде всего, это переключение без сцепления вниз, т.е. на пониженную передачу. Механизм переключения абсолютно такой же — коробке все равно какую пару шестеренок выбирать при пропадании нагрузки. Однако, при переключении вверх обороты двигателя должны упасть, что автоматически происходит, когда на сброшенном газу выбирается повышенная передача. При переключении вниз обороты двигателя наоборот, должны увеличиться, а сделать им это с закрытым газом очень сложно. Соответственно, после переключения на пониженную передачу, двигатель начинает резко тормозить, чтобы привести в соответствие скорости вала и колес. Это проявляется в виде резкого удара по коробке, от чего ей явно не становится лучше. Избежать этого можно, но только очень точным дозированием сброса газа и времени этого сброса, т.е. немедленно после переключения газ должен быть уже открыт. Но сделать это достаточно сложно, поэтому в основном вниз переключаются с использованием сцепления.

Вторая проблема с неправильным переключением, на этот раз вверх, тоже приводит к ударам по коробке. Это когда газ закрывается или слишком сильно, или слишком на слишком длительное время. В этом случае мотоцикл тоже дергается, но все не так плохо, как при неумелом переключении вниз без сцепления. Таким образом, начиная учиться переключать передачи вверх без сцепления, не нужно ожидать, что коробка сразу же развалится. Вредно это для мотоцикла или нет определяется по наличию или отсутствию ударных нагрузок в момент переключения. Тот же самый эффект может быть достигнут и резким бросанием сцепления, поэтому особо бояться нечего.

Переключение передач на мотоцикле без сцепления

В этой статье мы рассмотрим вопросы переключения скоростей на последовательной коробкой передач, которой оборудованы большинство мотоциклов.

Подготовка

Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.

• подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев;
• угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага.

Старт

Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты. Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов – упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления. После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного – вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000. Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе – если вы не рассчитали обороты – и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо – воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем. Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.

Каков же ориентир – какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 – 1 см от уровня земли. С учетом кочек – этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса. На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки. С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление – всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.

Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления. В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными. Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу – уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться – попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.

Переключение передач вверх со сцеплением

Для того чтобы понять технику переключения вверх проведите следующий эксперимент. Двигайтесь на второй передаче со слегка открученной ручкой газа. Теперь не закрывая ручку газа – выжмите сцепление – вы увидите как моментально обороты поднимутся. Закройте ручку газа. Когда пропадает нагрузка в виде заднего колеса – ничто не мешает мотору раскручиваться и обороты стремительно возрастают. Именно поэтому скорость в переключении передач играет важную роль. Если вы переключаетесь быстро, то вы можете не закрывать ручку газа, в момент когда сцепление выжато, обороты поднимаются и тут же происходит переключение передачи вверх и возвращение сцепления. Если вы это делаете быстро, то обороты поднимаются всего лишь на 1000-1500 чтоб обеспечивает оптимальные условия для переключения вверх со сцеплением.

Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500. Если вы делаете это медленно – вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро – можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку. Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление – разница не должна превышать 1000 – 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.

Обороты, на которых вы переключаетесь

Вы должны переключаться вверх в зоне высоких оборотов (обороты отсечки минус 4000). Если вы переключаетесь на низких оборотах, то вам может потребоваться большая перегазовка – 2000/3000. Техника переключения на высоких оборотах одинакова для всех мотоциклов и объемов. Техника переключения на низких оборотах разнится в зависимости от объема двигателя перегазовкой. На малых объемах, при переключении на низких оборотах необходима большая перегазовка, чем на больших объемах. Переключение на низких оборотах не правильна.

Переключения без сцепления

Коробка мотоцикла устроена таким образом, что позволяет переключаться вверх без сцепления на любых оборотах. Одним из способов переключения передач вверх без сцепления является кратковременное снижение тяги с помощью ручки газа. Вам необходимо быстро закрыть и открыть ручку газа и одновременно толкнуть лапку переключения передач вверх. Если вы сделали это одновременно и быстро то коробка переключится вверх без использования сцепления. Другим способом является использование устройства быстрого переключения, в разрыв тяги лапки переключения устанавливается датчик, подключенный к блоку управления зажиганием. Во время переключения вверх тяга давит на датчик, датчик передает команду блоку управления зажиганием, а блок отключает зажигание на запрограммированное заранее время, зависящее от оборотов мотора (обычно, не больше чем на 50 миллисекунд), тяга мотоцикла падает и коробка перещелкивается вверх.

Переключения вниз

Для того чтобы понять, чего стоит опасаться при переключении вниз, проделайте простое упражнение: разгонитесь на второй передаче и полностью закройте ручку газа, во время торможения двигателем выжмите сцепление и катитесь с выжатым сцеплением, вы увидите что обороты мотора опустятся до холостого хода, теперь, если вы отпустите сцепление произойдет резкий толчок, вплоть до временной блокировки заднего колеса – мотоцикл попытается раскрутить мотор с оборотов холостого хода до оборотов на которых сейчас движется мотоцикл. Если вы поднимите обороты в момент когда отпускаете сцепление то толчок будет менее ощутим, а если обороты мотора совпадут со скоростью, на которой движется мотоцикл на второй передаче – рывка и вовсе не будет.

Когда вы переключаетесь вниз необходимо либо делать это быстро на закрытой ручке газа, чтобы не дать оборотам мотора опуститься, либо использовать перегазовку – т.е. в момент переключения вниз добавлять газ.

Итак – быстро выжмите сцепление, быстро щелкните передачей вниз – быстро отпустите сцепление. Если вы делаете это медленно, то мы рекомендуем использовать перегазовку – т.е. в момент когда сцепление выжато и обороты начинают опускаться до оборотов холостого хода – кратковременно, резко поднимите обороты и переключившись вниз отпустите сцепление. Цель – обороты на которых включается передача ниже должны быть либо такими же либо на 1500 выше чем обороты с которых вы переключаетесь.

Ограничитель момента

Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется – велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента. Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно – в момент времени когда вы отпускаете сцепление. Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента. Ограничитель предназначен для борьбы со “прыганием” заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните – ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.

Дедушкин ограничитель момента

Задолго до того как в мотоциклы стали встраивать ограничители момента, многие пилоты уже умели это делать с помощью сцепления. Если вы во время переключения вниз промедлите с отжатием сцепления (т.е. отпустите его почти до конца но не до самого конца) то даже при самом резком толчке (например при уходе на 3 передачи вниз сразу) диски в коробке передач начнут проскальзывать и заднее колесо не будет прыгать.

Загрузки

Во время торможения и переключения передач нужно ВСЕГДА стараться сидеть как можно дальше от бака упираясь коленями в бак. Посадка помогает загрузить заднее колесо, разгруженное торможением передом и помогает в работе ограничителю момента. Если вы сидите сзади – вероятность того что заднее колесо начнет прыгать на переключении вниз существенно снижается.

Существует масса мифов относительно переключения передач. Простые правила:

• чем быстрее переключаетесь тем меньше вы изнашиваете сцепление;
• чем выше обороты тем быстрее вы переключаетесь;
• можно и нужно тормозить передачами;
• можно уходить с 5 ой на первую передачу (понимая зачем это нужно и что за этим последует);
• можно и нужно переключаться на высоких оборотах;
• переключение передач без сцепления незначительно изнашивает вилку и копирный вал.

Поиск нейтрали

Если вы остановились и ищете нейтраль с выжатым сцеплением с первой или второй передачи – одновременно с переключением верх или вниз, на выжатом сцепление кратковременно поднимите обороты вверх (сделайте перегазовку) на большинстве мотоциклов это существенно облегчает переключение в нейтраль на остановившемся мотоцикле. То же самое справедливо для переключения передач на стоящем неподвижно мотоцикле.