Коробка передач на мотоцикле

Коробка передач на мотоцикле

В этой статье мы рассмотрим вопросы переключения скоростей на последовательной коробкой передач, которой оборудованы большинство мотоциклов.

Подготовка

Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.

• подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев;
• угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага.

Старт

Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты. Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов – упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления. После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного – вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000. Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе – если вы не рассчитали обороты – и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо – воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем. Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.

Каков же ориентир – какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 – 1 см от уровня земли. С учетом кочек – этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса. На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки. С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление – всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.

Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления. В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными. Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу – уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться – попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.

Переключение передач вверх со сцеплением

Для того чтобы понять технику переключения вверх проведите следующий эксперимент. Двигайтесь на второй передаче со слегка открученной ручкой газа. Теперь не закрывая ручку газа – выжмите сцепление – вы увидите как моментально обороты поднимутся. Закройте ручку газа. Когда пропадает нагрузка в виде заднего колеса – ничто не мешает мотору раскручиваться и обороты стремительно возрастают. Именно поэтому скорость в переключении передач играет важную роль. Если вы переключаетесь быстро, то вы можете не закрывать ручку газа, в момент когда сцепление выжато, обороты поднимаются и тут же происходит переключение передачи вверх и возвращение сцепления. Если вы это делаете быстро, то обороты поднимаются всего лишь на 1000-1500 чтоб обеспечивает оптимальные условия для переключения вверх со сцеплением.

Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500. Если вы делаете это медленно – вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро – можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку. Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление – разница не должна превышать 1000 – 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.

Обороты, на которых вы переключаетесь

Вы должны переключаться вверх в зоне высоких оборотов (обороты отсечки минус 4000). Если вы переключаетесь на низких оборотах, то вам может потребоваться большая перегазовка – 2000/3000. Техника переключения на высоких оборотах одинакова для всех мотоциклов и объемов. Техника переключения на низких оборотах разнится в зависимости от объема двигателя перегазовкой. На малых объемах, при переключении на низких оборотах необходима большая перегазовка, чем на больших объемах. Переключение на низких оборотах не правильна.

Переключения без сцепления

Коробка мотоцикла устроена таким образом, что позволяет переключаться вверх без сцепления на любых оборотах. Одним из способов переключения передач вверх без сцепления является кратковременное снижение тяги с помощью ручки газа. Вам необходимо быстро закрыть и открыть ручку газа и одновременно толкнуть лапку переключения передач вверх. Если вы сделали это одновременно и быстро то коробка переключится вверх без использования сцепления. Другим способом является использование устройства быстрого переключения, в разрыв тяги лапки переключения устанавливается датчик, подключенный к блоку управления зажиганием. Во время переключения вверх тяга давит на датчик, датчик передает команду блоку управления зажиганием, а блок отключает зажигание на запрограммированное заранее время, зависящее от оборотов мотора (обычно, не больше чем на 50 миллисекунд), тяга мотоцикла падает и коробка перещелкивается вверх.

Переключения вниз

Для того чтобы понять, чего стоит опасаться при переключении вниз, проделайте простое упражнение: разгонитесь на второй передаче и полностью закройте ручку газа, во время торможения двигателем выжмите сцепление и катитесь с выжатым сцеплением, вы увидите что обороты мотора опустятся до холостого хода, теперь, если вы отпустите сцепление произойдет резкий толчок, вплоть до временной блокировки заднего колеса – мотоцикл попытается раскрутить мотор с оборотов холостого хода до оборотов на которых сейчас движется мотоцикл. Если вы поднимите обороты в момент когда отпускаете сцепление то толчок будет менее ощутим, а если обороты мотора совпадут со скоростью, на которой движется мотоцикл на второй передаче – рывка и вовсе не будет.

Когда вы переключаетесь вниз необходимо либо делать это быстро на закрытой ручке газа, чтобы не дать оборотам мотора опуститься, либо использовать перегазовку – т.е. в момент переключения вниз добавлять газ.

Итак – быстро выжмите сцепление, быстро щелкните передачей вниз – быстро отпустите сцепление. Если вы делаете это медленно, то мы рекомендуем использовать перегазовку – т.е. в момент когда сцепление выжато и обороты начинают опускаться до оборотов холостого хода – кратковременно, резко поднимите обороты и переключившись вниз отпустите сцепление. Цель – обороты на которых включается передача ниже должны быть либо такими же либо на 1500 выше чем обороты с которых вы переключаетесь.

Ограничитель момента

Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется – велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента. Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно – в момент времени когда вы отпускаете сцепление. Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента. Ограничитель предназначен для борьбы со “прыганием” заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните – ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.

Дедушкин ограничитель момента

Задолго до того как в мотоциклы стали встраивать ограничители момента, многие пилоты уже умели это делать с помощью сцепления. Если вы во время переключения вниз промедлите с отжатием сцепления (т.е. отпустите его почти до конца но не до самого конца) то даже при самом резком толчке (например при уходе на 3 передачи вниз сразу) диски в коробке передач начнут проскальзывать и заднее колесо не будет прыгать.

Загрузки

Во время торможения и переключения передач нужно ВСЕГДА стараться сидеть как можно дальше от бака упираясь коленями в бак. Посадка помогает загрузить заднее колесо, разгруженное торможением передом и помогает в работе ограничителю момента. Если вы сидите сзади – вероятность того что заднее колесо начнет прыгать на переключении вниз существенно снижается.

Существует масса мифов относительно переключения передач. Простые правила:

• чем быстрее переключаетесь тем меньше вы изнашиваете сцепление;
• чем выше обороты тем быстрее вы переключаетесь;
• можно и нужно тормозить передачами;
• можно уходить с 5 ой на первую передачу (понимая зачем это нужно и что за этим последует);
• можно и нужно переключаться на высоких оборотах;
• переключение передач без сцепления незначительно изнашивает вилку и копирный вал.

Поиск нейтрали

Если вы остановились и ищете нейтраль с выжатым сцеплением с первой или второй передачи – одновременно с переключением верх или вниз, на выжатом сцепление кратковременно поднимите обороты вверх (сделайте перегазовку) на большинстве мотоциклов это существенно облегчает переключение в нейтраль на остановившемся мотоцикле. То же самое справедливо для переключения передач на стоящем неподвижно мотоцикле.

Переключение передач на мотоцикле

Как переключать передачи на мотоцикле

Большинство мотоциклов оборудованы последовательной коробкой передач. Поэтому основные принципы всех действий схожи.

Переключение передач на мотоцикле различается «вверх» и «вниз».
Первое из них означает, что вам нужно включить более высокую передачу. Для этого вы включаете первую передачу, и таким образом повышаете скорость мотоцикла, а после этого постепенно переключаетесь на следующую передачу в такой последовательности:

• Быстро сбрасываете газ, обороты двигателя понижаются. Одновременно выжимаете рычаг сцепления.
• Включаете следующую передачу.
• Сцепление нужно отпустить; Одновременно с этим добавляете газу и повышаете обороты.

Любое переключение передачи на более высокую происходит в этой последовательности.

Для включения низкой передачи используется переключение «вниз». Это делается при необходимости повышения мощности заднего колеса, например, поднимаясь в гору. Какова последовательность действий в этом случае?

• Сбрасываете газ.
• Нажимаете рычаг сцепления.
• Теперь нужно включить низкую передачу.
• Отпускаете сцепление.
• И в это же время быстро добавляете газу.

Если вы хотите замедлить ход мотоцикла или остановить его, газ необходимо сбрасывать до того, как начнете выжимать сцепление. Тормозите до переключения с первой на вторую передачи.

Последовательность действий при троганье с места:

1. занять правильную посадку;
2. выжать сцепление;
3. включить 1-ю передачу;
4. немного прибавить «газ»;
5. медленно отпустить сцепление;
6. регулировать скорость только ручкой «газа».

Как правильно переключать передачи на мотоцикле

Все движения, которые вы проводите с педалями, должны быть плавными, чтобы не вывести из строя трансмиссию.

Переключая передачи, переключайте за один раз одну скорость. Перескакивать не желательно.

Чтобы понять, как переключать передачи на мотоцикле, нужно внимательно изучить органы управления. Существуют мотоциклы с механической трансмиссией и полуавтоматической.

Способы переключения передач

Способ первый

Мотоциклы с механической трансмиссией. Все действия в этом случае происходят в следующей последовательности. Набираете скорость. Убираете газ. Включаете сцепление. Нажимаете педаль переключения передач. Отпускаете сцепление, затем педаль переключения и добавляете газу.

Чтобы завести мотоцикл, ставите его на нейтральную скорость. После этого убираете газ и выжимаете сцепление, одновременно включая первую скорость. Убрав ногу с педали передач, поддаете газу и отпускаете сцепление. Теперь добавляете газу.

Чтобы повысить передачи, нужно убрать газ, включить сцепление и нажать педаль переключения передач. После этого отпускаете сцепление, отпускаете педаль переключения и добавляете газу.

Чтобы понизить передачи, нужно убрать газ и включить сцепление. После этого резко добавить газу, и когда обороты начинают падать, нажимаете на педаль переключения передач. Отпускаете сцепление и педаль переключения и добавляете газу. После того, как мотоцикл остановится, не забудьте поставить его на нейтральную скорость.

Способ второй

Мотоциклы с полуавтоматической трансмиссией. На этих мотоциклах переключение скоростей происходит проще. Убираете газ и переключаете скорость. Сцепление и коробка передач здесь соединены.

Перед тем, как завести двигатель, поставьте свой байк на нейтральную передачу. Для того, чтобы включить первую скорость, нужно убрать газ и нажать рычаг переключения передач вниз. Для повышения передачи нужно убрать газ, а рычаг переключения передач поднять вверх. Для понижения передачи газ, наоборот, нужно поддать и сразу убрать руку с газа. Когда обороты начнут падать, переключить скорость и добавить газу. Теперь вы знаете, как на мотоцикле переключать скорости.

Все скорости мотоцикла и его максимальная скорость

Максимальная скорость мотоцикла зависит от того, какова мощность байка и передаточные числа привода. Мотоциклы разных кубатур могут достигать скорости от ста сорока километров до трехсот сорока километров в час.

Не нужно превращать максимальную скорость вашего байка в самоцель. Гораздо важнее то, насколько ваш мотоцикл динамичен в рамках всех возможных для него скоростей. Для улучшения возможностей мотоцикла можно увеличить или уменьшить передаточные числа. Например, для городских улиц максимальная скорость не выше 220 км/час. В этом случае подбирают так передаточные числа, чтобы на этой скорости шестая передача выкручивалась в отсечку. Мотоцикл получит столь важную для него динамику.

Для гонок по трассе передаточные числа подбираются немного иначе, чтобы использовались все шесть передач, до достижения максимальной скорости до 280 километров в час.

Замена передаточных чисел считается наиболее дешевым тюнингом, и на износ мотоцикла не влияет.

Как правильно переключать передачи (скорости) на мотоцикле?

Даже людям очень далеким от авто и мототехники известно, что для движения любого транспортного средства необходимо «переключать передачи». Иногда этот процесс еще называют «переключением скоростей», что не совсем корректно, но в целом отражает содержание взаимодействия двигателя внутреннего сгорания с колесами.

Знание о том, как переключать передачи, является базовым для любого человека, который только приступает к осваиванию мотоцикла. В самом переключении нет ничего сложного. Но для начала следует понять ту принципиальную роль, которую играет передача крутящего момента в движении мотоцикла.

Зачем нужно переключать передачи

Трансмиссия или механизм передачи крутящего момента от двигателя к колесам – необходимый элемент всех двигателей внутреннего сгорания. Это связано с особенностями работы двигателя, с его тяговой характеристикой.

Физические основы движения транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания таковы:

• большой крутящий момент обладает большим импульсом – он идеален для преодоления сопротивления при старте;
• при прямолинейном равномерном движении на скорости большой крутящий момент на мотоцикле не эффективен.

И наоборот: выигрывая в скорости и снижая крутящий момент, мы начинаем проигрывать в силе. Если, например, после равномерного скоростного движения мы начнем подъем в гору, то сопротивление движению усилится. Как следствие – обороты двигателя начнут падать, небольшой крутящий момент уменьшится, и двигатель заглохнет. Чтобы этого не произошло, нужно увеличить крутящий момент.

Максимальный крутящий момент обеспечивает 1 скорость. С возрастанием порядкового номера передачи крутящий момент уменьшается. Но все равно скорости с 1 по 3 считаются низшими и позволяют ехать небыстро, но преодолевать большее сопротивление. Передачи с 4 по 6 считаются высокими.

На высоких передачах можно двигаться с максимальной скоростью, но абсолютно невозможно тронуться с места, т.к. на колеса не будет передаваться необходимая для этого сила.

Таким образом, потребность в дифференцированной передаче крутящего момента от двигателя к колесам приводит к необходимости специального передаточного механизма – трансмиссии или коробки передач.

Как переключаются передачи на мотоцикле

Как правило, у мотоцикла 6 передач. Плюс 1 нейтральная. Скорости переключаются педалью с левой стороны. Для этого в зависимости от модели мотоцикла, а также от того, нужно ли нам поднять или снизить скорость, ее приподнимают или на нее нажимают.

На большинстве мотоциклов переключение скоростей производится по такой схеме:

1. Из нейтральной передачи в первую осуществляется нажатием на педаль.
2. Повышение до всех последующих скоростей осуществляется приподниманием педали.
3. Понижение передач с высшей до 1 совершается путем нажатия на педаль.

Переключение скоростей осуществляется при выжатом сцеплении и сбавлении (или сбросе) газа.

Как переключать передачи вверх:

1. Ослабляем газ.
2. Выжиманием сцепление.
3. Повышаем передачу (+1).
4. Отпускаем сцепление.
5. Газуем.

Схема переключения скоростей вниз:

1. Ослабляем газ.
2. Выжиманием сцепление.
3. Понижаем передачу (-1).
4. Отпускаем сцепление.
5. Газуем для дальнейшего движения или тормозим для остановки.
6. После остановки устанавливаем передачу в нейтральное положение.

Как переключаются передачи вниз в случаях, когда необходимо перескочить на более чем 1 скорость (напр., в случае торможения):

1. Ослабляем газ.
2. Выжиманием сцепление.
3. Резко перегазовываем.
4. Понижаем передачу (-2/-3) на падающих оборотах двигателя.
5. Отпускаем сцепление.
6. Газуем или тормозим в зависимости от конкретной ситуации.

Советы

Все действия, выполняемые при переключении скорости, необходимо проводить быстро, но плавно. Сбрасывание газа и выжимание сцепления должно производиться одновременно. Если пауза будет долгой, то мотоцикл заглохнет.

Если, наоборот, выжимание сцепления будет предшествовать сбросу газа, байк заревет и при последующем переключении скорости начнет дергаться.

Переключать передачи нужно в ходе прямолинейного движения. Прежде чем входить в поворот, следует разобраться со скоростью.

Когда вы освоите базовое переключение скоростей на мотоцикле, вы увидите, что в некоторых случаях сцепление может не использоваться. Например, при значительных оборотах двигателя достаточно просто нажимать педаль переключения передач вверх.

Автоматическая КПП мотоцикла – история, виды и принцип работы

Управление мотоциклом чем-то напоминает полет на метле: изволь поддерживать равновесие, на до¬рогу вперед смотреть… Дело плевое, но если приходится еще и производить какие-то манипуляции с органами управления, то слабые умы моментально «зависают», как древний Pentium после инсталляции пиратской Windows Vista.

Можно охаивать процесс переключения передач и иначе. Вообразите: вы катите на роскошном турере, наслаждаетесь музыкой из динамиков, в полном кайфе и расслабухе… Вдруг загорается красный сигнал светофора, и приходится панически производить кучу выжимов-переключений… Нет, не царское это дело!

У противников автоматизации свои аргументы. Во-первых, всякая попытка внедрить автоматику неизбежно приводит к падению динамики: исполнительные механизмы нерасторопны, они отнимают драгоценные л.с. Во-вторых, всякую попытку облепить процесс управления традиционалисты объявляют крамольным посягательством на основы кайфа. Который, по их мнению, в том и состоит, что мотоциклист находится в максимальном контакте с машиной, окружающим миром и держит все под своим тотальным контролем.

Этих туристов перенести бы на сто лет назад! Вот когда контакт и контроль были действительно полными. Их не омрачали мягкие подвески (коих не существовало), процесс управления был обогащен еще и постоянным манипулированием с опережением зажигания, зато переключение передач и выжим сцепления совсем не мешали наслаждаться поездкой — поскольку эти агрегаты трансмиссии тоже отсутствовали как класс. Разгоняешь мотоцикл с толкача, запрыгиваешь в седло (если успеешь) при первых вспышках в цилиндрах и — вперед! А если придется остановиться? Ну, тогда… глушишь двигатель — и все сначала. И не обзывайте мотоциклистов той поры утонченными мазохистами, ведь светофоры тогда еще не изобрели, а о дорожных пробках слыхом не слыхивали.

Прогресс вечно ломает кайф. Рост мощности моторов (и, главным образом, их форсировка) вызвал сужение рабочего диапазона, что привело к необходимости изменения передаточного отношения. Вместе с коробками передач в конструкции мотоцикла появились сцепления, кикстартеры… И к началу 20-х годов прошлого века схема мотоциклетной трансмиссии в общем уже устоялась (в общем — потому что тогда передачи переключали рукой, а сцепление выжимали ногой… Ну это так, технические мелочи, из тех, что на чертежах идут примечанием № 18: «Для модернизации изделия «Танк» до изделия «Пылесос» доработать по месту напильником»).

Прошло не так много лет, и пытливые умы (в интерпретации злопыхателей: «ленивые руки-ноги») задумались: нельзя ли хоть выжим сцепления того… автоматизировать? И в 1933 году в Англии появился технический шедевр под обозначением BSA 500FF, где «FF» означало: fluid flywheel, дословно — «жидкий маховик». Из названия разве поймешь, что это? Все равно как «газообразная яичница». Но нет, то была гидромуфта, по устройству напоминающая разрезанный вдоль полый бублик с лопастями внутри. Когда одна половинка разгонится, поток жидкости увлекает во вращение и вторую. Чтобы представить процесс, вообразите вентилятор, который гонит поток воздуха на расположенный перед ним пропеллер. Когда вентилятор машет лопастями еле-еле, пропеллер неподвижен — муфта разомкнута. В мотоцикле BSA с гидромуфтой была соединена 3-ступенчатая коробка передач. Но не простая, а с преселектором — устройством для предварительного выбора передачи. Водитель заранее рычагом на руле выбирал передачу, которую ему предстоит включить. То есть ему необходим был некоторый дар предвидения настающего, а переключение происходило при нажатии на педаль.

Все это работает гораздо проще, чем можно судить по описанию, и в 30-е годы такая трансмиссия широко использовалась на городских автобусах и роскошных автомобилях Daimler (их выпускал тот же концерн, что делал и мотоциклы BSA — вот откуда конструкторы слизали эту замечательную идею). Но. Практически в любом хорошем деле есть изъян. У Daimler’a под капотом — мотор в четыре литра, а то и поболе. У BSA в восемь раз меньше, и со всеми этими наворотами система тупила нещадно, а стоила как хороший V-twin. И покупатели посоветовали изготовителям искать дураков в другом месте.

Центробежные скутеры

Другое место нашлось. Во второй половине 30-х годов США охватил скутерный бум. Десятки компаний бросились клепать смешные машинки, напоминающие табуретки на крохотных колесиках, и во всех использовались либо моторчики Cushman Husky, либо его клоны. Созданный в 20-е годы для «малой механизации» — всяких газонокосилок и бензопил — этот нижнеклапанный двигатель был оборудован автоматическим сцеплением, гениальным в своей простоте. К внутреннему барабану за один край крепятся колодки (примерно такие же, как в барабанном тормозе), второй край которых соединен с ним через пружины. При вращении внутреннего барабана под действием центробежной силы колодки расходятся и прижимаются к внешнему барабану, передавая ему момент. Система настолько эффективна, что пережила многие годы, и мы найдем ее внутри любого современного скутера.

Самое смешное в том, что создатели первых скутеров «не просекли фишку» и заставляли производителей моторов заменять такое сцепление на обычное, с принудительным выключением. Но вскоре дошло, что промахнулись, и к началу 40-х годов центробежное сцепление стало обычной принадлежностью скутера. Компания Salsbury шагнула дальше: в 1937 году представила скутер не только с автоматическим сцеплением, но и с клиноременным вариатором.

Чтобы освежить в памяти эту механику, посмотрите на схемы. Отмечу лишь, что в нашем представлении слова «вариатор» и «автомат» синонимы, но это не совсем так. Существуют и неавтоматические вариаторы, причем на мотоциклах их использовали еще до первой мировой войны — например, на британском Rudge Multi. Водитель изменял передаточное отношение при помощи рычага, связанного с ведущим шкивом, а многосложная система тяг одновременно сдвигала-раздвигала ведомый шкив. (История делает виток, и сейчас принудительное управление вариатором вновь входит в моду.)

Есть у вариатора еще одно достоинство. Давайте посмотрим, как его называют по-английски: Continously Variable Transmission, то есть «трансмиссия с непрерывным изменением (передаточного отношения)». В обычной трансмиссии поток мощности прерывается при переключениях передач, у вариатора он непрерывен. Для колесной машины это, может быть, не гак уж и важно, а для гусеничной… С точки зрения проходимости гусеница незаменима, но для ее перематывания требуется такое усилие, что стоит включить нейтраль — и машина останавливается. Трактору это по барабану, а быстроходному снегоходу — обидно. Вот почему чуть забегу вперед и отмечу, что в силу своей «непрерывности» вариатор — едва ли не единственный тип трансмиссии для снегоходов.

Вторую мировую войну пережили не многие американские производители скутеров, но выжившие вцепились в вариатор мертвой хваткой. Можно сказать, что этот узел стал отличительной чертой американской школы скутеростроения. Напомню, когда уже в 60-е годы свой скутер построил Harley-Davidson, то его создатели с гордостью предъявили миру вариатор (попутно замечу, что еще и пластиковую облицовку — это плюс! — в дизайне аля большой холодильник… Скажете — минус. Ну это как посмотреть! Взгляните, как выглядят некоторые ультрамодные скутеры).

Мопеду – вариатор, скутеру – гидро

А вот в Европе 40-50-х годов вариатор на скутере (впрочем, здесь правильнее использовать принятый тогда термин «мото-роллер») не прижился. Видимо, подсознательно европейцы жаждут от 2-колесной машины спортивности (Боже, они и на мотороллерах гонялись — участвовали в «Шестидневке FIM» и ставили рекорды скорости!) и ради динамики готовы лишний раз дрыгнуть ножкой (или ручкой: с легкой руки — пардон за каламбур — создателя Vespa Коррадино д’Асканио на многих мотороллерах переключали скорости вращающейся левой рукояткой руля). Так что европейские скутеры той героической эпохи с вариатором — птица редкая: это немецкий DKW Hobby (и его лицензионные копии) и британский Triumph Tina.

Зато французы-мопедисты в 50-е годы приняли эту схему на ура. Рекламы запестрели фразами типа «мопед, который думает за вас сам»… Кстати, конструкторам пришлось решать непростую задачу: ведь мопед запускается с ходу велосипедными педалями, а центробежное сцепление передает момент только в одну сторону. Пришлось изобрести систему с двумя центробежными сцеплениями: второе пере-давало момент на коленвал от заднего колеса. Интересно, что ведомый шкив вариатора у мопедов французской школы не-раздвижной: когда ремень переходит на большой радиус ведущего шкива, для компенсации изменяется расстояние между шкивами. Для этого двигатель подвешен к раме за верхнюю точку крепления, а снизу подпружинен.

Конструкторы Peugeot поначалу сделали по-своему — разработали «порошковое» сцепление. В нем внутренний волнообразный диск и наружный барабан входили в сцепление друг с другом посредством металлического порошка: при вращении его отбрасывало к периферии. Шкивы вариатора заставляли сжиматься не традиционные грузики, а металлическая дробь… По вскоре поняли: нечего выпендриваться — и восприняли «общефранцузскую схему».

Среднеевропейская конструкторская школа (Германия-Австрия-Бенилюкс-Чехия) пошла по другому пути. Ее столпы разработали ступенчатую автоматическую КП: высшие передачи включались дополнительными центробежными сцеплениями, отрегулированными на более высокие обороты, а при этом низшие передачи отключались муфтами свободного хода.

В Италии, которая после войны превратилась в страну мотороллеров, конструкторы компании Ducati решили создать самый роскошный скутер. Модель Cruiser 1952 года оснастили гидротрансформатором. Чем это устройство отличается от уже известной нам гидромуфты? Наличием третьего, реакторного колеса: в нем особым образом спрофилированные лопасти, изменяя направление потока жидкости, вновь устремляют его от турбинного к насосному колесу. Понятное дело, скорость потока замедляется в силу возросшего сопротивления, однако величина крутящего момента возрастает. Следовательно, изменяется передаточное отношение. На высоких скоростях, когда такая помощь становится помехой, реакторное колесо специальной муфтой блокируется и вращается вместе с насосным — и передаточное число становится равным единице.

Трансмиссия такого типа потому называется гидродинамической, потому что крутящий момент в ней передается за счет кинетической энергии потока жидкости. Существует и другой тип — гидростатическая трансмиссия. В ней момент передается за счет давления жидкости. Самый распространенный тип такой передачи — ряд поршней, за-крепленных на подвижной шайбе и входящих в «обойму» цилиндров. Перекашивая шайбу, при её вращении удается изменять передаваемый момент. Подобные устройства встроены и в колеса, только в них они служат не насосами, а гидромоторами. Такая трансмиссия широко используется в строительной и сельскохозяйственной технике. Что сразу заставляет заподозрить: за малые размеры и массу гидростатическую трансмиссию не похвалишь. К тому же высокое давление в системе заставляет прибегать к сложным, а значит, и дорогим уплотнениям.

Эти изъяны решил преодолеть итальянский инженер Бадалини: он объединил гидронасос и гидромотор в одном таком же компактном корпусе, в каком помещается и традиционная мотоциклетная трансмиссия. Вот что интересно: Бадалини разрабатывал этот агрегат для итальянской MV Agusta, но на серийной мототехнике итальянцы эту систему так и не применили. Зато патент купили японцы из Honda и в начале 60-х применили конструкцию в скутерах Honda Juno.

Да и вообще гидротрансмиссии в ту пору полюбились японским конструкторам. Правда, в Yamaha и Fuji отдали предпочтение более привычному гидротрансформатору. Если сложные и дорогие Yamaha SCI и Honda Juno не имели успеха у покупателей, то Fuji Superflow (в котором для удешевления вообще отказались от коробки передач) выпускался в больших количествах и даже экспортировался в США.

Всем спасибо за внимание.

Дорогие друзья! Подписывайтесь на канал и нашу официальную публичную страницу VK “Байкерский союз России” и вы всегда будете в курсе последних наших работ. Если вы дочитали эту работу, пожалуйста напишите свое мнение в комментариях. Также прошу поддержать проект и поставить лайк записи. До новых встреч.