Как собрать колесо велосипеда

Как собрать колесо велосипеда

Как правильно собрать велосипедное колесо. Подробная инструкция, советы по балансировке, много фотографий.

Колесо — это именно та часть велосипеда, которая находится в непосредственном контакте с землёй. А поскольку колесо также иногда встречается с бордюрами, камнями и прочими неровностями, то рано или поздно обод придется менять. Надо идти в мастерскую и, заплатив немаленькую сумму, получить качественно собранное и отбалансированное колесо. Между тем, можно собрать колесо самостоятельно, тем более, что вряд ли кто-то захочет платить за сборку колеса «Камы» или «Салюта» треть цены велосипеда.

Итак, чтобы собрать колесо, нам потребуются: спицы с ниппелями, обод, втулка и спицевой ключ. Также желательно иметь отвертку, но можно обойтись и без неё.

В этой статье описана сборка колеса на три креста (каждая спица пересекается с тремя другими)— наиболее распространенным способом. Хотя можно собрать и на два креста и вообще без крестов (солнышком). Чем больше крестов в колесе, тем оно жестче на кручение и тяжелее. Колесо солнышком легче и жестче при ударах, но собирать так заднее колесо или использовать дисковый тормоз в этом случая нельзя — резко возрастет нагрузка на обод и фланец втулки.

Для начала нужно подобрать обод, втулку и спицы (фото 1).

Понятно, что количество отверстий для спиц в ободе, втулке и количество спиц должны совпадать. Для вашего первого колеса лучше использовать новую втулку, спицы и обод, так как в этом случае гарантирована чистота резьбы на спицах, то есть отсутствие проблем с завинчиванием ниппелей, а также и с балансировкой колеса.

Однако в настоящее время необходимо выбрать не только длину спиц, но и их марку, и модель. Если для катания вокруг дома можно ставить недорогие спицы малоизвестных производителей, то для экстремального катания хорошие спицы даже важнее хороших ободов и втулок, хотя на них тоже лучше не экономить. Наиболее качественные спицы производят фирмы DT Swiss и Ritchey. Красиво смотрятся чёрные спицы, но спицы фирмы DT champion Ыаск стоят 75 центов за одну, против 25 центов за серебристую DT champion. Платить ли в три раза больше за красоту — дело ваше. А вот тянутые спицы и спицы с переменной толщиной и вправду лучше других. Первые — жестче обычных, вторые — легче, причём не в ущерб прочности.

Теперь немного о том, как собрать прочное и красивое колесо и как соблюсти хороший тон (представьте себе, настоящие велосипедисты относятся к нему весьма щепетильно). Правильным с эстетической точки зрения является колесо, надписи на ободах которого читаются с правой стороны велосипеда, а на втулках — из седла. Также некоторые механики собирают колеса так, чтобы надписи на втулках читались через ниппельное отверстие. Практического смысла во всём этом нет, но если хочется соблюсти все правила, то почему бы и нет. Напротив, правильное расположение крестов очень важно, особенно при использовании недорогих ободов. Дело в том, что у всех ободов есть слабое место — это стык. С наружной стороны обода он часто незаметен, но с внутренней стороны его, как правило, легко найти (фото 2).

Стык должен находиться под двумя крестами, которые будут скреплять его собой. В этой статье рассмотрен именно такой вариант сборки, при котором будет соблюдено последнее правило.

• Следует обратить внимание на чистоту отверстий для спиц во втулках и, в случае необходимости очищаем их, чтобы грязь не попала на резьбу спиц, и не возникло затруднений при завинчивании ниппелей.

• Смазываем резьбу спиц, чтобы облегчить процесс сборки.

• Вставляем одну спицу в отверстие в левом фланце втулки и в отверстие на ободе, расположенное слева от ниппельного (обод расположен левой стороной к собирающему). Фиксируем спицу ниппелем (см. фото 2).

• Вставляем следующую спицу через одно отверстие во фланце и, отсчитав три отверстия в ободе, вставляем её в четвёртое (фото 3).

Продолжаем процесс, пока не получится то, что изображено на фото 4.

• Разворачиваем колесо правой стороной к себе и вставляем спицу в отверстие в ободе, расположенное в данный момент справа от самой первой спицы (фото 5).

Продолжаем спицевать правую сторону колеса так же, как левую.

• Поворачиваем втулку по часовой стрелке относительно обода и вставляем следующую спицу изнутри (фото 7),

продеваем так, чтобы она проходила над двумя спицами и под третьей (те самые «три креста», фото 8,9).

• Вставляя таким образом оставшиеся спицы, завершаем сборку. То, что должно получиться, можно увидеть на любом велосипеде или на фото 10.

После того, как все спицы встанут на свои места, можно приступать к балансировке. Балансировка осуществляется подтягиванием спиц специальным ключом (фото 11)

или отвёрткой со стороны обода (фото 12).

Существуют три разновидности дефектов.

ВОСЬМЕРКА — колесо при вращении движется так, что обод не находится в одной и той же плоскости постоянно.

ЯЙЦО — биение колеса вверх-вниз при вращении.

ЗОНТ — постоянное смещение колеса вправо или влево относительно втулки.

Все вышеназванные дефекты исправляют ослаблением спиц со стороны изгиба и подтягиванием с противоположной. Важно помнить, что при изменении натяжения одной спицы меняется натяжение остальных, а в исправлении того или иного дефекта участвуют все спицы. Чтобы постепенно свести дефект «на нет», нужен станок для правки колес. Вместо станка можно использовать велосипед. Если у вашего велосипеда есть крепления под ободные тормоза типа V-брейк, то нет ничего проще. Сняв тормоз (фото 13),

на один из штифтов надеваем бельевую прищепку (фото 14,15)

и, придвинув её к краю обода, вращаем колесо. Найдя таким образом место дефекта и отрегулировав нужным образом натяжение спиц, повторяем операцию. Таким образом, можно выправить восьмерку или яйцо. Зонт же можно легко выправить на глаз.

Итак, можно ставить колесо на велосипед и ехать. Только не забудьте после ещё раз осмотреть колесо и выправить новые дефекты, если они появятся. А впредь будьте осторожнее и следите за давлением в камерах — лучше чуть-чуть перекачать, чем править колесо или собирать его заново.

Фотографии.

1. Втулка, обод, спицы подобраны.
2. Первый ниппель зафиксирован.
3. Второй ниппель фиксируем в четвёртом отверстии от первого.
4. Первый этап работы пройден.
5. Разворачиваем колесо и вставляем первую спицу с другой стороны втулки.
6. Продолжаем сборку до завершения второго этапа.
7. Начинаем третий этап сборки.
8. Поддеваем спицу так, чтобы она прошла над двумя спицами.
9 . и под третьей.
10. Третий этап сборки завершён.
11. Предварительная балансировка колеса ниппельным ключом изнутри обода.
12. или отвёрткой снаружи.
13. Для окончательной балансировки необходимо снять тормоз.
14 Надеваем бельевую прищепку на один из штифтов тормоза. Так определяем восьмёрку.
15 Придвигая край прищепки к низу обода колеса находим место биения вверх-вниз.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

5 минут Автор: Михаил Скворцов 67

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием. Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех. К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

• Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
• Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

Как самостоятельно собрать колесо? Спицовка в три креста

Каждый велосипедист хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью самостоятельной сборки колеса, регулировки натяжения спиц и выправления восьмерки.

Можно купить уже собранное колесо, а лучше закупить всё необходимое и обратиться к механику. Но правильнее всего приобрести навык самостоятельной спицовки. В дальнейшем это позволит не только значительно сэкономить и правильно подбирать необходимые компоненты под свои нужды, но и приобрести навыки для дальнейшего выправления восьмёрок, торцевых и радиальных биений, а также перетяжки спиц.

Из чего собрать колесо, что потребуется

Для самостоятельной сборки колеса потребуются:

1. Обод на определенное количество дырок. Обода также различаются количеством отверстий и высотой профиля.

2. Втулка с определенным количеством дырок, соответствующим количеству дырок на ободе

3. Спицы, с запасом. Если обод на 32 дыры, то лучше иметь в распоряжении 40 новых спиц.

Спицы должны иметь необходимую длину. Слишком длинные спицы проколят камеру, короткие не зацепятся должны образом.

Правильный подбор длины спиц зависит от размера фланца втулки и высоты обода, а также от его диаметра. Потребуется два характерных размера. В сети существует огромное количество так называемых калькуляторов длины спиц, которые легко найти с помощью поисковика. Один из них написан пользователем сайта X-Bikers Lexapskov. Его можно найти тут https://www.realbiker.ru/cgi-bin/spocalc/spocalc.pl

4. Ниппеля для спиц

5. Ключ для спиц на несколько размеров. Ключи тоже бывают хорошие и не очень. Оптимально использовать ключик, приведенный на иллюстрации. Он удобно захватывает шлицы гаек.

7. Свободная вилка, которая успешно заменит станок для спицовки. Колесо можно спицевать прямо на том месте, где оно будет установлено (передняя или задняя вилка)

Собираем колесо поэтапно — методика сборки в три креста

Рассмотрим самый популярный и простой способ сборки колеса в три креста (собираем колесо на 36 спиц, логика сборки колеса с другим количеством спиц отличаться не будет)

В противоположных фланцах втулки — левом и правом, расположено соответственно по 18 спиц.

Из них, в каждом фланце, есть ряд из 9 наружных спиц(головки расположены внутри фланца), и внутренних — те же 9 штук (головки спицы расположены снаружи фланца).

Сборку следует начинать с размещения в ободе внешнего ряда спиц одного из фланцев.

На фланце со стороны диска следует использовать более короткие спицы.

Внешняя спица вставляется в произвольное отверстие на ободе, и закрепляется ниппелем. Закручивать ниппель до упора не следует, достаточно просто наживить его.

Далее вставляется следующая внешняя спица (через одну дырку).

Установив первую спицу, нужно отсчитать от неё три отверстия на ободе, и в четвертое установить следующую спицу соответствующего внешнего ряда.

Внешние спицы одного фланца должны быть расположены через одну дырку во фланце. Получится набранный внешний ряд спиц одного фланца.

Соберем соседний внешний ряд другого фланца втулки. Принцип сборки аналогичный. Во фланце спицы вставляются через одно отверстие, а на ободе через три в четвертое.

Особое внимание следует уделить правильному расположению первой спицы нового ряда. Первая спица устанавливается через десять отверстий на ободе относительно внешней спицы противоположного ряда.

Получены оба внешних ряда спиц в обоих фланцах. Необходимо собрать оба ряда внутренних спиц.

Уже на этом этапе нужно проверить, вырисовывается ли правильное положение зонтика (зонтиком называется набранная сторона).

При сборке следует различать спицы разной длины. Нужно добиваться такого зонтика, чтобы обод находился строго по центру между перьями вилки (или станка).

Угол одного зонта может быть меньше, чем другого.

В свободные отверстия фланца (их тоже 9 и они расположены через одно), втыкаем внутренние спицы.

Головка спицы расположена снаружи фланца.

Логика сборки точно такая же — спицы располагаются через три отверстия в ободе. Главная сложность — правильно расположить первую спицу.

Первая спица внутреннего ряда данного фланца располагается через 9 отверстий от соседней ей спицы внешнего ряда этого же фланца.

Отличный способ промежуточной проверки: Сборка называется сборкой в три креста т.к внутренняя спица 3 раза пересекается с другими спицами. Первый раз у головки, второй на середине длины спицы, и третий уже ближе к концу. При этом, последнее пересечение находится под спицой, которую она пересекает.

Собираем внутренний ряд спиц противоположного фланца.

Задача упрощается тем, что на ободе осталось всего 9 свободных отверстий.

Первая спица располагается также — через 9 после своей внешней соседки.

Колесо набрано, теперь нужно заняться его протяжкой и регулировкой.

После обтяжки спицы должны равномерно «тянуть» обод. Каждая в свою сторону. Если установленная спица при обтяжке, тянет обод в право, то следующая должна тянуть влево.

Для обтяжки спиц нужно равномерно закручивать ниппеля по всей окружности обода. Действовать нужно постепенно и равномерно, без перетяжки одной из спиц. Перетягивать спицы не стоит, но и ослабленными оставлять нельзя.

Лучше сопоставить с натяжением на готовом колесе.

Как устранить радиальное биение (яйцо)

Теперь нужно устранить биение по радиусу, или яйцо. Вполне возможно, что колесо вышло ровным изначально.

Проверить биение можно обычным карандашом. Карандаш подводится к ободу перпендикулярно плоскости биения на расстояние около 10 мм. При вращении колеса, в некоторых точках будет ощущаться удар по карандашу. Если это не происходит, нужно медленно приближать карандаш к ободу. Так повторяем вплоть до 1-2 мм зазора между карандашом и ободом.

В точке, где обнаружено максимальное отклонение от правильной формы-обод выпуклый, нужно затягивать соответствующую спицу внутреннего или внешнего ряда (спица будет расположена под выпуклостью).

Только одну эту спицу перетягивать нельзя, т.к на спицу будет приходиться максимальная нагрузка. Необходимо обтягивать спицы в зоне отклонения от формы равномерно.

Если же обод искривлён в противоположную сторону, то для исправления необходимо отпускать спицы под искривлением обода.

Как выправить восьмерку

Карандаш подводится к ободу на расстоянии около 5 мм в направлении биения к торцу.

Там, где отклонение максимальны, есть удар по карандашу.

Нужно равномерно затягивать несколько спиц противоположной зоны в этом месте и/или отпускать спицы со стороны искривления. Нельзя допускать излишней утяжки или ослабления спиц.

В результате, когда все такие зоны будут исправлены, колесо должно получиться ровным, а спицы должны быть натянуты равномерно.

Полезный совет: Всегда вспоминайте принцип растяжки и логику сборки колеса. Вы растягиваете обод в разные стороны, утягивая спицы. Это и формирует колесо. Пользуясь этой логикой легко настроить любое колесо.

Видео-инструкция по сборке колеса в три креста

Для более простого восприятия материала мы сделали небольшую видео-инструкцию о том, как собрать колесо своими руками.

Заключение

Самостоятельная сборка колес — довольно простое дело. Достаточно несколько раз собрать колесо самому и непонимание пропадет полностью.

Для правильной сборки нужно внимательно изучить конструкцию и понять принцип спицовки. Логика растяжки тут всё решает.

Описываемая техника сборки применяется на всех типах велосипедов, в том числе и на моделях для экстремального катания, и даже не мотоциклах.

Как разобрать и собрать обратно заднее колесо скоростного велосипеда

Заднее колесо велосипеда чаще других узлов требует обслуживания. Это объясняется тем, что оно является самым нагруженным элементом — именно на него приходится основной вес пользователя. Тем, кто любит часто и долго ездить на таком транспортном средстве, стоит узнать, как разобрать и собрать заднее колесо скоростного велосипеда правильно. Конечно, можно обратиться в мастерскую, но при наличии необходимого инструмента все работы по разборке, ремонту и обслуживанию выполнить самостоятельно сможет любой человек, получив при этом моральное удовлетворение и не нагружая семейный бюджет.

Основные составляющие детали

Заднее колесо скоростного велосипеда состоит из следующих деталей:

Пройдите опрос

• втулки;
• кассеты с ведомыми звездочками;
• спиц;
• обода;
• шины с камерой.

При этом следует учитывать следующие моменты:

1. Конструкции втулок заднего колеса могут отличаться по размеру, форме и типу используемых подшипников.
2. Кассета скоростного велосипеда также может иметь различные конструкции и содержать от трех до одиннадцати звездочек.
3. Втулка через спицы достаточно жестко связано с ободом колеса. Обычно на скоростных велосипедах либо 28, либо 32, либо 36 спиц, причем рисунок их переплетения тоже может быть разным.
4. Профиль обода у горных велосипедов обычно коробочный, в отличие от шоссейных модификаций, имеющих однотрубные шины. Поскольку вес наружной части колеса всегда стараются уменьшить, наиболее распространенным материалом служат сплавы на основе алюминия.

На горных и городских многоскоростных велосипедах обычно стоят шины с камерами, причем их размер и рисунок протектора может быть самым разнообразным.

Конструкция втулки

Необходимые инструменты

Демонтировать заднее колесо может потребоваться в следующих случаях:

• есть повреждения обода;
• разорвана шина или спущена камера;
• полный износ колеса.

Для разборки и последующей сборки заднего колеса велосипеда своими руками кроме традиционных рожковых ключей понадобятся еще и специальные инструменты:

• съемник под тот тип кассеты, которая установлена на велосипеде (к примеру, механизм кассет модели «Стелс» и шоссейных транспортных средств ХВЗ имеет совершенно разную конструкцию, соответственно, нужны подходящие виды съемников);
• хлыст — устройство фиксации кассеты, состоящее из рычага с закрепленными на нем кусками велосипедной цепи;
• спицевой ключ (желательно, чтобы он имел не менее трех размеров шлица, что позволит захватывать даже старые спицы со сбитым квадратом головок);
• специальные ложечки для бортировки шины.

Продвинутые велолюбители могут воспользоваться специальной стойкой для ремонта, чтобы работать в естественной позе.

Съемник Хлыст Спицевой ключ Веломонтажки

Инструкция по демонтажу

Очевидно, что для ремонта колеса его надо снять с велосипеда. Последний для этого лучше поставить на руль и седло, предварительно убрав навесное оборудование. Существует два способа фиксации колеса на раме:

• эксцентриком через полую ось;
• гайками или барашками.

В первом случае нужно просто повернуть рычаг эксцентрика на 180 градусов и потом свинтить гайку на противоположной стороне оси. В случае крепления эксцентриком ось заднего колеса велосипеда ни с одной стороны не выходит за толщину вилки, в которой она установлена. Опытные пользователи обязательно учитывают этот момент при ремонте. Во втором случае ось втулки заднего колеса всегда длиннее расстояния между перьями вилки как минимум на 15–20 мм. Таким образом, вынос оси за внешнюю сторону вилки должен быть никак не меньше 5-6 мм с каждой стороны. Важно соблюсти эти соотношения при последующей сборке втулки заднего колеса. После того как крепеж снят или ослаблен, нужно сбросить цепь с ведущей звезды и можно снимать колесо. Если велосипед оснащен не дисковыми, а ободными тормозами, то скорей всего понадобится их распустить, скинув с тяги тормозной тросик.

Эксцентрик Гайка

Ремонтные работы

До того как начать разбирать и собирать заднее колесо скоростного велосипеда, необходимо найти удобное место, запастись перчатками, чтобы не испачкать руки. Если соответствующего опыта нет, следует строго соблюдать последовательность действий, учитывать все тонкости. Отличное подспорье в этом вопросе — обучающие видео.

Снятие втулки

Ремонт и обслуживание втулки заднего колеса начинается с демонтажа кассеты с ведомыми звездочками. Для этого и понадобится специальный инструмент в виде хлыста и съемника. Кассета всегда устанавливается на колесо на правой резьбе. Именно это обеспечивает ее жесткую связь с самим элементом и позволяет приводить его во вращение по часовой стрелке. Это значит, что снимать кассету нужно, раскручивая ее в обратном направлении. После этого открывается доступ к оси и подшипникам.

Любая схема свидетельствует о том, что конструкции втулок шоссейного, дорожного и горного велосипеда имеют разное строение. Сама центральная часть заднего колеса оснащается подшипниками трех типов:

• промподшипниками (как правило, с пыльниками);
• подшипниками конус-чашка с шарами на сепараторе;
• подшипниками конус-чашка с насыпными шарами.

При разборке необходимо четко разложить все извлекаемые элементы втулки таким образом, чтобы последующая сборка колеса позволила каждой детали занять свое прежнее место.

Разборка втулки заднего колеса начинается с левой стороны. Последовательность действий:

1. Захватить одним ключом конус с правой стороны, а вторым — контргайку с левой и свинтить ее.
2. Снять шайбу, находящуюся между контргайкой и конусом. Последний элемент должен свинчиваться с оси без всяких усилий.
3. После того как конус снят, аккуратно извлечь сепаратор или высыпать шары (в зависимости от того, какой тип подшипника установлен в конкретной модели). Иногда, в случае с шарами, для этого надо сместить ось в левую сторону.
4. Шары поместить в керосин или другой растворитель на нефтяной основе.
5. После этого не менее аккуратно извлечь шары правой стороны. Правый конус и контргайку лучше не свинчивать без необходимости. Это позволит сохранить положение оси и в дальнейшем закрепить колесо в вилке велосипеда без лишних проблем.
6. Внимательно осмотреть рабочую поверхность очищенных конусов. Малейшие неровности говорят о том, что они подлежат замене.
7. Если есть повреждения на поверхности чашек, то вся втулка заднего колеса также подлежит замене. В случае если все в нормальном состоянии, то можно приступать к процедуре сборки.

При сборке колеса прежде всего необходимо обильно смазать поверхность чашек втулки. Для этого вполне подойдет консистентная смазка. Нужно выдавить в слой средства шары с правой стороны втулки или установить сепаратор с подшипниками и вставить ось. Если приходилось для извлечения шаров с левой стороны смещать ось вправо, то ее надо вставлять не до упора, а ровно настолько, чтобы она позволила установить на место шары.

После установки шаров или сепаратора необходимо вставить ось до конца и навинтить на нее левый конус так, чтобы он уперся в шары. После этого установить на место шайбу и закрутить левую контргайку с небольшим усилием. Необходимо раскрутить конус с обеих сторон с усилием так, чтобы обеспечить свободное вращение оси. Если вращение колеса недостаточно легкое или есть люфт, необходима повторная регулировка прижима конуса левой стороны оси.

Если колесо вращается свободно и нет люфта, значит обслуживание или замена подшипника проведены успешно.

Если в процессе осмотра поверхности чашек были обнаружены повреждения, то втулки подлежат замене. Процесс этот достаточно сложный. До того как снять втулку, нужно изучить инструкцию. Дело в том, что для замены элемента необходимо расспицевать колесо.

Рисунок спицевания перед разборкой нужно зарисовать или сфотографировать.

Нужно раскрутить все головки спиц и снять их с втулки. Вероятность совершить ошибку будет гораздо меньше, если, снимая детали, сразу вставлять их в соответствующее гнездо новой втулки. После того как все спицы установлены на свои места, необходимо за счет их подтягивания придать колесу форму зонта, а затем произвести выравнивание обода. В процессе работы сначала устраняются вертикальные биения колеса. После того как они исчезли или сведены к минимуму, устраняются горизонтальные биения. При этом необходимо ослабляя спицы с одной стороны тут же подтягивать на такое же количество оборотов спицы с другой стороны.

Замена камеры

Чтобы извлечь камеру из шины, необходимо полностью выпустить из нее воздух. Нужно поддеть последнюю ложечками для разбортировки, вставив их на расстоянии порядка 15 см одна от другой. После этого необходимо начать понемногу разводить ложечки, пока вся сторона шины не снимется с обода. Остается вынуть ниппель и извлечь камеру.

Установка новой камеры осуществляется в обратном порядке:

1. Нужно вставить ниппель в обод и по окружности заправить всю камеру в шину, избегая скручиваний и образования складок.
2. Перед бортировкой шины на обод можно немного подкачать камеру, чтобы она приняла свою форму и заняла свое место в шине.
3. Поддев шину, необходимо заправить ее ложечками в обод сначала в области ниппеля и далее по окружности.

Убедившись, что шина заняла свое место на ободе, можно накачать камеру до рабочего давления. После этого остается заняться установкой заднего колеса велосипеда, и ремонт можно считать законченным.

Установка заднего колеса

Для возвращения на место заднего колеса необходимо установить его в вилку и накинуть на одну из звездочек цепь. Теперь надо отцентровать положение элемента на велосипеде таким образом, чтобы он находился между перьями как верхней, так и нижней части задней вилки рамы и смотрело строго в середину каретки педальной оси. Удерживая колесо в этом положении, нужно закрепить его в вилке штатными гайками или эксцентриком. Важно не забыть восстановить натяжение тормозного тросика и поставить цепь на ведущую звездочку. После установки желательно убедиться в правильности выполненных действий, провести тест-драйв. В процессе необходимо проследить, как ведет себя велосипед после ремонта.

Обслуживание и диагностика заднего колеса скоростного велосипеда — обязательные процедуры для сохранения исправности механизмов и длительной эксплуатации транспортного средства. Начинающим пользователям придется сложнее, но всегда можно воспользоваться инструкциями и прочитать советы опытных мастеров. Выполнив ремонтные работы самостоятельно, получится сэкономить семейный бюджет.

Видео