Самостраховка в альпинизме

Страховочные системы и самостраховка в альпинизме

Страховочная система в области альпинизма является элементом снаряжения, которое надевает на себя альпинист, и к которому крепится веревка с помощью карабина или узла «восьмерка». Страховочная система предназначена для распределения усилия во время рывка веревки вследствие падения и предотвращения травмирования альпиниста. Индивидуальные страховочные системы, которые применяют в альпинизме должны отвечать требованиям UIAA.

В альпинизме, впрочем, как и в скалолазании или горном туризме, существует несколько видов страховочных систем — грудная обвязка или верхняя система, беседка или нижняя система, комбинированная или полная система.

Главными компонентами в страховочной системе можно назвать:

• Пряжка.
• Кольцо.
• Петельки или, так называемые, балконы по бокам системы.

Что такое самостраховка?

Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.

Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.

В страховочную цепь входит: страхующий, самостраховка страхующего, страховочная станция, страховочное устройство, страховочная система, промежуточные точки страховки, карабины и веревка, соединяющая все это.

В процессе выбора снаряжения для скалолазания, главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.

По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.

Самостраховка из окончания связочной веревки

Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:

1. Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
2. Далее следует завязать стремя.
3. Теперь вставляем в него карабин.
4. Готово.

Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.

Наиболее безопасные самостраховки

Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.

Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.

Подобная страховка способна погасить энергию рывка посредством затягивания узлов, растяжения веревки и протравливания в узле схватывания.

Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.

Готовые связочные самостраховки

Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.

В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.

Парсел-пруссик

Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.

Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.

Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные

Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.

Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.

Кроме того, паспортную нагрузку они смогут выдержать лишь при условии, что пристегнуты карабинами.

Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.

Самостраховки, связаные из стропы

В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.

Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.

Связанные из стропы

Их преимуществом является то, что они очень легкие.

Однако имеют и несколько минусов:

• Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
• Отсутствие регулирования длины.
• Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.

Дейзи чейны различных типов

Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.

Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.

Если неправильным образом укоротить дейзи чейн, что сделать не так уж и сложно, при нагрузке двести или триста килограммов он разорвется. Если вы правильно его укоротили, но завязали любой узел, он может потерять от тридцати до шестидесяти процентов своей прочности.

По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.

Клифы

Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.

В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.

Самостраховки для ледового инструментария

Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.

Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель

1. Из окончания главной веревки:

• Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
• Недостатки — область применения ограничена.

1. Из главной веревки:

• Преимущества — безопасность, простая регулировка.
• Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.

1. Из прошитой главной веревки:

• Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
• Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.

1. Парсел пруссик:

• Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
• Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.

1. PAS и ему подобные:

• Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
• Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.

1. Из стропы:

• Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
• Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.

1. Дейзи чейн:

• Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.
• Недостатки — не самостраховка.

1. Клифы:

• Преимущества — просто и удобно укорачивать.
• Недостатки — не самостраховка.

1. Резинки на инструментарий:

• Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
• Недостатки — не самостраховка.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

1. Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
2. Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
3. Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.

В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.

Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.

Голосовая команда «Самостраховка!» в спортивном скалолазании — смертельная опасность

Скалолаз долез до топа, радости море, но нужно ещё перевязаться и спуститься.

В этой статье расскажу про коварство одной из самых популярных голосовых команд в скалолазании и альпинизме.

Короткое содержание:
Как можно убиться крайне неоднозначным образом и что делать, чтобы этого не произошло.

В общем понимании, команда «САМОСТРАХОВКА!» означает, что человек соединил свой страховочный пояс с чем-то очень надёжным, и страховка верёвкой ему больше не нужна. Он САМ обеспечил свою страховку-безопасность.

Надёжным местом обычно является «станция» — одна или несколько сблокированных «точек». Надёжность станции должна превышать все возможные на неё нагрузки.

Основные виды станций

Цепь

Самая надёжная точка крепления на скалолазном маршруте — цепь на финише шлямбурной дорожки:

Такие цепи распространены на одноверёвочных маршрутах для спортивного скалолазания. Помимо цепи, эти линии оборудованы и другими надёжными точками страховки — промежуточными анкерами (шлямбурами).

Маршрут для спортивного скалолазания — это когда вы стартуете с земли, а после достижения финиша спускаетесь примерно в место старта. Чтобы пролезть маршрут и спуститься, хватает одной верёвки, обычно длиной 50-70 метров. То есть, длина (высота) маршрута редко превышает 35 метров. Скалолазу не нужен отдельный элемент снаряжения под названием «усы самостраховки».

Уши с кольцами

На финише скалолазных маршрутов изредка встречаются два уха с кольцами, не связанные между собой цепью:

Этот вариант чаще всего используется на спортивных мультипитчах и на альпинистских маршрутах. Подразумевается, что кольца нужно сблокировать самостоятельно.

Мультипитчи и альпинистские маршруты — это серия коротких маршрутов, где каждый последующий начинается с финиша предыдущего. В арсенале восходителей почти всегда присутствует специальный элемент снаряжения — «усы самостраховки».

Иногда вместо колец на анкерах висят карабины «рапиды»:

Другие станции

Не все станции в качестве точек используют анкера, они могут быть сделаны из «своих точек» — френдов, закладок, скальных крючьев, ледовых буров. Станция может быть сделана на большом скальном отколе или на деревьях. Но речь в статье не об этом.

На скалолазных маршрутах в подавляющем большинстве случаев будут анкера с тем или иным видом колец, с цепью или без. Реже встречаются цепи, где вместо кольца находится толстый стальной карабин. При таком раскладе перевязываться не нужно, просто прощёлкиваете верёвку в карабин и спускаетесь.

Команда «Самостраховка!» в альпинизме

Эта команда означает, что лидера (верхнего человека в связке) можно больше не страховать.

После ответа «Понял!», страхующий снимает страховочное устройство с верёвки и занимается своими делами. Например, одевает скальные туфли, распутывает верёвку.

Страхующий может затупить в телефоне и при этом не нарушить ни одного правила безопасности:

В конце концов, можно поспать:

Лидер в это время тоже может заниматься чем угодно — готовить верхнюю страховку, перила или просто смотреть на закат. У него своя самостраховка и он в безопасности.

Во время прохождения мультипитчей, правила голосового обмена и правила использования команды «Самостраховка» такие же, как и в альпинизме.

Чем обычно альпинисты соединяются со станцией

Самостраховкой из основной верёвки, фирменной или сделанной самостоятельно.

Команда «Самостраховка!» в спортивном скалолазании

В скалолазании по одноверёвочным маршрутам, большинство людей используют эту команду в момент «перевязки» на станции, когда они соединяются самостраховкой с кольцом на цепи и просят выдать верёвку.

Чем обычно скалолазы соединяются со станцией

Между поясом обвязки (страховочной беседкой) скалолаза и кольцом на станции, чаще всего можно увидеть одну или несколько скалолазных оттяжек:

Если оттяжек несколько, они соединены последовательно, цепочкой.

Пока скалолаз висит на такой импровизированной самостраховке, верёвка не нагружена — на ней можно вязать новые узлы, развязывать старые, пропускать верёвку через кольцо для последующего спуска.

В скалолазании, страхующий не может отстегнуться от верёвки и заняться своими делами, как это принято делать в альпинизме. Во время перевязки лидера, страхующий должен продолжать страховать:

Не так внимательно, как во время лазания, но главное в этот момент то, что верёвка непрерывно соединяет двух людей.

В чём опасность?

Опасность кроется в том, что в скалолазании и в альпинизме, правила и маршруты разные, а команда — одинаковая.

Лазающие люди часто занимаются сразу несколькими направлениями. Альпинисты скалолазят, скалолазы ходят мультипитчи, и так далее.

Опасность в том, что команда «Самостраховка!», произнесённая напарником на скалолазном маршруте, для страхующего человека, ещё вчера ходившего длинный альпинистский маршрут и прямо сейчас мечтающего побыстрее убежать в кусты по нужде, может по привычке означать, что уже можно бежать. И тогда скалолаз останется на цепи один, возможно, даже не подозревая об этом.

Опасность заключается в путанице понятий. Коварная команда может оставить вас без страхующего.

На финише маршрута, во власти эмоций от победы, перед созданием «скалолазной» самостраховки:

Если вы остались на станции, сблокированной из двух точек, на настоящей самостраховке из верёвки, и при этом знаете, что напарник ушёл — отсутствие страхующего не приведёт к возможным трагическим последствиям. Это будет также, как в альпинизме.

Но, как вы помните, скалолазы обычно висят на оттяжках…

В чём опасность «самостраховки» из скалолазных оттяжек?

В скалолазных оттяжках используются немуфтованные карабины. То есть, на защёлках нет запирающего устройства — муфты. Такие карабины не защищены от случайного открытия. Так сделано, чтобы можно было очень быстро вщелкнуть оттяжку в шлямбур, а в оттяжку — верёвку.

Если человек висит на оттяжке или на цепочке из двух-трёх оттяжек на вертикальной или отвесной скале, это полбеды. Шансов, что что-то выстегнется, действительно мало — самостраховка нагружена. Но есть нюанс:

Провисание самостраховки

Если скала не отвесная, возникает желание использовать рельеф — во время перевязки на станции встать на большие выступы, на полочку, а не висеть в обвязке, которая передавливает ноги и кровеносные сосуды в них.

Цепочка из оттяжек может быть закручена в спираль, в большей или меньшей степени, смотря как вы её встегнули. Чем шире и удобнее полочка под ногами, тем больше шансов, что самостраховка ослабнет и провиснет. Несколько случайных движений тела туда и обратно, силы скручивания в цепочке из оттяжек ставят один карабин на другой под углом, движение от станции — и один карабин самовыщёлкивается из другого. Дальше представьте сами. Если напарник не страхует вас внизу — то все прощёлкнутые между вами и землёй оттяжки не имеют никакого значения…

Скажу сразу — это не теория, у меня на самом деле так «разобрался» самострах из двух оттяжек. Я сразу заметил и не упал. Это случилось во время подготовки к дюльферу — я лазал один, страховался к перилам зажимами, делал облаз перед пробивкой будущего мультипитча. Самострах забыл, пришлось делать ус из оттяжек…

Почему скалолазы не берут с собой настоящую самостраховку из верёвки?

Она мешает лазать. Это дополнительные расходы. Так не принято.

Есть ли способы перевязаться так, чтобы не висеть на оттяжках, но и не носить специальную самостраховку?

Можно, используя муфтованный карабин, вщёлкнутый в станцию, сделать самостраховку из верёвки, одной рукой завязав на ней узел стремя. Или использовать оттяжки, вщёлкнутые рядом, параллельно, защёлками карабинов в разные стороны. В общем, способы есть, но это тема другой статьи. Скалолазы редко так заморачиваются.

Выше поднятая тема нюансов раскрыта не полностью. Вот ещё один:

Напарник отстегнулся, а вы висите на станции из двух не сблокированных точек

Если два анкера на станции не сблокированы цепью, вы встанете самостраховкой в один из них. Если на втором анкере висит оттяжка и вас страхует напарник, на станции вы всё ещё на двух точках. Если напарник отстегнулся — остаётесь на одной. Одной точке нельзя доверять свою жизнь, даже если это анкер. Это одно из основных правил в горных видах спорта, фундаментальное правило.

Правило правилом, но после того как я сам стал делать скалолазные маршруты и ремонтировать альпинистские маршруты, вник в детали и всякого насмотрелся — понял это правило на всю глубину истинного принятия.

Очень часто на скале может быть установлен некачественный анкер. Китайский, сомнительного происхождения. Может быть нарушена технология установки. Для механических и клеевых точек технологии разные, и везде есть простор для косяков. Может быть брак производства. В конце концов, анкер может быть хорошим, но просто старым и ржавым. В общем, нельзя оставаться на одном анкере!

Станция на китайских анкерах с рынка:

Пока вас страхует напарник, отказ одной из точек станции не приведёт к печальным последствиям. Вы повисните на оттяжке, вщёлкнутой во вторую точку. Даже если вылетит и она — повиснете на предыдущей оттяжке.

Полезно выработать у себя ощущение покалывания в животе, или мурашек между ног (по спине), которое будет сигнализировать об опасности, как только вы остаётесь всего на одной точке, какой бы надёжной она не казалась.

Ещё один нюанс, можно сказать, третья опасность от непредвиденного исчезновения страхующего после команды «Самостраховка!»:

Когда спешите по привычке выстегнуть самострах со станции, не дождавшись натяжения верёвки страхующим

После того как скалолаз перевязался через кольцо, он может тут же отстегнуть свою самостраховку от станции, оставшишь стоять на полочке или удерживая руками противоположную от себя часть верёвки, идущую от кольца к страхующему. Что, так бывает? Да, бывает! Сам так когда-то торопился и регулярно наблюдаю у других.

Обычно так делают одновременно с командой «Возьми!», «Закрепи!», «Держи!» и так далее. Ведь все привыкли, что страхующий всегда на месте и вопрос только лишь в метре слабины верёвки. Но страхующего может и не быть…

Мы опытные, с нами такого никогда не случится!

Вот как на самом деле выглядят эмоции на топе маршрута, вид снизу. Немного подальше, чем на предыдущей фотографии с этой девешкой, правда?

И что она там делает, страхующему зачастую совсем не ведомо. А ведь это всего лишь 18-метровый маршрут.

Работает и наоборот: с высоты 30 метров, пока занимаешься очень важным делом по перевязке верёвки в цепи, не всегда увидишь, что страхующий «глюканул» и побежал в туалет.

Весь во внимании. Что происходит вокруг, внизу, не так уж и важно. В фокусе цепь и цепи вокруг:

Я ни разу не слышал про проблемы с командой «Самостраховка!», но на скалолазных занятиях учил обходиться без неё, рассказывая про теоретическую возможность таких сценариев. И вот, в октябре 2019 года наконец сам попал в такую ситуацию. Что же случилось?

В группе альпинистов было нечётное количество участников, и мне пришлось страховать одного из них.

Три одноверёвочных маршрута мы прошли по схеме, где после команды «Самостраховка!» я мог отстёгиваться и заниматься своими делами. Чаще всего я отходил в сторону, чтобы посмотреть, как дела у других связок. В это время мой напарник делал спуск со сдёргиванием верёвки, и по пути собирал свои закладные элементы.

На четвёртом маршруте мы на ходу изменили схему, почему-то мне нужно было его спускать через цепь. Но, после команды «Самостраховка!», я по привычке отстегнулся, чтобы пойти к другим участникам. А мой напарник перевязался, выстегнул полноценную самостраховку из хорошей станции с цепью, и, держась за верёвку руками, скомандовал мне «Возьми!». Вот так да, а я уже отстегнул гри гри. Все факторы в кучу…​​​​​​

Если бы команда «Самостраховка» использовалась только в схемах, где она действительно значит то, что значит, проблем бы не было. Но как только её используют в скалолазании, при перевязке на финише, появляется возможность ошибки.

Как делать правильно

Итак, если на скалолазном маршруте страхующий после вашей команды «Самостраховка!» отстегнулся от верёвки — вы в опасности:

Если у вас временная самостраховка из одной или нескольких оттяжек.

Даже если у вас полноценный ус самостраховки, но вы прищёлкнуты к одной точке несблокированной станции.

Даже если вы на полноценном усе, пристёгнуты к цепи, но не знали, что напарник отстегнулся и «на автомате» поторопились выстегнуть самостраховку.

Чтобы этого избежать, замените команду «Самостраховка!» на команду «На станции!», «Перевязываюсь!» или на любую другую подобную, и договоритесь об этом с напарниками.

Лучший способ — молчаливый. Вообще без упоминания факта нахождения и работы на станции:

Когда вы долезли до топа маршрута, попросите напарника вас закрепить. Дайте команду «Закрепи!». После этого вщёлкивайте свою самостраховку, из чего бы она ни была сделана. Следующая команда «Выдай» — вам нужна верёвка для последующих манипуляций.

Если вам не нужно, чтобы вас закрепили верёвкой, просто молча делайте самостраховку. Так бывает, когда под станцией удобная скальная полочка. Или у вас достаточно сил, чтобы, держась за станцию одной рукой, второй рукой вщелкнуть (сделать) самостраховку.

Если вы миновали этап «Закрепи»-«Выдай», молча сделали самостраховку, дальше также молча выбирайте верёвку, продевайте в цепь, вяжите или развязывайте узлы. Способов перевязки существует несколько, не важно каким вы пользуетесь. Для напарника это будет выглядеть, как будто вы лезете дальше, он просто реагирует на изменения в натяжени верёвки, выдаёт или выбирает её по обстоятельствам.

Перед тем, как выстегнуть самостраховку, обязательно дайте команду «Закрепи». Эта команда нужна даже при самом молчаливом варианте — в таком случае она будет первой с того момента, как вы достигли финиша маршрута.

Вам нужно добиться того, чтобы вы повисли «на напарнике», а самостраховка провисла. Оцените взглядом, через что продета верёвка на станции, проверьте узел, и если нужно — карабин, и только после этого отстёгивайтесь от станции.

Дайте команду «Поехали!», или «Вниз!».

Ни у одного здравомыслящего человека не возникнет мысль оставить страховочную верёвку после команд «Закрепи» или «Выдай».

Если ваши друзья могут попасть в подобную ситуацию, поделитесь с ними ссылкой на эту статью. Спасибо!

Виды самостраховок

Макс Тен примеряет самостраховки перед восхождением на Джигит

Запомните главное — самая безопасная и надёжная самостраховка — это кусок основной верёвки диаметром 9–10 мм, ввязанный в вашу страховочную систему. Запомнили? Теперь об остальных.

Я продолжаю рассуждать об азбучных истинах в блоге Альплагеря Туюк-Су. Ну и сюда переношу. Тут всё это увидит больше людей.

Самостраховка — это не только команда в альпинизме, но ещё и… самостраховка. Они разные, и чтобы вы не путались в том, как использовать ту или другую, мы разберём все.

— Я не хочу читать и думать, дай мне результат!
— Таблица со сравнением в конце статьи.

Самостраховка из конца связочной верёвки

Самостраховка из своей верёвки вяжется за 7–8 секунд (я засекал) и не требует дополнительного снаряжения. Мы принимаем, что один конец верёвки вы привязали к себе (лидер всегда привязывается, верно?).

Выберите сколько нужно верёвки
Завяжите стремя
Вставьте в него карабин
Самостраховка готова!

Этот способ подходит для двоек, либо для лидеров, работающих на двух верёвках. Новая динамическая верёвка с сертификатом UIAA при факторе рывка 1,7 удлинится на 40% или меньше (стандарт UIAA-101), и поглотит часть энергии рывка.

Идейно верные безопасные самостраховки

За иллюстрацию спасибо imp13

Делаются из куска динамической верёвки. На такую самостраховку уйдёт 3–4 метра верёвки. Один ус сделайте коротким и используйте для зажима. Его длина должна быть такой, чтобы жумар, пристёгнутый к усу карабином, находился на уровне лица. Второй ус сделайте длинным, но не длиннее вытянутой руки. Он и есть самостраховка, а первый используйте для зажима.
Добавьте в основание усов узел пруссик, и самостраховка станет регулируемой. Завяжите схватывающий узел на самостраховочном усе и прикрепите к обвязке так же, как самостраховку. Чтобы укоротить самостраховку, выберите слабину между схватывающим узлом и карабином. Такая самостраховка гасит энергию рывка за счёт растяжения верёвки, затягивания узлов и протравливания в схватывающем узле.
Такие самостраховки мы рекомендуем участникам альплагеря.

Готовые верёвочные самостраховки

Второй безопасный вариант. Хорошо если самостраховка крепится к обвязке полусхватывающим узлом, а не карабином. Карабин в этом случае лишнее звено в страховочной цепи. В готовой самостраховке нет узлов, а вместо них используется сшивка. При срыве на такую самостраховку часть энергии поглотится растяжением верёвки. Прошитые самостраховки нельзя укорачивать «из коробки», но ничего не мешает связать схватывающий узел, как в примере выше.

Парсел-пруссик (Purcell Prussik)

Вариант для любителей всего западного в общем, и кордалетов в частности. Вяжется из куска репшнура толщиной 7 мм. Если репшнур соответсвует стандарту EN 564, то он выдержит минимум 9,8 кН. Длину этой штуки легко регулировать. При срыве схватывающий узел протравит верёвку. В сочетании с растяжением репшнура рывок получится менее жёстким.

Metolius PAS, Sterling Chain Reactor и подобные штуки

Самые безопасные из «неверёвочных» самостраховок. В противоположность дейзи чейнам (о них ниже) в подобных самостраховках каждое кольцо силовое. Если на самостраховке нет повреждений и она пристёгнута к вам двумя карабинами (С.Сальников, спасибо за подсказку), то она выдержит на разрыв столько, сколько производитель указал в паспорте. Полусхватывающий узел ослабит её на 30–60%. При рывке стропы хуже чем верёвка поглощают энергию. Стропа из нейлона погасит

5% энергии рывка, а (Дайнима/Спектра) почти ничего.
И да, они выдержат паспортную нагрузку только если пристёгнуты карабинами.

Сам я пользуюсь такой в сочетании с самостраховкой из конца связочной верёвки.

Сшитые из стропы

Эта штука придумана для спелеологов. Вот описание.
Мне такую как-то подарили. Для альпинизма она неудобна: длинный ус подходит для жумара, а короткий… ну, чтобы корзинку вынести при спуске. Может ещё для чего.
Доколе мы тут говорим о поглощении энергии рывка самостраховкой, то можно сказать, что она будет амортизировать хуже чем верёвка, но лучше чем Дайнима.
И пристёгивать её нужно двумя карабинами, о чём уже говорилось.

Короче удобств (для альпинистов) нет, зато минусы есть.

Самостраховки, связанные из стропы

Сочетают в себе несколько минусов. Они хуже чем верёвка поглощают энергию рывка, их длину нельзя регулировать, по сравнению с верёвочными более чувствительны к перетиранию. Один плюс — они лёгкие.

Дейзи чейны (Daisy Chain) всех мастей

Не самостраховки. Вообще. Так говорят производители. Так показывают в роликах на Ютьюбе и в паспортах к дейзи чейнам. Они предназначены для ИТО. Но кого это интересует. Многие используют их как самостраховки. Это удобно и все так делают. Если укоротить дейзи чейн неправильно (что нетрудно), то он разорвётся при нагрузке 200–300 килограммов. Если укоротить его правильно, но завязать любой узел, то он потеряет 30–60% прочности.
Не используйте дейзи чейны для самостраховки! Если очень хочется — купите самостраховку из колечек (о них читайте выше).

18 мм Нейлон: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.
12 мм Дайникс: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.
Из паспорта к дейзи чейну от БД

Клифы

Как и дейзи чейны не являются самостраховками. Их делают для лазанья на ИТО. Разрывная нагрузка клиф колеблется в пределах от 120 кг у Петцеля до 300 кг у Метолиуса. И если дейзи чейн ещё можно приспособить в качестве самостраховки, то с клифой этого никак не получится. Дело в том, что стропа под нагрузкой порвётся на пряжке. Смотрите видео ниже. Только для ИТО.

Самостраховки для ледовых инструментов

Совсем хлипкие. Они не дают инструментам падать вниз и порвутся при нагрузке 200 кг (БД и Гривель). Используйте «резинки» только для ледовых инструментов.

Резинки никогда не должны быть использованы для страховки или самостраховки. Они порвутся при нагрузке 200 кг.
Из паспорта к резинкам Гривель.

Смело используйте: из конца основной верёвки, из куска верёвки, сшитые из верёвки
Используйте с осторожностью: из сшитых колечек и парсел пруссики
Не используйте: дейзи чейны, клифы, связанные стропы и резинки для инструментов.

Самостраховка в альпинизме

Самостраховка — это не только команда в альпинизме, но ещё и… самостраховка.
Они разные, и чтобы вы не путались в том, как использовать ту или другую, мы разберём все.

Запомните главное — самая безопасная и надёжная самостраховка — это кусок основной верёвки диаметром 9–10 мм, ввязанный в вашу страховочную систему. Запомнили? Теперь об остальных.

Сводная таблица по самостраховкам – в конце статьи

Самостраховка из конца связочной верёвки

Самостраховка из своей верёвки вяжется за 7–8 секунд и не требует дополнительного снаряжения. Мы принимаем, что один конец верёвки вы привязали к себе (лидер всегда привязывается, верно?).

1. Выберите сколько нужно верёвки
2. Завяжите стремя
3. Вставьте в него карабин
4. Самостраховка готова!

Этот способ подходит для двоек, либо для лидеров, работающих на двух верёвках. Новая динамическая верёвка с сертификатом UIAA при факторе рывка 1,7 удлинится на 40% или меньше (стандарт UIAA-101), и поглотит часть энергии рывка.

Идейно верные безопасные самостраховки

Делаются из куска динамической верёвки.
На такую самостраховку уйдёт 3–4 метра верёвки. Один ус сделайте коротким и используйте для зажима. Его длина должна быть такой, чтобы жумар, пристёгнутый к усу карабином, находился на уровне лица. Второй ус сделайте длинным, но не длиннее вытянутой руки. Он и есть самостраховка, а первый используйте для зажима.

Добавьте в основание усов узел пруссик, и самостраховка станет регулируемой. Завяжите схватывающий узел на самостраховочном усе и прикрепите к обвязке так же, как самостраховку. Чтобы укоротить самостраховку, выберите слабину между схватывающим узлом и карабином. Такая самостраховка гасит энергию рывка за счёт растяжения верёвки, затягивания узлов и протравливания в схватывающем узле.

Такие самостраховки мы рекомендуем участникам альплагеря.

Готовые верёвочные самостраховки

Второй безопасный вариант. Хорошо если самостраховка крепится к обвязке полусхватывающим узлом, а не карабином. Карабин в этом случае лишнее звено в страховочной цепи. В готовой самостраховке нет узлов, а вместо них используется сшивка. При срыве на такую самостраховку часть энергии поглотится растяжением верёвки. Прошитые самостраховки нельзя укорачивать «из коробки», но ничего не мешает связать схватывающий узел, как в примере выше.

Парсел-пруссик (Purcell Prussik)

Вариант для любителей всего западного в общем, и кордалетов в частности. Вяжется из куска репшнура толщиной 7 мм. Если репшнур соответсвует стандарту EN 564, то он выдержит минимум 9,8 кН. Длину этой штуки легко регулировать. При срыве схватывающий узел протравит верёвку. В сочетании с растяжением репшнура рывок получится менее жёстким.

Metolius PAS, Sterling Chain Reactor и подобные штуки

Самые безопасные из «неверёвочных» самостраховок. В противоположность дейзи чейнам (о них ниже) в подобных самостраховках каждое кольцо силовое. Если на самостраховке нет повреждений и она пристёгнута к вам карабином, то она выдержит на разрыв столько, сколько производитель указал в паспорте. Полусхватывающий узел ослабит её на 30–60%. При рывке стропы хуже чем верёвка поглощают энергию. Стропа из нейлона погасит

5% энергии рывка, а (Дайнима/Спектра) почти ничего.

И да, они выдержат паспортную нагрузку только если пристёгнуты карабином.

Самостраховки, связанные из стропы

Сочетают в себе несколько минусов. Они хуже чем верёвка поглощают энергию рывка, их длину нельзя регулировать, по сравнению с верёвочными более чувствительны к перетиранию. Один плюс — они лёгкие.

Дейзи чейны (Daisy Chain) всех мастей

Не самостраховки. Вообще. Так говорят производители. Так показывают в роликах на Ютьюбе и в паспортах к дейзи чейнам. Они предназначены для ИТО. Но кого это интересует. Многие используют их как самостраховки. Это удобно и все так делают. Если укоротить дейзи чейн неправильно (что нетрудно), то он разорвётся при нагрузке 200–300 килограммов. Если укоротить его правильно, но завязать любой узел, то он потеряет 30–60% прочности. Прочность строп мы рассмотрели в предыдущей статье «Сравнение строп из нейлона и Дайнимы».
Не используйте дейзи чейны для самостраховки! Если очень хочется — купите самостраховку из колечек (о них читайте выше).

• 18 мм Нейлон: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.
• 12 мм Дайникс: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.
  Из паспорта к дейзи чейну от БД
  

Как и дейзи чейны не являются самостраховками. Их делают для лазанья на ИТО. Разрывная нагрузка клиф колеблется в пределах от 120 кг у Петцеля до 300 кг у Метолиуса. И если дейзи чейн ещё можно приспособить в качестве самостраховки, то с клифой этого никак не получится. Дело в том, что стропа под нагрузкой порвётся на пряжке. Смотрите видео ниже. Только для ИТО.

Самостраховки для ледовых инструментов

Совсем хлипкие. Они не дают инструментам падать вниз и порвутся при нагрузке 200 кг (БД и Гривель). Используйте «резинки» только для ледовых инструментов.

Резинки никогда не должны быть использованы для страховки или самостраховки. Они порвутся при нагрузке 200 кг.
Из паспорта к резинкам Гривель.