Как переключать передачи на мопеде альфа

Как переключать передачи на мопеде альфа

В этой статье мы рассмотрим вопросы переключения скоростей на последовательной коробкой передач, которой оборудованы большинство мотоциклов.

Подготовка

Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.

• подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев;
• угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага.

Старт

Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты. Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов – упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления. После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного – вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000. Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе – если вы не рассчитали обороты – и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо – воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем. Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.

Каков же ориентир – какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 – 1 см от уровня земли. С учетом кочек – этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса. На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки. С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление – всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.

Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления. В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными. Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу – уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться – попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.

Переключение передач вверх со сцеплением

Для того чтобы понять технику переключения вверх проведите следующий эксперимент. Двигайтесь на второй передаче со слегка открученной ручкой газа. Теперь не закрывая ручку газа – выжмите сцепление – вы увидите как моментально обороты поднимутся. Закройте ручку газа. Когда пропадает нагрузка в виде заднего колеса – ничто не мешает мотору раскручиваться и обороты стремительно возрастают. Именно поэтому скорость в переключении передач играет важную роль. Если вы переключаетесь быстро, то вы можете не закрывать ручку газа, в момент когда сцепление выжато, обороты поднимаются и тут же происходит переключение передачи вверх и возвращение сцепления. Если вы это делаете быстро, то обороты поднимаются всего лишь на 1000-1500 чтоб обеспечивает оптимальные условия для переключения вверх со сцеплением.

Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500. Если вы делаете это медленно – вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро – можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку. Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление – разница не должна превышать 1000 – 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.

Обороты, на которых вы переключаетесь

Вы должны переключаться вверх в зоне высоких оборотов (обороты отсечки минус 4000). Если вы переключаетесь на низких оборотах, то вам может потребоваться большая перегазовка – 2000/3000. Техника переключения на высоких оборотах одинакова для всех мотоциклов и объемов. Техника переключения на низких оборотах разнится в зависимости от объема двигателя перегазовкой. На малых объемах, при переключении на низких оборотах необходима большая перегазовка, чем на больших объемах. Переключение на низких оборотах не правильна.

Переключения без сцепления

Коробка мотоцикла устроена таким образом, что позволяет переключаться вверх без сцепления на любых оборотах. Одним из способов переключения передач вверх без сцепления является кратковременное снижение тяги с помощью ручки газа. Вам необходимо быстро закрыть и открыть ручку газа и одновременно толкнуть лапку переключения передач вверх. Если вы сделали это одновременно и быстро то коробка переключится вверх без использования сцепления. Другим способом является использование устройства быстрого переключения, в разрыв тяги лапки переключения устанавливается датчик, подключенный к блоку управления зажиганием. Во время переключения вверх тяга давит на датчик, датчик передает команду блоку управления зажиганием, а блок отключает зажигание на запрограммированное заранее время, зависящее от оборотов мотора (обычно, не больше чем на 50 миллисекунд), тяга мотоцикла падает и коробка перещелкивается вверх.

Переключения вниз

Для того чтобы понять, чего стоит опасаться при переключении вниз, проделайте простое упражнение: разгонитесь на второй передаче и полностью закройте ручку газа, во время торможения двигателем выжмите сцепление и катитесь с выжатым сцеплением, вы увидите что обороты мотора опустятся до холостого хода, теперь, если вы отпустите сцепление произойдет резкий толчок, вплоть до временной блокировки заднего колеса – мотоцикл попытается раскрутить мотор с оборотов холостого хода до оборотов на которых сейчас движется мотоцикл. Если вы поднимите обороты в момент когда отпускаете сцепление то толчок будет менее ощутим, а если обороты мотора совпадут со скоростью, на которой движется мотоцикл на второй передаче – рывка и вовсе не будет.

Когда вы переключаетесь вниз необходимо либо делать это быстро на закрытой ручке газа, чтобы не дать оборотам мотора опуститься, либо использовать перегазовку – т.е. в момент переключения вниз добавлять газ.

Итак – быстро выжмите сцепление, быстро щелкните передачей вниз – быстро отпустите сцепление. Если вы делаете это медленно, то мы рекомендуем использовать перегазовку – т.е. в момент когда сцепление выжато и обороты начинают опускаться до оборотов холостого хода – кратковременно, резко поднимите обороты и переключившись вниз отпустите сцепление. Цель – обороты на которых включается передача ниже должны быть либо такими же либо на 1500 выше чем обороты с которых вы переключаетесь.

Ограничитель момента

Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется – велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента. Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно – в момент времени когда вы отпускаете сцепление. Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента. Ограничитель предназначен для борьбы со “прыганием” заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните – ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.

Дедушкин ограничитель момента

Задолго до того как в мотоциклы стали встраивать ограничители момента, многие пилоты уже умели это делать с помощью сцепления. Если вы во время переключения вниз промедлите с отжатием сцепления (т.е. отпустите его почти до конца но не до самого конца) то даже при самом резком толчке (например при уходе на 3 передачи вниз сразу) диски в коробке передач начнут проскальзывать и заднее колесо не будет прыгать.

Загрузки

Во время торможения и переключения передач нужно ВСЕГДА стараться сидеть как можно дальше от бака упираясь коленями в бак. Посадка помогает загрузить заднее колесо, разгруженное торможением передом и помогает в работе ограничителю момента. Если вы сидите сзади – вероятность того что заднее колесо начнет прыгать на переключении вниз существенно снижается.

Существует масса мифов относительно переключения передач. Простые правила:

• чем быстрее переключаетесь тем меньше вы изнашиваете сцепление;
• чем выше обороты тем быстрее вы переключаетесь;
• можно и нужно тормозить передачами;
• можно уходить с 5 ой на первую передачу (понимая зачем это нужно и что за этим последует);
• можно и нужно переключаться на высоких оборотах;
• переключение передач без сцепления незначительно изнашивает вилку и копирный вал.

Поиск нейтрали

Если вы остановились и ищете нейтраль с выжатым сцеплением с первой или второй передачи – одновременно с переключением верх или вниз, на выжатом сцепление кратковременно поднимите обороты вверх (сделайте перегазовку) на большинстве мотоциклов это существенно облегчает переключение в нейтраль на остановившемся мотоцикле. То же самое справедливо для переключения передач на стоящем неподвижно мотоцикле.

kak.manesu.com

11.06.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Новички, только осваивающие азы вождения и управления мотоциклом, с восхищением смотрят на то, как мотоспортсмены умело и бесшумно переключают передачи на мотоцикле. И у них возникает непреодолимое желание научиться такой же безупречной технике управления своим транспортом. Но зря они думают, что это настолько сложно. Научиться этому просто.

Как переключать передачи на мотоцикле

Большинство мотоциклов оборудованы последовательной коробкой передач. Поэтому основные принципы всех действий схожи.

Переключение передач на мотоцикле различается «вверх» и «вниз».
Первое из них означает, что вам нужно включить более высокую передачу. Для этого вы включаете первую передачу, и таким образом повышаете скорость мотоцикла, а после этого постепенно переключаетесь на следующую передачу в такой последовательности:

• Быстро сбрасываете газ, обороты двигателя понижаются. Одновременно выжимаете рычаг сцепления.
• Включаете следующую передачу.
• Сцепление нужно отпустить; Одновременно с этим добавляете газу и повышаете обороты.

Любое переключение передачи на более высокую происходит в этой последовательности.

Для включения низкой передачи используется переключение «вниз». Это делается при необходимости повышения мощности заднего колеса, например, поднимаясь в гору. Какова последовательность действий в этом случае?

• Сбрасываете газ.
• Нажимаете рычаг сцепления.
• Теперь нужно включить низкую передачу.
• Отпускаете сцепление.
• И в это же время быстро добавляете газу.

Если вы хотите замедлить ход мотоцикла или остановить его, газ необходимо сбрасывать до того, как начнете выжимать сцепление. Тормозите до переключения с первой на вторую передачи.

Последовательность действий при троганье с места:

1. занять правильную посадку;
2. выжать сцепление;
3. включить 1-ю передачу;
4. немного прибавить «газ»;
5. медленно отпустить сцепление;
6. регулировать скорость только ручкой «газа».

Как правильно переключать передачи на мотоцикле

Все движения, которые вы проводите с педалями, должны быть плавными, чтобы не вывести из строя трансмиссию.

Переключая передачи, переключайте за один раз одну скорость. Перескакивать не желательно.

Чтобы понять, как переключать передачи на мотоцикле, нужно внимательно изучить органы управления. Существуют мотоциклы с механической трансмиссией и полуавтоматической.

Способы переключения передач

Способ первый

Мотоциклы с механической трансмиссией. Все действия в этом случае происходят в следующей последовательности. Набираете скорость. Убираете газ. Включаете сцепление. Нажимаете педаль переключения передач. Отпускаете сцепление, затем педаль переключения и добавляете газу.

Чтобы завести мотоцикл, ставите его на нейтральную скорость. После этого убираете газ и выжимаете сцепление, одновременно включая первую скорость. Убрав ногу с педали передач, поддаете газу и отпускаете сцепление. Теперь добавляете газу.

Чтобы повысить передачи, нужно убрать газ, включить сцепление и нажать педаль переключения передач. После этого отпускаете сцепление, отпускаете педаль переключения и добавляете газу.

Чтобы понизить передачи, нужно убрать газ и включить сцепление. После этого резко добавить газу, и когда обороты начинают падать, нажимаете на педаль переключения передач. Отпускаете сцепление и педаль переключения и добавляете газу. После того, как мотоцикл остановится, не забудьте поставить его на нейтральную скорость.

Способ второй

Мотоциклы с полуавтоматической трансмиссией. На этих мотоциклах переключение скоростей происходит проще. Убираете газ и переключаете скорость. Сцепление и коробка передач здесь соединены.

Перед тем, как завести двигатель, поставьте свой байк на нейтральную передачу. Для того, чтобы включить первую скорость, нужно убрать газ и нажать рычаг переключения передач вниз. Для повышения передачи нужно убрать газ, а рычаг переключения передач поднять вверх. Для понижения передачи газ, наоборот, нужно поддать и сразу убрать руку с газа. Когда обороты начнут падать, переключить скорость и добавить газу. Теперь вы знаете, как на мотоцикле переключать скорости.

Все скорости мотоцикла и его максимальная скорость

Максимальная скорость мотоцикла зависит от того, какова мощность байка и передаточные числа привода. Мотоциклы разных кубатур могут достигать скорости от ста сорока километров до трехсот сорока километров в час.

Не нужно превращать максимальную скорость вашего байка в самоцель. Гораздо важнее то, насколько ваш мотоцикл динамичен в рамках всех возможных для него скоростей. Для улучшения возможностей мотоцикла можно увеличить или уменьшить передаточные числа. Например, для городских улиц максимальная скорость не выше 220 км/час. В этом случае подбирают так передаточные числа, чтобы на этой скорости шестая передача выкручивалась в отсечку. Мотоцикл получит столь важную для него динамику.

Для гонок по трассе передаточные числа подбираются немного иначе, чтобы использовались все шесть передач, до достижения максимальной скорости до 280 километров в час.

Замена передаточных чисел считается наиболее дешевым тюнингом, и на износ мотоцикла не влияет.

Как переключать передачи на мопеде альфа

механическая, четырехступенчатая и выполнена в едином блоке с двигателем.
Механизм переключения передач состоит из рычага, вала, храпового механизма и барабана переключения.
В нейтральном положении кулачки муфт включения I, II, III и IV передач расположены с зазором относительно кулачков шестерен. Это нейтральное положение в механизме переключения обеспечивается рычагом фиксатора.
При повороте рычага переключения передач поворачивается его вал, который через храповик механизма передает вращательное движение диску барабана переключения, жестко закрепленному на барабане.
Поворачиваясь в картере, барабан переключения через криволинейные пазы воздействует на вилки переключения, которые передвигаясь по оси, смещают муфты по шлицам вторичного вала до зацепления с кулачками шестерен.
При снятии усилия с рычага вал переключения передач под действием пружины возвращается в исходное положение, при этом храповой механизм вала после взаимодействия с диском барабана переключения остается в прежнем положении.
Коробка передач смазывается из общей масляной ванны. Масло заливается в картер в количестве 0,8 л через заливное отверстие (процедура замены масла описана в разделе
“Техобслуживание мопеда”).
Вытеканию масла из картера препятствуют сальники (на вторичном валу и валу кик-стартера) резиновые кольца на валах управления и прокладки между частями катера.
Уровень масла в картере может понизиться из-за вытекания его через сальники, неплотности соединения частей картера и крышки картера. Эксплуатация мопеда с пониженным уровнем масла может стать причиной выхода из строя деталей двигателя и коробки передач.
Эксплуатация мопеда с пониженным уровнем масла не допускается!

Что такое передаточное число КПП и главной передачи?
Передаточное число – это не что иное, как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей. На практике это выглядит следующим образом. Если одна (ведомая) шестерня имеет 60 зубьев, а другая (ведущая) – 30, то передаточное число данной пары равно 2 (60:30).
Передаточное число – одна из основных характеристик зубчатых передач, которые обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя на привод какого-либо другого устройства (узла). При этом данный механизм позволяет увеличивать или уменьшать величину передаваемого момента.Например, изменяя число зубьев на обеих шестернях, можно увеличивать или уменьшать передаваемый от двигателя к «потребителю» крутящий момент.
Величина передаточного числа в КПП влияет на такие характеристики как разгонная динамика и максимальная скорость мопеда. Применительно к ступеням КПП с разными передаточными числами это выглядит так: чем больше данное число, тем «короче» и «тяговитее» передача, то есть мотор при разгоне быстрее раскручивается до максимальных оборотов, а мотоцикл интенсивнее ускоряется. Правда, при этом снижается максимальная скорость на данной
передаче. Следовательно, возникает необходимость в более частом переключении.
На разгонную динамику в такой же степени влияет и передаточное число главной пары. Чем
оно выше, тем мотоцикл динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже. Уменьшая передаточное число, повышают максимальную скорость (если у двигателя есть так называемый запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике мотоцикла. Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,72 делает мопед более динамичным, но менее скоростным.
Передаточные числа трансмиссии подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы, а если мопед тюнингуют, учитываются еще и пожелания владельца.

Как переключать передачи на мопеде альфа

Последний раз пишу для всех вас! Если стоит выбор между китайской НОВОЙ альфой, и БУ в хорошем состоянии япошке (2Т) Сразу поставьте все за и против, и делайте выбор, кому что важнее, я щас накидаю + и – альфоподобной техники, ето ик дельте относится.

Альфоподобная кабо-техника
+ Ахуенная передняя вилка против любой японской (кроме лиад 90 и джог 100)
+ Запчасти есть в каждой помойке, но не все, например шестерню масляного насоса купить сложно.
+ Размер колёс позволяет комфортно проглатывать дорожные ямки
+ Низкий раход топлива в цикле движения 55-60кмч (110сс) около 2.5-3л
+ Удобная двухместная посадка
+ Большой обйом бака
+ Ресурс мотора огромен,если его не сильно крутить и не стантовать постоянно проходит 15-20к в легкую ну и больше тоже.

– Запчасти прихуевого качества(на момент написания,сейчас все в норме)
– Как только купил мопед, сразу меняй задние амортизаторы(если не нравится работа)
– Постоянно убиваются демпфера в заднем колесе (месяц ресурса,ставим полеуретановые и года на 3 забываем)
– Цепь привода заднего колеса как будто резиновая, она тянется просто адски, постоянно прийдется подтягивать (практически каждые 200км,сток хуле)
– Сильные вибрации двигателя.
– Круговая коробка, согласно инструкции запрещено на ходу скидывать с 4 на нейтраль, так же переключать передачи вниз после третей передачи.(но есть и классика и не круговая)

– Отсутствует какое либо багажное отделение для ключей/документов
– ОСНОВНОЙ МИНУС – РЕАЛЬНО ХУЁВЫЕ ТОРМОЗА(это вам не диск!)
– Узкая резина, низкая устойчивость.

Японские скутера годов 1996+ 2Т (касается только 2Т)
+ Очень простые двигатели в ремонте и обслуживании
+ Широкий выбор лицензированых копий запчастей, сносного качества, есть доступ к оригиналу, но оригинал стоит дорого.
+ В стоке резина 3.0, есть возможность поставить 4.0, за счет низкого центра тяжести устойчивоть и упраление просто божественно!
+ Мощные двигатели и огромный ассортимент тюнинга для етих же двигателей, как в магазинах так и на WEBIKE Japan.
+ Вариатор гораздо более комфортный в городе, тяга во всем диапазоне работы вариатора
+ Отсутствие цепи и ее обслуживания, отсутствие ГРМ в понимании 4Т двигателя
+ Высокий ресурс поршневой, и двигателя в целом, хорошего качества китайские коленвалы, все запчасти есть в продаже даже на мопеды типа хонды пал, 1990 года выпуска.
+ Наличие большого багажного отделения (влазит полноразмерный гермошлем)
+ Очень мощные и надежные рамы (на те года были со сварными швами)

– Высокий расход топлива 3.5-4л на 100км ето только начало
– Оригинальные запчасти стоят хороших денег
– низкий радиус колеса не позволяет получить высокую плавность хода
– некомфортная двохместная посадка
– бак обйомом 5 литров
– ходовая которая требует тюнинга, не особо комфортная по нашим дорогам
– ОЧЕНЬ ХУЕВЫЙ СВЕТ ФАР

Рекомендуемые модели: Дио 27, 34, 35zx, лиад 90. Jog 100, ременные модели от сузуки.

Японские скутера 2000+ годов (только 4Т техника)
+ Двигатели имеющие ресурса на гарантированый пробег 90 000км (данные от сервис менеджеров хонды)
+ Широкий аспортимент запчастей, но почти все покупается с WeBike Japan | Ebay
+ Резина с завода 3.5 – 4.0, колеса 10-12 дюймов, устойчивость просто пиздец, на шипованой резине по асфальту как будто лезвие (у меня тудей, даже глушак поцарапал в одном повороте)
+ В основном техника идет на водяном охлаждении, Инжекторе, Женские версии идут с ABS и сдвоеными тормозами и заниженым клиеринсом
+ Отличные багажные отделения, под 1 шлем.
+ БЕЗСВАРНЫЕ РАМЫ (ее практически невозможно уничтожить, и она будет деражть мощность до 30лс, ну если вы сможете их достичь)
+ Огромные количества тюнинга с вибайка, начиная с редуктора (главное преедаточное число), оканчивая Bore Up Kitами повышающими обйом до 98-150сс, огромный выбор систем выпуска от таких прозводителей как VR Magic, Akrapovic, Yoshimura. Кароче реально заставить ету малышку ехать 130-140кмч и при етом шикарно управлятся. Куча тюнинга на вариатор, куча всевозможных мозгов и мозгов с пауерапом на инжектор по типу ямаховских, огромный асортимент типов зажигания на выбор.
+ Отличные дисковые тормоза как спереди так и сзади.
+ Высокий безсервисный пробег
+ МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР
+ шикарнейший свет в стоке на галогене
+ Шикарный вариатор – при 60кмч 3000 оборотов! (при устоявшемся цикле движения) на разгон может быть и 9-12к оборотов.