Альпинистские узлы схемы

Узлы часть 1. Базовые узлы

Существует множество разных узлов со схожим и различным применением (К. Ашлей описал их около 700 видов). Такое огромное разнообразие связано с тем, что верёвка применялась человеком с момента его выхода из пещер (хотя даже раньше), а верёвка без узлов почти бесполезная штука. Вот и придумывались узлы, сначала простые и не надёжные, со временем более изощрённые, удобные и надёжные. И со временем их и стало такое множество что знать их все просто невозможно. Но можно выучить основные, которые удовлетворят любые запросы.

Итак, для начала вы должны запомнить, что каждый узел ослабляет верёвку на 30-60%, а это не мало. Ослабление тем больше, чем сильнее веревка перегибается и сдавливается. Это из-за того, что в месте перегиба нагрузка на волокна распределяется неравномерно, самые большие напряжения испытывают те волокна, которые расположены на внешнем радиусе изгиба. Поэтому старайтесь не вязать лишних узлов, а также соизмеряйте нагрузку на верёвку с конкретным узлом.

Так, если нагрузка, которую будет испытывать верёвка не велика, то можно применять более простые и легковяжущиеся узлы, в которых она будет значительно перегибаться. Но когда дело касается серьезного веса, либо, когда от прочности верёвки зависит жизнь и здоровье человека, то необходимо применять более надежные узлы, о которых я и расскажу. К тому-же не стоит забывать, что некоторые узлы могут затягиваться настолько, что их потом так просто не развязать. А особенно трудно когда верёвка под нагрузкой.

Встречный проводник

Один из древнейших узлов. Может применяться для связывания веревок как одного, так и разного диаметра, неплохо держит, легко вяжется и не «ползет». Также, это практически единственный узел, который подходит для связывания лент.

Недостатки: значительное ослабление верёвки, а также очень сильное затягивание вплоть до невозможности развязать.

Рекомендую применять его для связывания лент и сочетаний лента-верёвка, а также для постоянных оттяжек.

Прямой

В «Книге узлов Ашлея» (Нью-Йорк, 1977) о прямом узле говорится следующее: «Раньше этот узел имел на флоте конкретное назначение — им связывали риф-сезни парусов, когда брали рифы. Прежде моряки никогда не применяли его для связывания двух канатов, если последние были разной толщины или выделки. Им нельзя пользоваться для соединения двух тросов, которые будут подвержены сильной тяге. Этот узел ползёт и опасен, когда намокнет. После завязывания узла каждый его ходовой конец нужно прихватывать линём к коренному концу.»

Этот узел применяется для соединения двух верёвок одинакового диаметра. Он легко вяжется и может быть относительно легко развязан, для этого нужно сильно и резко дернуть за ходовой или коренной конец одного из канатов. Использование без контрольных узлов не допустимо.

Недостатки: сильно затягивается, самопроизвольно развязывается (особенно на скользких, мокрых и обледенелых верёвках), требует контрольных узлов.

Рекомендую при помощи прямого узла делать неответственные соединения верёвок одного диаметра, при этом не забывая о «контрольках».

Стремя (выбленочный)

Издавна этот узел применялся в морском деле для крепления к вантам выбленок – поперечных отрезков смоленого троса, которые служили ступеньками для подъема на мачту, отсюда и получил свое название. А в незатянутом варианте он похож на стремя.

Применяется в качестве опоры для ног, в том числе и в середине верёвки. Им очень удобно крепить верёвку к гладким поверхностям, таким, как мачта, бревно, ветка и т.д. Стремя никогда не затянется намертво и его даже не нужно развязывать, достаточно просто снять верёвку и узел сам распадется. Если в качестве коренного (нагруженного) конца используется один конец верёвки, то нужна «контролька» завязанная ходовом (свободным) концом.

Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках.

Стремя может быть завязано двумя способами – с использованием петель и одним концом. При создании опоры для ноги, а также креплении на открытом бревне, удобно вязать узел с использованием петель. Для этого нужно взять верёвку двумя руками и одновременно скрутить её, чтоб образовались две петли как на фото снизу и дальше наложить одну на другую.

Завязывание стремени при помощи петель

Когда-же опора не имеет свободного конца стремя нужно завязывать вторым способом — одним концом.

Завязывание стремени одним концом

Узел на опоре будет иметь следующий вид:

Стремя в затянутом виде

Можно одним из концов верёвки сделать ещё один оборот вокруг опоры, тогда узел будет крепче держать.

Встречная восьмерка (фламандский узел)

Узел возник в Европе около 800 лет назад, применялся в мореходстве для скрепления двух концов троса или каната, на суше с его помощью удлиняли бельевые верёвки.

Встречная восьмерка очень крепкий и надежный узел, не «ползёт» и не сильно уменьшает прочность верёвки. Применяется для связывания верёвок одинакового и разного диаметра, хорошо подходит для связывания рыболовной лески. Хорошо использовать для создания утолщений на верёвке.

Недостатки: медленно вяжется и сильно (хоть и не «намертво») затягивается.

Восьмёрка (фламандская петля)

Разновидность фламандского узла, очень надёжный и распространенный, сильно не затягивается и не «ползёт». Восьмёрка применяется, главным образом для создания надежной петли и для организации связок в альпинизме. Она может быть завязана в середине верёвки.

Простой штык

Достаточно распространенный морской узел, возник в Европе приблизительно сто лет назад. Узел настолько надежен, что даже корабли королевской флотилии привязывались им к причалам.

Простой штык, несмотря на свою простоту, выдерживает огромную нагрузку, никогда не затягивается и может быть легко развязан. Применяется для привязывания верёвки к опоре, проушинам, кольцам и т.д. Необходимо на свободном конце вязать контрольный узел.

Недостатки: узлы штыка «ползут», необходим контрольный узел.

Рекомендую использовать его для крепления к опоре там, где верёвка испытывает значительные нагрузки (например, при наведении переправы).

Булинь

Этим узлом восхищаются люди, имевшие дело с вязанием тросов. А английская морская наука называет его «королевским» узлом. Исследования показывают, что булинь получил широкое распространение на флоте в Древнем Египте и Финикии ещё несколько тысячилетий назад.

Булинь считают одним из наиболее древних и совершенных морских узлов. Он обладает уникальными свойствами, никогда не затягивается намертво и самопроизвольно не развязывается, не портит верёвку под тяжестью и очень просто завязывается. Применим ко всем типам верёвок и канатов.

Булинь применяется для крепления верёвки к опоре, проушинам, кольцам и так далее. Может использоваться для вязания незатягивающейся петли. Необходим контрольный узел.

Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках, требует контрольный узел.

Прусик

Придуманный Карлом Прусиком в 1931 году, относится к схватывающим узлам и применяется для страховки альпинистов при вертикальном подъёме. При срыве узел затягивается на основной верёвке предохраняя от падения. Прусик работает в оба направления и при подъёме руку нужно держать строго под узлом. Плохо работает на мокрой или обледенелой верёвке. Кроме страховки может быть применен для непосредственного подъёма (вместо жумара) и для натяжения каната методом полиспаста. Завязывается репшнуром диаметром 6-7 мм. вокруг 9-14 мм. верёвки. Желательно вязать 3-4 витка.

Недостатки: не всегда срабатывает при срыве, особенно на обледенелой верёвке и при жестком репшнуре.

Шкотовый и брамшкотовый

Данный узел является узкоспециализированным морским узлом. Он был придуман и применялся для фиксации шкот в кренгельсе парусного полотна. Отсюда он и получил свое название. Широкое распространение шкотовый узел получил в 15 веке, когда появились новые парусные системы.

Шкотовый узел очень удобный для привязывания троса к готовой петле, под большой нагрузкой не портит верёвку. Вяжется он очень легко и быстро, а под нагрузкой не затягивается. Его важной особенностью есть то, что работает узел только при постоянной нагрузке. При переменной «ползёт», а без нагрузки самопроизвольно развязывается. Применяется для связывания верёвок одинакового и разного диаметра, привязывания верёвки к готовой петле или кольцу. Обязательно требуется наличие контрольных узлов на ходовых концах обоих верёвок.

Брамшкотовый узел, это дальнейшее развитие шкотового, на изображении он последний. Для его завязывания необходимо сделать ещё один оборот прикрепляемой верёвки вокруг петли. Этот узел более надёжный чем шкотовый и сохраняет все его положительные и отрицательные качества.

Недостатки: работают эти узлы только при постоянной нагрузке, при переменной «ползут», требуют контрольных узлов.

Академический

Этот узел произошёл от прямого, при этом он имеет ещё один оборот верёвки вокруг основного каната. Применяется он для связывания верёвок разного диаметра, при этом хорошо держит и относительно легко развязывается. Можно применять большее количество витков (до 4). При переменных нагрузках «ползёт», но, в отличии от шкотового, при снятии нагрузки самопроизвольно не развязывается. Требует контрольных узлов. Этот узел запрещено применять для организации навесных переправ.

Недостатки: «ползет» при переменных нагрузках, требует контрольных узлов.

Следующая часть будет посвящена полезным, но более сложным узлам, знать которые тоже полезно. Но для начала необходимо хорошо изучить эти, основные узлы и уметь применять их на практике.

Альпинистские узлы: схемы, описание

Умение вязать альпинистские узлы может пригодиться не только любителям экстремального туризма или скалолазания, но и при любой работе с веревками в повседневной жизни. Например, на отдыхе, чтобы надежно закрепить растяжки палатки, дома – чтобы повесить белье или завязать мешок с грузом. Кстати, многие даже и не догадываются, что завязывают шнурки двойным рифовым узлом! Итак, как уже стало ясно, частичка экстремального туризма прочно проникла в нашу жизнь.

Что такое и для чего используются альпинистские узлы?

Человечество, несмотря на весь технический прогресс, не смогло ничего придумать лучше, удобней и надежней для подъемов, чем веревки. Однако их необходимо закреплять на опоре, соединять между собой и т. д. Альпинистам (в том числе и промышленным) умение вязать надежные узлы крайне необходимо, т. к. зачастую именно от этого зависит их жизнь. Сколько в настоящее время существует способов завязать веревку, точно не скажет никто.

Страховка

Многие альпинистские узлы, особенно соединительные, требуют дополнительного крепления, т. к. при рывках и нагрузках веревки могут «ползти» в разные стороны. Поэтому на свободном конце можно часто увидеть дополнительный контрольный узел. Он очень прост и знаком нам с детства, и пользовался им каждый. Чтобы его завязать, ходовой конец веревки обводят вокруг неподвижного (коренного). В результате получается петля. В нее продевают ходовой конец и затягивают. Простой узел готов. При использовании его в качестве «контрольки», его завязываю вокруг основного троса. Практически все простейшие альпинистские узлы требуют дополнительной страховки, т. к. имеют свойство «ползти».

Прямой узел

Используется для соединения двух тросов одинакового диаметра. Один из самых древних узлов. Археологи утверждают, что он использовался еще в Древнем Египте, примерно в 5 тысячелетии до нашей эры. Завязывается он очень просто: это два полуузла, которые последовательно завязываются один над другим. Однако необходимо следить за правильностью хода веревок: оба конца одного троса должны выходить под петлями, а у второго – над ними. В противном случае получится очень ненадежный бабий узел, который не удержит при рывке или нагрузке. Тогда веревки распадутся, и дело может закончиться катастрофой. Правильно завязанный узел представлен на 1 картинке (4 слева).

При использовании прямого узла необходимо помнить, что он может «ползти» и развязаться при высокой нагрузке или резком и сильном рывке, а также если трос будет мокрым. Поэтому на двух свободных концах всегда должна быть простая «контролька». Тогда при нагрузке узел только туже затянется и станет практически неразвязываемым.

«Грейпвайн»

Более надежный способ соединить два конца, т. к. этот узел не имеет свойства развязываться. Но и с разучиванием придется повозиться. Зато его можно использовать для веревок разного диаметра. Также используется для создания петель и оттяжек. Еще один немаловажный «плюс» этого узла – эстетичность. Он хорошо смотрится и практически не мешает работе с тросом. Однако придется потренироваться, чтобы разучить более сложные узлы альпинистские. Схемы помогут в этом.

«Восьмерка»

Рассмотрим следующие альпинистские узлы. Как вязать «восьмерку»? Это один из самых многофункциональных узлов. Может использоваться в качестве контрольного и стопорного. При любых нагрузках не развязывается и щадяще воздействует на трос. Так, при сильной тяге простой узел сильно портит веревки, снижает их прочность и очень сильно затягивается. «Восьмерку» же можно развязать после сильного натяжения, а трос не потеряет своей прочности.

Другое ее использование – в качестве проводникового узла, когда с ее помощью на веревке делают петлю. Тогда можно ее накинуть на какую-либо опору или продеть в карабин.

Делается этот узел почти так же, как простой: ходовой конец заходит за коренной, но не сразу же продевается в петлю, а делает еще половину оборота. Трос заводится как бы снизу.

Известно применение «восьмерки» для связывания двух веревок. В этом случае на конце одного шнура неплотно завязывается узел, в него, строго параллельно, продевается второй. Это называется «встречная восьмерка». Один из самых надежных и простых способов соединения. Не требует страховок.

Булинь, или беседочный

Существуют специальные обвязочные альпинистские узлы. Булинь – основной из них. Эта незатягивающаяся петля используется для обвязки и страховки. Так же как и простой и прямой узлы, известен человечеству еще с древнейших времен. Археологи находили его в раскопках 3000-летней давности. В классическом своем виде использовался для поднимания или опускания людей и различных предметов. Человек обвязывался подмышками, а вещи просто продевались в петлю. Моряки часто называли булинь «королем узлов». Очень надежен при стабильной нагрузке любой величины, но при рывках может «ползти», что приводит к развязыванию. Поэтому свободный конец рекомендуется страховать «контролькой».

Завязать булинь несложно. Существует несколько способов. Один из них представлен на схеме выше. Можно сделать это и по-другому. Для этого ходовой конец обносят вокруг коренного. В получившуюся петлю протаскивают срединную часть свободной веревки. Ходовой конец продевается в получившуюся петлю. Теперь нужно потянуть за коренную часть веревки. Получится, что серединная петля как бы вывернется в обратную сторону. Теперь нужно узел плотно затянуть и завязать страховку на свободном конце. Альпинисты просто обязаны уметь делать булинь на себе. Также беседочный узел можно завязать одной рукой. Но это несколько сложнее.

Встречный узел

Используется в тех случаях, когда необходимо соединить веревки разного диаметра. Также альпинистские узлы подходят для связывания лент и плоских тросов. Из положительных сторон следует отметить легкость исполнения, универсальность и широкий спектр применения. При сильной нагрузке не «ползет» и не развязывается, но может очень плотно затянуться. Последнее можно отнести к отрицательным моментам, т. к. может попортиться трос.

Вяжется узел следующим образом. На свободном конце веревки делают неплотный простой узел. Второй трос ведут навстречу, параллельно всем изгибам. Затем плотно затягивают.

«Стремя»

Весьма оригинальный узел, который незаменим при различных подъемах и спусках, т. к. позволяет создать опору для ноги в любом месте и в любой момент, когда это потребуется. Кроме этого, он позволяет фиксировать веревку на опорах или делать из нее перила. Как ясно из названия, внешний его вид напоминает стремя у седла. Важная особенность узла заключается в том, что он развязывается в тот же момент, как только убирается нагрузка. Даже при сильных рывках и большом напряжении веревки «стремя» не затягивается намертво.

Завязать его очень просто: в нужном месте на веревке делаются две петли и скрещиваются между собой. Узел готов.

Напоследок хочется заметить, что вязание альпинистских узлов – занятие, необходимое не только для скалолазов. Оно полезное и увлекательное даже в повседневной жизни. К тому же при работе с веревками улучшается моторика. Пригодиться это умение может в самый неожиданный момент, так что тренируйтесь и обязательно выучите хотя бы 2-3 узла!

Основные альпинистские узлы.

От умения правильно вязать и применять основные альпинистские узлы в зависит жизнь не только альпиниста, но и группы. Узнайте про основные альпинистские узлы.

Основных узлов в альпинизме — двенадцать. Сюда можно добавить еще парочку «вкусных» узлов и получится 17. Уметь вязать узлы — полезно, но недостаточно. Нужно знать и уметь применять узлы в разных ситуациях. Плюс ко всему альпинистские узлы нужно уметь вязать в зимних варежках, закрытыми глазами, за спиной и закрытыми глазами в варежках за спиной. Вдруг вы окажетесь в ситуации когда ночью на большой высоте при 30 градусном морозе вам нужно будет завязать узел… голова варить не будет, только многократное повторение и мышечная память вам помогут. А потому — практикуйте вязание альпинистских узлов постоянно!

Основные альпинистские узлы.

Есть 12 основных альпинистских узлов, которые надо уметь вязать:

1. Узел восьмерка
2. Узел проводник
3. Узел австрийский проводник
4. Узел Прусик
5. Узел Бахмана
6. Узел Грейпвайн
7. Встречный узел
8. Брамшкотовый узел
9. Узел УИАА
10. Узел Стремя
11. Узел Булинь
12. Контрольный узел

Узлы делятся на 4 группы:

• Петлевые: восьмерка, проводник,австрийский проводник, булинь
• Схватывающие: прусик, французский, австрийский, бахмана
• Связывающие: грейпвайн, встречный, брамшкотовый
• Специальные/вспомогательные: контрольный узел, уиаа, стремя, узел гарда

Двенадцать основных альпинистских узлов:

Петлевые узлы.

1. Проводник

Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.

Плюсы: Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.

Минусы: Сильно затягивается под нагрузкой. «Ползет», в особенности на жесткой веревке.

Обязательно вязать контрольный узел!

Как вязать узел проводника:

2. Восьмерка

Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.

Обязательно вяжите контрольный узел — узел должен плотно прилегать к «восьмерке». После завязывания узла Восьмерки с контрольным узлом должен оставаться кончик веревки длиной 5-7 см.

Как вязать узел восьмерку петлей:

Как вязать узел восьмерку одним концом:

Узел восьмерка с завязанным контрольным узлом.

3. Австрийский проводник (Срединный проводник)

Узел австрийский проводник является одним из самых надежных и безопасных альпинистских узлов. Он обычно вяжется на середине веревки, когда у вас нет доступа к ее концам.

Узел многовекторный — нагрузка может идти по двум или трем направлениям, без «сбивания» узла. Австрийский проводник может использоваться для изоляции поврежденного куска веревки. Учитывая, что австрийский проводник ослабляет веревку (да узлы ослабляют веревку) меньше, чем узел проводника и узел восьмерка, то узел становится и вовсе бесценным.

Одно но: австрийский проводник нельзя вязать на конце веревки! Вяжите восьмерку.

Как вязать узел австрийский проводник:

Схватывающие узлы.

Схватывающие узлы вяжутся на 6-миллиметровых репшнурах (такая маленькая веревочка), длиной 30 см в связанном виде, петли эти называются прусиками (ну или «реп» или «репик» среди некоторых альпинистов), в честь одноименного узла.

Таких петель носите с собой две штуки минимум — упрощают трудные и страшные альпинистские будни.

Схватывающие узлы, как вы уже догадались «схватывают» веревку, то бишь держат и не дают альпинисту лететь вниз с ускорением 9.81 м/с²…

Схватывающие узлы можно использовать либо вместо жюмара, либо для подстраховки жюмара.

4. Узел прусик.

Очень полезный, широко применимый узел, изобретенный Карлом Прусиком, в честь кого и назван. Под нагрузкой узел держит — без нагрузки легко снимается. Узел легко завязать даже одной рукой, что должно уметь делать каждому альпинисту. В альпинизме всегда используйте три оборота узла.

В случае ЧП и наличии только лишь репшнура — прусик спасет вам жизнь, если вы умеете его вязать.

А теперь минусы — узел плохо держит на жестких веревках, совсем не держит на обледенелых веревках, витки сбиваются даже под небольшой нагрузкой.

Из-за всех этих минусов сейчас больше используют — Французский схватывающий и Схватывающий клеймхейст (Клеймхейст, узел Маршара, Австрийский схватывающий).

Как вязать узел прусик:

Техника вязания узлов | Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области

Общие правила вязания узлов:

• отсутствие перехлестов;
• правильный «рисунок» узла;
• размер свободного конца веревки должен быть не менее 10 диаметров веревки (7 см);
• узел должен быть затянут и расправлен.

Узел «восьмерка»

Основной узел для прищелкивания к веревке карабином, фиксации веревки на станции,
организации перильной страховки и т.д.

Основной его «-»
• Затягивается под нагрузкой.

Узел «восьмерка» одним концом

Используется для привязывания к веревке без использования карабина.

Порядок действий: вяжется «скелет» узла на одном из концов веревки, далее выходящим (коротким) концом повторяется форма «скелета».

Узел «проводник»

Используется для прищелкивания к веревке карабином, блокировки стационарной петли.

Узел «австрийский проводник» / узел «среднего»

Служит для прищелкивания среднего в связке участника к веревке.
Главный «+»
• Легко развязывается

Узел «стремя»

«+»
• Служит для фиксации веревки на станции, организации регулируемой самостраховки и прочего. Легко освобождается после нагрузки (не затягивается).
«-»
• При нагрузке более 4 kN «ползет», требуется контрольный узел.

Узел «булинь»

Служит для привязывания веревки к точке страховки, якорю (дереву и под.), требуется контрольный узел (!).

«-»
• Под нагрузкой затягивается.
• При переменной нагрузке «ползет», поэтому требуется контрольный узел.

Узел «UIAA»

Другие названия узла — «Мунтер» и «Итальянский» узел.
Используется для организации торможения веревки и организации страховки как на спуске, так и при подъеме.

Узел «грейпвайн»

Используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметра (7–11 мм).

«+»
• Благодаря цилиндрической форме и вращению узла снижается риск разрушения узла при его трении о рельеф.

Обращайте внимание на то, чтобы «кресты» (рисунок узлов) были завязаны в одном направлении.

«Простой» / «плоский» узел

Другие названия — «проводник», «флат-оверханд», «дубовый» узел.
Используется для организации спуска по двойной веревке (при условии длинны концов не менее 30 см). Также для завязывания подстраховочного схватывающего узла в страховочную систему, организации полиспастных систем и прочего.

Узел «прусик»

Используется для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспастных систем и прочего. Рекомендуется использовать узел в 3 оборота вокруг веревки. Узел должен быть хорошо затянут. Репшнур работает наилучшим образом, если его диаметр составляет 2/3 от диаметра веревки, на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5–11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм.

Французский схватывающий узел

Используется в качестве самостраховки при спуске по веревке и в ситуациях, когда узел надо ослабить под нагрузкой. Узел вяжется из репшнура диаметром 6–7 мм в 5–6 оборотов.
«+»
• Легко и быстро завязывается и развязывается (в отличие от узла «прусик»).

«Контрольный» узел или «полу-грейпвайн»

При необходимости завязать «контрольный» узел рекомендуется вязать половину узла «грейпвайн». При организации спуска на конце веревки узел завязывается в одном метре от ее окончания.

При завязывании любого контрольного узла узел завязывается вплотную к
основному узлу.