9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Велосипед из арматуры

Простая и надежная стойка для болгарки из велосипедных деталей

Привет любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить надежную, простую и удобную стойку для болгарки . В качестве основы автор использовал запчасти от велосипеда, люфт в шарнире получается минимальным, поскольку подшипники можно зажимать для устранения люфтов. Самоделка сделает труд легче и безопаснее, конечно, процесс работ будет куда точнее, чем резать на коленке. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— старый велосипед;
— листовое железо;
— профильные трубы;
— арматура;
— уголок;
— болты и гайки;
— пружина;
— краска по металлу.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка деталей
Первым делом нам понадобится подыскать старый велосипед, нас интересует передняя часть рамы, где находится рулевое управление. Для начала велосипед автор решил хорошенько помыть, ну а далее можно приступать к резке. Руль нужно снять, отрезаем от него лишние части (рога). Также нам нужно обрезать вилку, ну а потом обрезаем и раму, как автор. Полученный шарнир с осью потом приварится к основе.





Шаг второй. Крепеж для болгарки
Далее делаем крепеж для болгарки, для этого нам понадобится толстая железная пластина, привариваем пластину к оставшемуся куску вилки перпендикулярно. Сварочных электродов не жалеем, все должно быть приварено максимально надежно. Далее в пластине нужно будет просверлить два отверстия, одно будет нужно для крепления болгарки спереди, при помощи отверстия, в которое заворачивается передняя ручка болгарки.

Также нужно просверлить отверстие и в той области, где будет находиться задняя часть болгарки. Крепить мы ее будем при помощи хомута.







Шаг третий. Столик
Изготавливаем столик, для этих целей нам понадобится листовое железо, а также профильные трубы, которые будут служить в качестве ножек. Для укрепления конструкции можно приварить арматуру или все те же профильные трубы.

В завершении шага привариваем к столешнице часть рамы от велосипеда, где будет находиться ось станка. Само собой, делаем все необходимые замеры, и лишь потом хорошо все свариваем.



















Включаем болгарку и приступаем к резке, автор легко и просто режет трубы под углом 90 и 45 градусов, также будет удобно резать листовой материал и другие детали. При появлении люфтов, можно будет затянуть подшипники, в итоге люфтов не будет вообще, и станок будет работать очень точно.

На этом проект окончен, надеюсь, самоделка вам понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками.
Источник

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как изготавливаются самодельные велосипеды?

7 минут Автор: Михаил Скворцов 246

Иметь велосипед – это классно и недорого: цены на новые бюджетные модели не кусаются, выбор великов в магазинах и в интернете огромен. Но куда интереснее был бы велосипед собственного производства, запатентованный лично.

Самодельный велосипед популярен среди любителей процесса сборки и разборки механизмов. Возможно ли создать свой велик с нуля, имея лишь подручные средства? Да, правда, изготовить самостоятельно такие составляющие, как колесо, кареточный узел и трансмиссионные звезды не получится.

Выходит, велосипед своими руками полностью сделать невозможно. Конечно, придется смириться, что создать велик полностью с нуля не получится, но вполне реально изготовить самое главное – раму. А что нужно в первую очередь, чтобы собрать изделие? Правильно, смоделировать его на бумаге.

Читать еще:  Обслуживание велосипеда

Создание чертежа на раму велосипеда

Чтобы сделать правильный чертеж самому, придется долго стараться, так как необходимо придерживаться справочных данных по длине и диаметрам труб. А еще нужно определиться с видом велосипеда.

Проще пойти другим путем – брать готовые чертежи. Для примера возьмем чертеж ромбовидной рамы дорожного велосипеда. По рисунку видно, что подседельная и передняя (стакан) трубы должны быть строго параллельны друг другу, а нижняя основная труба и нижнее перо заднего треугольника необходимо раскинуть на одинаковый угол относительно подседельной.

Нижняя и верхняя основные трубы одними концами закреплены к рулевой, другими – к подседельной. Верхняя труба может быть расположена горизонтально или под углом, все зависит от модели. В нашем случае она горизонтальна.

С учетом всех размеров и углов должна получиться такая конструкция, как на бумаге. Следующие этапы после изучения чертежа – это нарезка и сварка труб.

Сборка велосипедной рамы: сварка труб, запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса

Чтобы изготовить самодельную раму, понадобится 7 труб требуемых размеров. Из них 2 короткие под кареточный и рулевой стаканы, четыре средние для задних перьев и длинные для подседельной главных. Несущая конструкция простого дорожного велосипеда делается из стальных сплавов, поэтому материал подбираем соответственно. Трубы не должны иметь повреждений и ржавчину. Далее, с помощью точечной сварки детали соединяются.

  1. К кареточному стакану приваривается нижняя главная труба.
  2. Нижняя труба крепится к нижнему краю рулевой передней трубы. Положение рулевой перпендикулярно кареточному стакану.
  3. Параллельно рулевой к стакану приваривается подседельная труба под необходимым углом к нижней трубе.
  4. Сварка подседельной и передней труб главной верхней.
  5. Передняя часть готова, далее привариваются к стакану каретки под небольшим углом друг к другу нижние перья. Угол к подседельной трубе точно такой же, как и у главной нижней.
  6. Соединение верхнего конца подседельной трубы и края нижних перьев. Получаем верхние перья, сварка конструкции завершена.

Следующая стадия – это изготовление и запрессовка вилки в передней части рамы. Весь процесс сводится к свариванию трех металлических труб и выделке специальных конусов для запрессовки. Длина вилки должна быть такой, чтобы уровень нижнего конца совпадал с острием перьев на заднем треугольнике сваренной рамы.

Самодельная вилка – энергозатратный вариант, лучше сделать ее по образу и подобию уже имеющейся или же купить готовую под сделанную раму.

Запрессовка делается в горизонтальном положении:

  1. Установка подшипников.
  2. Фиксация конусов на шариках.
  3. Накидка шайбы на шток вилки.
  4. Затягивание контргайки.

В корпус вилки устанавливается руль. Его можно сделать из подручных средств, тех же металлических труб, и навернуть специальный резьбовой фиксатор, но лучше купить его отдельно. Получается, что все, кроме рамы, придется покупать и следовать стандартному правилу сборки велосипеда из коробки? Почти. Ведь нужно еще приварить дропауты под заднее колесо, и делать это нужно своими руками. А если вилка самодельная, посадочные места делаются и под переднее колесо.

Итак, дропауты делаются по схеме:

  1. Вырезать металлические пластины небольшого размера, но так, чтобы можно было хорошо приварить их к трубам рамы.
  2. В пластинах с помощью лобзика сделать отверстия, размеры которых должны соответствовать диаметру оси колеса и крепежных гаек.
  3. Стороной, противоположной отверстию, деталь аккуратно приваривается к раме.

Оба посадочных отверстия необходимо расположить на строго одинаковом уровне, иначе колесо не сядет на дропауты. И еще: расстояние между посадочными отверстиями должно, как минимум, соответствовать затяжке гаек «до упора». Иными словами, колесо не должно спадать с дропаутов хотя бы при максимальном закручивании.

Установка руля, седла, каретки и колес

Чтобы получить полноценный велосипед, на самодельный остов нужно поставить все рабочие узлы, перечисленные в названии. Самым сложным этапом будет монтаж каретки и системы «шатуны-педали».

Читать еще:  Как устранить прокруты на простом велосипеде

Руль вставляется в корпус вилки и прочно фиксируется с помощью болта на верхней части. Перед установкой рекомендуется слегка смазать внутренние стенки вилки, а также точно выставить положение руля – ручки строго перпендикулярны ходу велосипеда. Закручиванием можно сбить прямое положение руля. Не страшно, достаточно подкорректировать положение одной рукой, крепко держа раму другой.

Подседельный штырь вставляется в вертикальную трубу и фиксируется металлическим хомутом с гаечным креплением. Высота седла на дорожном велосипеде подбирается на уровень высоты руля.

Следующий этап – это установка кареточного механизма в стакан. Каретка – сложный узел трансмиссии, который при установке потребует специального инструмента – выжимки. Все работы по сборке деталей производятся в строго заданном порядке.

И, наконец, вставка колес в посадочные места. Помним, что самодельные дропауты необходимо заранее точно согласовать перед изготовлением, иначе придется их отрезать, делать и наваривать заново. Последовательность установки колес:

  1. Надеть цепь на ведущую и ведомую звезды.
  2. Вставить заднее колесо в дропауты.
  3. На нижнее перо велосипеда установить металлический хомут, к нему прикрутить тормозной фиксатор.
  4. Затянуть гайками колесо.
  5. В посадочные места установить переднее колесо, затянуть до упора.

При затягивании лучше воспользоваться динамометром для получения точных моментов затяжки и геометрической целостности. Для самодельной конструкции это особенно важно.

Как видно, самоделки для велика – это весьма условное понятие. Несущую конструкцию изготовить самому еще реально, а вот остальные составные части придется покупать. Тем не менее, даже такой байк заслуживает звание эксклюзивного: сделан и собран самостоятельно. Завершением работ будет тщательная обкатка своего детища, выявление и корректировка недостатков.

Блог им. Wermachtocheck — Как скрафтить раму.

Идея сделать раму пришла ко мне давно. Года два-три назад. Тогда это казалось едва ли выполнимой задачей, в силу отсутствия для этого дела всего, кроме заднемыслиевого желания) Надо было как-то придумать как вообще её делать, где железки взять, как закрепить для сварки и при этом размеры выдержать, да и вообще раздобыть где-то сварочник и научиться его применять во славу Сврога. Сейчас вот преодолел эти сложности и сотворил предначертанное.
А собственно, почему бы и нет? Смотришь, такой, на раму. Вот одна труба, вот вторая, вот здесь сварили, тут подшипник, вроде, всё ясно. Дай-ка попробую так же сделать))
Сначала думал варить хардтейл(типа попроще), но потом решил, что он у меня уже и так есть, а нужен мне лайтовый трейло-минидэхашный подвес для Еринца, решил сделать нечто, на него похожее. Не шибко лайтовое, конечно, но всё ж)
Конструкторские изыскания начались с анализа существующих конструкций с целью определения нужной геометрии и параметров подвески. Пересмотрев кучу рам геометрию взял такую:

База 1160
Перья 430
Рич 405
Угол рулевой 65 гр
Угол подседела 71 гр
Эффективная длина верхней трубы 616мм
Аморт 200*50
Ходу 140мм

Впоследствии выяснил, что стакан больно завалил, тк хотелось бы чуть более резкой управляемости. Надо 66гр. И перья покороче. И шарнир повыше, а то педалкик слабоват, из-за чего подвеска все таки качается, при вваливании. Та и нехай)
Подвеску решил выполнить в виде одного рычага. Собственно, зачем больше?) Мотолинк делается, если хочешь больше прогрессии в работе, но мне хотелось полинейнее, блокировка тормозом фигня по большому счёту, особенно на короткоходе, ну и с раскачкой всё просто решается. Да и сделать её проще всего, тк не надо морочиться с кучей шарниров и звеньев, а их ещё при сварке надо закоординировать все.

Ну там, всё прикинул, подвеску разработал, получилось так:

Потом приступил к детализации узлов и более точному размышлению над соединениями, и формой моего изделия в поперечной плоскости.

Теперь возник вопрос, а где ж железки такие взять?) Сначала хотел всё взять на металлобазе, где очень широкий размерный ряд труб, да и не только их. Меня немного смущало то, что на их сайте в графе «остаток» напротив каждой трубы значилось что-то типа «>5 вагонов» или «

Читать еще:  100 км на велосипеде за какое время

Портал о стройке

04.04.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Рама — самая главная (и дорогая) часть велосипеда!

Велосипед, по сути и состоит из рамы, на которую крепятся остальные детали. Чаще всего именно на раме указывают и марку велосипеда.

Конструкция рамы отражает стиль катания, для которого предназначен велосипед.

Кроме этого, рамы можно разделить по следующим характеристикам:

Конструкция рамы

  • Хардтейл, одноподвесочный велосипед. Велосипеды с такой рамой из-за лучшего наката медленнее теряют скорость.
  • Двухподвесочные велосипеды позволяют высоко прыгать и ездить по колдобинам.

Материал рамы велосипеда

1. Сталь

(+) Рама из стали прочна, устойчива к ударам и хорошо гасит вибрацию. Дешевле прочих. Сломанную стальную раму легко заварить обычной сваркой.

(-) Вес: стальная рама тяжелее прочих и сильно подвергается коррозии.

Стальную раму, в основном, устанавливают на дешевые модели велосипедов. Если финансовые возможности позволяют, лучше взять велосипед с более легкой и долговечной рамой.

Определить, что перед вами стальная рама, можно так:

К ней притягивается магнит

Трубы и перья малого диаметра

Узкие сварочные швы

2. Хром-молибденовая сталь

(+) Долговечна. Прочна. Меньше подвержена коррозии.

(-) Вес: легче стальной, но тяжелее других рам.

3. Алюминий

(+) Рама из алюминия также прочна как и стальная, но значительно легче. Дороже стальной, но не сильно. Фактически не подвержена коррозии.

(-) Не гасит вибрацию так, как сталь. Сломанную раму нужно сваривать аргоновой сваркой, а ее придется поискать.

Идеальный выбор для среднего класса в плане цены. Прочна и легка.

Определить, что перед вами рама из алюминия, можно так:

  1. К ней не притягивается магнит
  2. Широкие сварочные швы и усилители

4. Титан

(+) Прочная рама, гасит вибрацию, легче алюминиевой. Устойчива к коррозии.

(-) Сложна в производстве из-за этого стоит дорого. Крайне сложно ремонтировать. Становится хрупким при низких температурах.

5. Магний

(+) Магниевая рама легче или сравнима с титановой по весу. Гораздо дешевле титановой, но дороже алюминиевой.

(-) Уступает в прочности алюминиевой раме. Подвержена коррозии.

6. Композит (карбон + смолы + фиброглас + кевлар)

(+) Очень легкие. Разное соотношение составляющих придает разные свойства.

(-) Цена. Пожалуй, самые дорогие рамы — тысячи долларов. Плохо переносит точечные сильные удары.

Если вы новичок, советую выбирать из первых трех, потому что они дешевле. На недорогом алюминиевом велосипеде вы можете определить, какой стиль катания Вам больше нравится.

Рама хартейл

Рама двухподвес

Элементы, которые стоит рассматривать вместе с рамой

  • Подседельный зажим — предназначен для закрепления подседельного штыря в раме. На самых дешевых велосипедах хомут зажимается винтом и гайкой. На остальных — эксцентриком, что гораздо удобнее.
  • Петух — служит для закрепления заднего переключателя на раме. Он необходим, т.к. все переключатели стандартные, а рамы у каждого производителя разные, хотя существуют рамы с встроенным петухом. Если вы сломали петух, при покупке нового сообщите продавцу модель вашего велосипеда.
  • Крепления для дискового тормоза — Если вы хотите купить велосипед с тормозами V-brke, а потом планируете провести модернизацию велосипеда и установить дисковые тормоза — проверьте, есть ли под них крепление. На дешевой раме креплений может не быть.
  • Дополнительное усиление — пластина, приваренная для большей прочности рамы.
  • Наклейка-отбойник — предохраняет перо от ударов цепи. Обычно рамы комплектуются такой наклейкой, однако большую защиту дает отбойник из ткани.
  • Крепления на раме — это пара отверстий с винтами. На эти винты может быть закреплен насос или фляга.

Читайте также:

Размер рамы велосипеда

Геометрия рамы велосипеда

Как купить велосипед, когда не хватает денег

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector