Шток вилки велосипеда

Стандарты: Шток велосипедной вилки

Обычно, после покупки по истечении некоторого времени приходит желание совершить апгрейд. Попервой это может быть что-то незначительно, вроде более мягких грипс или контактных педалей. Потом вы меняете руль и педали, устанавливаете новую резину или покупаете новый вилсет. В любом случае, после чреды незначительных и значительных превращений вы приходите к идее о замене вилки на какую-то более продвинутую, с большим количеством настроек, лучшей торсионной жесткостью и меньшим весом. О том, как разобраться с наличием регулировок и настроить вилку мы уже писали в этой статье.

Диаметр штока

Главным параметром совместимости вилки с рамой является диаметр штока. Впихнуть физически больший шток в рулевую колонку просто невозможно! Поэтому первым делом стоит узнать диаметр штока.

Как узнать диаметр штока

Индустрия не успела наплодить кучу стандартов штоков вилки, что не может не радовать. Однако, промахнуться можно и здесь. Самый простой способ узнать какой у вас шток на вилке – это снять её. Как снять вилку мы рассказывали в нашей статье о устранении люфта в рулевой колонке.

Сейчас существуют всего 4 стандарта:

1”

25,4мм. Распространённый стандарт для шоссейных велосипедов, а на заре МТВ являлся стандартом и для него. Всё ещё встречается и на бюджетных МТВ-велосипедах. Отличительная особенность для такой вилки – наличие гайки, посредством которой удаляется люфт в вилке. Если вы видите такую гайку, значит у вас точно 1” шток, и других вариантов быть не может! Современные производители не выпускают под этот стандарт топовые вилки.

1″ 1/8

28,575мм. В данный момент самый распространенный стандарт. Шток представляет из себя прямую трубу с минимальным утолщением у самого основания. Никаких резьб на штоке нет. Проблем с поиском подходящей вилки у вас возникнуть не должно, новые модели регулярно выходят именно с таким штоком.

1.5”

38,1мм. Был создан для увеличения жесткости конструкции. Визуально легко определить вилку с таким штоком. Толстая рулевая и широкий вынос – это явные признаки того, что у вас вилка с 1.5” штоком. Чтобы вместит такой толстый шток в рулевой трубе производителям рам пришлось её увеличить, что положительно сказалось на площади сварки рулевой трубы и уменьшило нагрузки. Плюс, при помощи переходника такая рама легко конвертируется для установки вилки другого стандарта. Вилки с 1.5” штоком постепенно отходят, т.к. жесткость от такого толстого штока и выноса оказалась лишней и лишь прибавляет веса. Найти вынос на наших просторах тоже проблемно.

1″ 1/8 – 1.5” или Trapped

Смесь предыдущих стандартов. Вобрал себе всё лучшее от обоих. Сверху у вас стандартный 1 1/8” шток, под который доступен ворох выносов, снизу 1.5”, который добавляет жесткости вилки. Используя переходник в раму с таким рулевым стаканом можно установить и обычную 1 1/8” вилку.

Длина штока

Этот параметр не является стандартным, однако на него стоит обращать внимание, если вы приобретаете вилку с рук. Убедитесь в том, что длинны штока хватит, чтобы вы смогли установить новую вилку на свой велосипед. Если вас устраивала высота руля и количество проставочных колец, то просто измерьте длину старого штока и берите новую вилку с таким же или более длинным штоком. Лишнее можно отрезать, а вот слишком короткий шток нарастить не удастся.

Вывод

В принципе – это всё, что вам нужно знать о штоке, при подборе вилки. Замена вилки в рамках одного стандарта вряд ли доставит вам какие-то проблемы. А вот покупка вилки другого стандарта уже требует более осознанного подхода. Знания из этой статьи помогут вам избежать лишних проблем.

Видео от ребят из GMBN про различные вилки:

Как правильно подобрать длину штока вилки?

Определение необходимой длины штока вилки — одна из важнейших задач, возникающих в процессе ремонта или апгрейда велосипеда. Слишком длинный шток — и вам придётся его обрезать или устанавливать много проставок (более того, очень длинный шток может даже представлять опасность). Намного хуже, если шток слишком короткий, — вам придётся покупать для вашей вилки новую корону, а это довольно дорого.

Так какой длины должен быть шток? Конечно, можно измерить длину рулевого стакана рамы, прибавить к нему высоту выноса и необходимых проставок, и не забыть про верхнюю корону (если вилка с двумя коронами). Но мы предлагаем здесь более простой способ — будем оценивать длину штока вилки по месту, прямо на велосипеде. Размер штока вашей вилки будет зависеть от различных факторов, включая высоту рулевого стакана рамы, общую длину рулевой в сборе (чашки, подшипники, кольцо вилки и т.д.), количества проставок и высоты выноса. Шток вилки не должен быть слишком длинным, иначе с затягиванием хэдсета возникнут проблемы, но, при этом, должен иметь достаточную длину для крепления на нём выноса.

Рама, показанная на фото выше, изначально идёт с интегрированными в неё чашками. Некоторые хэдсеты (например, Cane Creek на фото) имеют минимальную общую высоту, в то время как другие могут «съесть» больше длины штока.

В данном случае, используется вилка Magura Thor с конусным штоком (он обозначен на фото). Шт ок проходит сквозь рулевую и на его верхний конец цепляется вынос.

Несколько полезных подсказок перед началом работы

• В этой инструкции показано, как можно рассчитать длину штока вилки, но без привязки к вашим личным настройкам высоты руля. Поэтому, убедитесь, что вы проводите все измерения с учётом установки всех необходимых проставок. Если вы точно не уверены, с какой высотой руля вам ездить (если это новый велосипед или вилка), лучше сделайте небольшой запас по длине — обрезать шток вы всегда успеете, а вот нарастить — никак не получится.
• Обратите внимание, что интегрированная в раму рулевая со спрятанными внутри подшипниками, имеет меньшую высоту, чем рулевая стандартной конструкции с «внешними» подшипниками.
• Новые вилки всегда комплектуются очень длинным штоком, который самостоятельно нужно обрезать до нужного размера. Но если вы покупаете вилку б/у, убедитесь, что её предыдущий хозяин не обрезал шток слишком коротко, иначе вам некуда будет крепить вынос. Производители также обычно рекомендуют оставлять не более 20 мм торчащего над выносом штока (особенно это касается карбоновых вилок).
• Общая высота хэдсета часто указывается на его упаковке или на сайте производителя, но намного лучше все измерения проводить, установив вилку в раму велосипеда, и обрезать шток, основываясь на полученной на практикеинформации. Конечно, это займёт больше времени, но такой метод намного надёжнее расчётов на бумаге.
• Проставки для рулевой могут быть разных размеров (2, 5, 10, 15 и 20 мм), что позволит вам подобрать необходимую длину штока, не поднимая вынос с рулём.

Как рулевая крепится в раме?

Все современные «безрезьбовые» рулевые, независимо от типа, стягиваются болтом с внутренней гайкой, что предотвращает дребезжание их элементов, но не мешает рулю легко поворачиваться. В шток вилки запрессовывается пружинная звездообразная гайка-якорь (или расширяющаяся заглушка с внутренней резьбой в карбоновых штоках). Длинный болт вставляется через верхнюю крышку хэдсета и вкручивается в гайку-якорь, скрепляя меду собой элементы рулевой и устраняя их люфт. Если шток вилки слишком длинный, болт просто не достанет до гайки и не позволит нормально затянуть рулевую.

Теперь перейдём непосредственно к нашей инструкции.

Шаг 1. Установите детали хэдсета в рулевой стакан рамы велосипеда (сверьтесь с мануалом производителя) и вставьте вилку. Убедитесь, что она встала на своё место и между обоймами подшипников или между внешней обоймой короны и нижним подшипником нет больших зазоров.

Хотя в некоторые рулевые вилка вставляется достаточно плотно и не выпадает, лучше попросите друга её придержать или обоприте вилку на дропауты — т.е. максимально стяните элементы рулевой между собой. Это позволит вам определить необходимую длину штока.

Шаг 2. Вставив вилку в раму, вы заметите, что из рулевого стакана будет торчать кусок её штока. Наденьте на него необходимое количество проставок и вынос, но не затягивайте его крепление. На фото виден кусок штока, выступающий за торец выноса. Велосипедисты, предпочитающие ездить с низким рулём, могут поставить проставку поверх выноса (тонкая, 2-миллиметровая проставка между выносом и верхней чашкой подшипника — тоже неплохо). Проставка необходима, т.к. без неё рулевая не затянется — верхняя её крышка просто выдавит шток вниз и вилка будет болтаться.

Шаг 3. Для того, чтобы затянуть хэдсет, нам нужно добавить дополнительную проставку, в данном случае, — 10–миллиметровую. Мы установили её под выносом (слева), таким образом, слегка увеличив высоту руля. Если бы мы установили её поверх выноса, на высоте руля это никак бы не отразилось. Благодаря проставке, конец штока уже не торчит из выноса (он находится примерно на 5 мм внутри него) и, при этом, оставшейся длины штока достаточно для надёжного крепления выноса. Учтите, что утапливать шток в вынос больше, чем на 5 мм, не рекомендуется.

Шаг 4. Установите верхнюю крышку рулевой, вставьте болт и закручивайте его по часовой стрелке, стягивая детали между собой. Если вы не уверены в том, насколько сильно нужно затягивать этот болт, — сверьтесь с документацией производителя хэдсета. Затяните болты крепления выноса с необходимым моментом.

Шаг 5. Проверьте рулевую на наличие люфтов и убедитесь, что руль может свободно поворачиваться, затем выкрутите болт и снимите верхнюю крышку хэдсета. Т.к. вы стянули болтом все элементы рулевой вместе, вы, скорее всего, обнаружите, что расстояние от торца штока вилки до верхней поверхности выноса уменьшилось до 2-3 мм (как на фото) — это идеально.

Также проверьте, чтобы торец штока не находился вровень с верхней поверхностью выноса, иначе вы не сможете затянуть рулевую в дальнейшем. Если это произошло, добавьте 2-х или 5-миллиметровую проставку поверх выноса. Помните, что хэдсет притрётся и «утрясётся» после нескольких поездок и его нужно будет затянуть окончательно, поэтому, вам понадобятся эти несколько миллиметров запаса. Снова поставьте верхний колпачок на место и затяните болт.

О горном велосипеде — Вилки с конусным штоком и их установка в обычный стакан

Длительное время на велосипедном рынке стандартным размером рулевой считался 1-1/8″. Ничто не вечно и вот уже несколько лет набирает обороты новый конусный стакан 1-1/8 — 1-1/2″, который так же называют Tapered.

Приобретение велосипеда несколько лет назад означает, что в нем установлена вилка со штоком старого стандарта. Вилка с конусным штоком просто так не встанет. Проблема такого рода волнует велолюбителей, которые намерены со временем сделать апгрейд простой вилки на что-то более современное. Сейчас лучшие производители практически полностью производят вилки стандарта Tapered. Что может создать дополнительные сложности с приобретением подходящего варианта. Конечно, вилки стандарта 1-1/8″ еще можно встретить на прилавках. Тем не менее, они относятся к достаточно старым моделям, а цены на вилки стандарта Tapered часто оказываются выше. Причем, выбрать бывает непросто по причине небольшого ассортимента.

Таким же образом ситуация сложилась и относительно рулевой размером 1″. Вилки постепенно перешли в разряд дефицита, а затем стали восприниматься как редкая и безоговорочная экзотика в чистом виде. Раньше поставить толстый шток в рулевую старого образца было невозможно из-за того, что вилка нового стандарта обладает более широким штоком. Теперь все гораздо проще. Вилка с конусным штоком может уместиться в рулевую стандарта 1-1/8″, но есть свои хитрости. Для начала рассмотрим причины изменений диаметра штока.

Причины перехода на конусную рулевую
Рулевая размера 1″ исчезла не просто так. Труба небольшого диаметра обладала малой жесткостью, велосипед плохо чувствовался. Активное торможение и рулеж заставляли вилку гулять. При большем весе велосипедиста это ощущалось еще больше. Рулевой стакан большего размера обеспечил нужную жесткость управления. Некоторые, при этом, продолжали «изобретать велосипед»:

А увеличение нижней части рулевого стакана позволило добиться большего распределения нагрузки, а соответственно подшипники теперь служат дольше. Есть ли необходимость в конусной рулевой для простого любителя? Вряд ли. Экстремальная езда при расслабленном катании ни к чему, недостатки управления на скорости отсутствуют, небольшая жесткость мало беспокоит. Другое дело спортсмены, которым действительно пошло на пользу нововведение.

Установка вилки нового стандарта в обычную рулевую
Просто так перейти на новый стандарт невозможно и большинству приходится менять рамы. Но и в этой ситуации можно найти выход. Во всяком случае, это возможно для велосипедов с полуинтегрированной рулевой с размером чашек 44 мм. Стоит обязательно помнить, что при внутренних размерах стакана менее 44 мм ничего не выйдет. Попытаться можно, но это отнимет время и силы, да и не очень ясно, что будет с прочностью.

Если возникла необходимость установить вилку с конусным штоком, можно использовать рулевую NukeProof. Она лучшим образом становится в стакан цилиндрической формы. Важно только, чтобы на велосипеде была рулевая, рассчитанная на полуинтегрированную рулевую определенного размера. Для многих новичков особенности рулевых являются тайной за семью печатями. Но в вопросе вполне можно разобраться.

Особенности рулевых колонок велосипеда
Рулевые колонки очень разнообразны по исполнению. В случае горными велосипедами дело обстоит вот как. Полуинтегрированные рулевые распознать несложно. Если в рулевом стакане дополнительно вставлена чашка, то перед нами полуинтегрированная рулевая. Подшипники могут быть открытыми или закрытыми. Все это требует зажима. Интегрированным рулевым не требуются чашки. Посадочные места для подшипников проточены прямо в стакане. Туда и ставятся картриджи с подшипниками. Пример полуинтегрированной рулевой:

Существует масса других возможностей для установки вилки нового стандарта на раму обычного велосипеда. Потратив время и силы всегда можно найти подходящий переходник, чтобы установить в раму вилку с конусным штоком. Но не проще ли, в таком случае, заменить раму?

Устройство и типы передних вилок горных велосипедов

9 минут Автор: Михаил Скворцов 23

Любая амортизированная вилка горного велосипеда позволяет кататься с большим комфортом, нежели жесткая вилка шоссейного или городского велика.

Со временем каждый велосипедист начинает интересоваться устройством своего транспорта и в дальнейшем может сам обслужить или отремонтировать любой узел. Конечно же, устройство передней вилки с амортизаторами более сложное, чем у обычной жесткой с двумя соединёнными вместе рычагами. Самое главное при ремонте вилки велосипеда – это знать функции отдельных элементов. А также не лишне будет для покупки новых деталей запомнить их название.

Из всего многообразия велосипедных вилок, имеющихся в продаже, их можно отсортировать по устройству амортизации и особенностям конструкции.

По устройству амортизации велосипедные вилки различаются на:

• жесткие;
• пружинные;
• пружинно-эластомерные;
• пружинно-маслянные;
• воздушные;
• воздушно-маслянные.

Жесткие вилки позволяют развить большую скорость по асфальту, при отсутствии траты энергии на движение амортизаторов.

Пружинные, пружинно-эластомерные, воздушные вилки отлично смягчают съезды с бордюра, но хуже убирают удары при наезде на мелкие камни.

Пружинно-маслянные и воздушно-маслянные поглощают даже мелки толчки от наездов на трещины в асфальте.

Воздушные и воздушно-маслянные имеют широкую настройку для велосипедистов, имеющих отличный от обычных 70-100 кг вес. Для регулировки жесткости таких вилок нужно иметь насос высокого давления, и потребуется брать его в дальнюю поездку.

По особенностям конструкции вилки горного велосипеда различаются на:

• однокоронные (обычные);
• двухкоронные;
• перевернутого типа;
• одноногие.

Однокоронные используются на многих велосипедах, предназначенных для велотуризма, покатушек по грязи (дёрт), марафонов по пересеченной местности (трейл), гонок на выносливость (эндуро).

Двухкоронные нужны для скоростных спусков вне подготовленных трас (фрирайд), спусков с гор (даунхилл).

Перевернутого типа амортизаторы применяются для прыжков с высоты (хардкорный фрирайд).

Одноногие вилки удерживают ось только с одной стороны консольным закреплением, поэтому для ремонта пробитой камеры не понадобится снимать переднее колесо.

Внешнее устройство

Наиболее удобно ознакомиться с внешними элементами велосипедной вилки по наглядной картинке.

Шток – это ось вилки, которая неподвижно соединена с короной. Эта деталь необходима для установки вилки на раму велосипеда (в рулевую колонку), а также для закрепления в нёй выноса вместе с рулём. Шток может быть изготовлен из стали, алюминия или карбона.

Корона – элемент, в котором закрепляется шток и ноги веловилки. У однокоронных вилок шток и ноги неразделимо соединёны с короной. У двухкоронных вилок шток жестко соединён только с нижней короной, верхняя корона подвижно надета на шток, при этом ноги можно регулировать по длине. Короны изготавливаются литьём из алюминия, с возможной последующей ковкой (для вилок среднего и высшего класса) или карбона (для вилок полностью изготовленных из карбона).

Нога – деталь, которая подвижно входит в штаны у амовилки или непосредственно удерживает переднее колесо у жесткой вилки. В ногах амортизированных вилок (внутри труб) находятся пружины и демпферы, регулятор жесткости, блокиратор амортизации. У жестких вилок ноги принято называть перьями.

Ноги вилок изготавливаются из твердой углеродной стали, их поверхность хромируется. Качество обработки поверхности и толщина хромирования выше у более дорогих вилок.

Штаны – цельная деталь, состоящая из двух стаканов и соединяющей их вместе жесткой скобы (гориллы). Данная деталь имеется только у амортизированной вилки. Штаны у вилок перевёрнутого типа представляют собой деталь объединяющую стаканы и корону воедино.

Штаны для большинства вилок среднего и высшего класса изготавливаются из сплава алюминия с магнием. Чем выше процент магния в сплаве с алюминием, тем прочнее отлитая деталь. Более дорогие модели имеют большее содержание магния в алюминиевых деталях, и они соответственно надежнее. Штаны у некоторых вилок высшего класса производятся многослойным построением из алюминиевого сплава и карбона.

Крепление дискового тормоза – две полые стойки с внутренней резьбой для неподвижного закрепления каллипера (велосипедного суппорта).

Брейк боссы – две оси с внутренней резьбой, на которые подвижно надеваются рычаги кантилеверных тормозов или типа V-brake (ви-брейки).

Дропауты – крепления для оси в виде ушек на нижних концах штанов. Как следует из англоязычного названия, они позволяют быстро снять колесо, ослабив лишь гайки или эксцентрики на оси. Применяются различные стандарты дропаутов: QR9 введен для обычных тонких осей диаметром 9 мм, QR15 – закрытые ушки для вставной полой оси диаметром 15 мм, QR20 – закрытые ушки для вставной полой оси увеличенного диаметра 20 мм.

Дропауты на большинстве вилок отливаются цельно со штанами. А если штаны выполнены из карбона, тогда эти крепления являются отдельными деталями из алюминиевого сплава. На некоторых моделях высокого класса дропауты изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы они в дальнейшем не ржавели. Отлитые из алюминиевого сплава дропауты при повреждении лакокрасочного покрытия ржавеют из-за коррозии магния.

Внутреннее устройство

Пыльники

На дорогие вилки резиновые пыльники в форме гармошки не устанавливаются. На модели среднего и высшего класса устанавливаются неопреновые пыльники цельно с сальниками.

Сальники

Сальники – это детали препятствующие попаданию вовнутрь амовилки воды и грязи, тем самым сохраняя смазку в годном состоянии. Когда сальники повреждаются, тогда под них попадает грязь и песок, которые царапают ноги вилки.

Направляющие

Направляющие – пластмассовые тонкостенные втулки, которые установлены внутри штанов вилки. Они закрепляются внутри с помощью фиксирующих язычков.

Регулятор жесткости

Регулятор жесткости – болт внутри наружной гайки, который предварительно сжимает пружину в одной из ног вилки. Иначе он называется регулятором преднагрузки (preload). Механизм регулятора имеет простое устройство: внутри гайки находится полый стержень с наружной резьбой. Вращающее движение от ручки передается на стержень, которое преобразуется с каждым оборотом по резьбе в линейное перемещение стержня.

Блокиратор амортизации

Блокиратор амортизации – механизм в одной из ног вилки, который одним движение рычага превращает амовилку в обычную жесткую. Сам рычажок, у разных велосипедов, может переключаться непосредственно на вилке или дистанционно через трос соединенный с переключателем на руле.

На бюджетных моделях вместо регулятора жесткости и блокиратора амортизации устанавливаются пластмассовые заглушки.

Механизм блокировки состоит из двух частей: верхнего и нижнего ограничителя. Принцип работы блокировки простой: при переключении рычага, проворачивается верхний ограничитель, и при таком положении стержень нижнего ограничителя уже не может пройти в отверстие верхнего. Таким образом, при включенной блокировке амортизации, вилку заклинивает.

Пружины

В вилке горного велосипеда они нужны для преобразования энергии удара переднего колеса об препятствие в упругую деформацию металла.

В пружинных, пружинно-эластомерных, пружинно-масляных вилках установлены металлические витые пружины. Эта деталь велосипеда изготавливается из стали или титана.

В воздушных и воздушно-маслянных вилках роль пружины выполняет сжатый воздух. Для того чтобы сжатый воздух из закрытой камеры не стравливался, применяются дополнительные уплотнения в сальниках. Необходимые уплотнения увеличивают трение при рабочем ходе, поэтому воздушные веловилки имеют низкую чувствительность при гашении малых толчков. В дорогих моделях этого типа проблема чувствительности решается установкой дополнительной воздушной камеры.

Уплотнители воздушных вилок затвердевают на морозе и начинают понемногу стравливать воздух.

Демпфер

В амовилке он необходим для замедления отскока пружины после её сжатия. При резких отскоках вилки вверх нарушается сцепление переднего колеса с дорогой. К тому же постоянные толчки становятся причинной сильной усталости у велосипедиста и даже боли в руках. Демпфер снижает вредные удары при резком возврате амортизированной вилки в исходное состояние.

В пружинных и воздушных вилках демпфера нет. В них энергию сжатой пружины лишь несущественно снижает трение между ногами вилки и сальниками или направляющими.

В пружинно-эластомерных вилках используется эластомерный демпфер. Этот демпфер является куском мягкой пластмассы, который вставляется вовнутрь пружины. Когда пружина сжимается, вместе с ней сжимается мягкий пластик, при этом увеличиваясь в диаметре. При отскоке пружина не может быстро разжаться из-за удерживающего её демпфера.

Чтобы твердая металлическая пружина не разрушила вставленный в неё мягкий пластик, он должен быть покрыт густой смазкой. Смазка с эластомерного демпфера постоянно стирается пружиной в процессе эксплуатации.

В пружинно-маслянных и воздушно-маслянных демпфером является масло. Когда вилка движется вниз, масло быстро перетекает через открытый внутренний клапан. При возврате вверх, этот клапан закрывается, а масло медленно просачивается через маленькие отверстия. При этом энергия сжатой пружины переходит в тепловую энергию, которая рассеивается маслом.

Масляные демпферы различаются на три типа:

• Открытая ванна. Масло находиться в обоих цилиндрах штанов вилки, и с обеих сторон устанавливаются клапаны.
• Полуванна. Масло необходимое для работы лишь одного клапана находится в одной из ног вилки и не должно вытекать в её штаны.
• Закрытый. Масляный демпфер изготовлен в виде герметичного неразборного картриджа. В этом изделии, кроме демпфера также собирается механизм блокировки амортизации.

Модели с амортизаторами имеют значительно больший вес, чем обычные жесткие, поскольку они построены из большого количества деталей. Чтобы подвижные детали работали, нужно их смазывать. Чем больше километров наматывается на велосипеде за сезон, тем чаще нужно смазывать вилку, но не реже одного раза в год.