1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слэклайн своими руками

Руководство по установке слэклайна

Как натянуть слэклайн где в голову взбредет? Если ты полный новичок и даже не можешь представить как это делается, то попал по адресу. Если уже умеешь натягивать стропу, но с трудом находишь хорошие точки, все равно читай. Надеюсь, это руководство поможет. Что неудивительно, потребуется две точки для закрепления стропы. Деревья — простейший вариант. Но если ты не в лесу, то могут возникнуть сложности с выбором деревьев. Читай дальше и узнаешь, за что еще можно зацепить стропу.

Примечание: Если для закрепления слэклайна вы используете колышки, закладные элементы или шлямбура, используйте только сертифицированные по UIAA (22kN) стропы, или альпинистскую веревку (лучше статическую). Если часть системы закрепления соприкасается с деревом или скалой, стоит подложить под веревку или стропу кусок картона, тезы или чего-нибудь подобного, чтоб не терлось.

Еще одно примечание. Для того, чтобы понять вообще о чем я тут пишу, надо хоть немного представлять себе альпинистскую технику работы с веревкой, уметь делать станции. Также хорошо быть счастливым обладателем трех и более овальных карабинов (наиболее удобны в данной ситуации, да и нагрузку правильно распределяют), пары двойных блоков, кучи петель и 10 (и более) метрового куска статики. Жумар тоже хорошая вещьч.

Дерево: Проще всего закрепить слэклайн на дереве. Главное, чтобы расстояние между деревьями было подходящим. Просто оберните дерево петлей, подложите под нее кусок чего-нибудь. Если деревья слишком далеко, можно использовать А-раму для закрепления слэклайна. А-рама эт такой классный слэклайн-девайс, следующая статья будет о нем )

Скала:
Петли: Накиньте петлю на бульник или скальный выступ. Можно закрепить слэклайн прямо на петле, или использовать петли как точку для А-рамы. (к сожалению, картинки нет)
Закладосы: Постройте надежную станцию на закладных элементах (стоппера, гексы, френды…). Главное скомпенсировать нагрузку на станцию.***Необходим опыт работы со скальным железом***

Шлямбура: Если уж совсем ничего нет, можно набить шлямбура в породу, и сделать на них станцию. Конечно же, нагрузка должна прилагаться на срез а не на вырыв шлямбура. Не надо забывать, что многим «не нравятся» шлямбура, а кто-то, особенно за бургом, считает это противозаконным и неэтичным.***Необходим опыт работы со скальным железом***

Газон: Вбейте в землю колышки и сделайте на них станцию, скомпенсируйте нагрузку. Конечно же, лучше не вбивать колышки в линии электропередач и водо- газопроводы. Бывает неприятно. пспользуйте А-раму и радуйтесь жизни.

Пляж:
Сделайте своеобразный «песчаный якорь» из 50-литровых канистр с водой или чего-нибудь плоского. Подойдет доска с отверстиями. Сделайте на ней станцию, закрепите стропу. Для того, чтобы поднять стропу, используйте А-раму.

Нэт картынка

Тротуар: Подойдет что угодно, лишь бы обладало весом и не двигалось. Мешки с цементом, кирпичи, столбы…

Автомобиль: Подложите под передние колеса стопоры (обычные деревянные, или даже бруски диаметром 5 сантиметров). Закрепите за стопоры петли или веревку, сделайте станцию. Высота стропы опять же регулируется А-рамой.

Слэкблок — забудьте про узлы.

(примечание переводчика. Узел называется Line Locker, название Слэкблок показалось мне забавным, поэтому я буду употреблять его. Несомненно, можно называть его любым именем.)

Слэкблок избавляет стропу от узлов а вас от перетертой стропы. Более того, стропа не перекручивается. Узла-то нет. Сделать слэкблок не сложнее, чем завязать узел. А то и легче. Не затягивается под нагрузкой (там просто нечему) и легко снимается. Потребуется один карабин и одно звено от толстой цепи, рассчитанной на нагрузку в 22кН. Покупается на строительном рынке, где не всегда знают про предельные нагрузки. (Однако я считаю это перестраховкой, так как основной нагруз пойдет на карабин) Подходите, просите отрезать нужное количество звеньев — платите деньги — радуетесь. (примечание переводчика. Дядька на строительном рынке очень странно на меня посмотрел и долго матерился, раскусывая десять звеньев. За 10 звеньев я отдал 200р. Не стоит забывать что из 2х купленных звеньев останется только одно ) При особом желании можно покрасить звено. Будет цветастенько и немного защищено от ржавчины.
Как завязать:

Шаг 1: Заведите петельку из стропы в звено.

Шаг 2a: Оберните петлю вокруг звена и опять заведите ее вовнутрь.

Шаг 2b: Петелька должна выйти в том же направлении, в котором она вошла в звено. Расправьте внутреннюю петельку, чтобы было удобно вщелкнуть карабин.

Шаг 3: Прощелкните карабин в обе получившиеся петельки.

Шаг 4: Затяните стропу. Слэкблок готов. Свободный конец стропы должен быть ниже основного.

Америкосское сообщество SlacklineBrothers, придумавшее этот замечательный девайс, протестировало Слэкблок. Он ослабляет стропу всего лишь на 15%, в то время как узлы — до 40%. Слэкблок легко завязать, он безопаснее узлов — выбор настоящих слэйкеров. (Тру!)

Как натянуть слэклайн?
Все просто. Полиспаст. Удобно использовать двойные ролики. Вяжете слэкблок, цепляете на него ролик, другой ролик на дерево и… Ну вобщем все проходили натягивание переправ.

Можно сделать несколько по-другому. пспользовать саму стропу для полиспаста. Вяжете слэкблок, ведете свободный конец стропы к карабину, закрепленному на точке (допустим дереву). Продеваете стропу снизу вверх, затем сверху вниз на карабине слэкблока. От него стропу опять к карабину на опоре. Продеваете ее снизу вверх, при этом подложив ее под ту стропу, которая уже там (получится стропа над стропой). п, наконец, еще раз в карабин слэкблока сверху вниз и под стропу. Получается неплохой полиспаст. Засчет трения в стропе никуда не ползет.
Метод хорош для не очень длинных слэклайнов. На определенном этапе становится очень сложно вытягивать стропу из-за трения. Зато быстро и без лишнего железа.
Протестировал лично — никуда не ползет даже если один раз подложить стропу под стропу. Но видимо я слишком легкий.

Стоит отметить, что специальная стропа для слэклайна Ocun Slackline очень удобна для натягивания последним методом засчет совершенно потрясающей пряжки. Тот же слэкблок но легко регулируемый (чтобы подрегулировать слэкблок, его приходится полностью развязывать).

Американцы у себя своим же продают готовые системы для натяжки из роликов. По двести баксов! А по-моему это дорого )

Слеклайн: как выбрать лучший вариант?

Слеклайнинг… да, это так называется…? Так вот, слэклайнинг, он же стропождение, стал популярен несколько десятков лет назад как развлечение для скалолазов, которые недостаточно задолбались в течении дня. В качестве первых слэклайнов использовалась скалолазная снаряга, которая “вышла на пенсию”.

Сейчас, конечно, слэклайн (slackline, если вы предпочитаете английский, леди и дженльмены) это уже не кусок стропы, который не жалко, а достаточно технологичная штука, на производстве которой некоторые компании сделали состояние и в многообразии ассортимента очень важно не запутаться, иначе развлечение может превратиться в билет к травматологу.

От Редакции:
Текущий мировой рекорд в слэклайне составляет 601 метр и был он установлен 14 ноября 2014 года командой экстремалов под руководством французов Натана Паулина (Nathan Paulin) и Тео Сасона (Théo Sanson)

Так что такое слэклайн, как его выбрать, и чем одна полоска стропы отличается от другой такой же?

Есть четыре важных критерия:

  • Материал и форма стропы
  • Ширина стропы
  • Тип крепления
  • Ваш уровень слэклайнинга

Для начала давайте различим их по материалу:

Стропа из нейлона намного лучше тянется, давая слэклайну возможность пружинить и двигаться. Отличный вариант для коротких и средних по длине слэков, но, тут есть и минус. длинный будет сложно правильно натянуть.

Натягивание нейлоновых слэклайнов, если честно, это вообще условное развлечение и требует опыта. А опыт на слэке достигается только набиванием шишек.

У нейлонового слэка еще один плюс — он очень мягкий и приятный для ступни.

Полиэстр, в свою очередь тянется знаете как? А никак. Это заметно упрощает процесс натяжения, но, реально, слэк из чистого полиэстра подходит для статических упражнений и йоги, хождение по нему может быть скучным.

Ну и в отличии от нейлона он твердый и во время натяжения его края становятся чуть ли не острыми, так что неловкие движения могут привести даже к порезанной стопе.

Форма стропы бывает стандартная и тубулярная. Стандартная подразумевает, что она… эээ… ну… стандартная. Это обычная стропа, ничего этакого. Тубулярная интереснее, она сделана как этакая сплющенная трубка, так что под вами сразу два слоя стропы.

Тубулярная стропа для нейлона делает его пружинистее, а для полиэстра устраняет проблему с твердыми краями.

Вот это вот альфа и омега слэклайнинга. С нее все и началось, когда обезьяна бросила канат и взяла стропу.

И, если честно, выглядит она намного страшнее чем привычные теперь стропы шириной 50 мм. Я на тех конечно тоже падаю, но тут скорее дело во мне…

Форма сейчас обычно тубулярная, реже простая. В качестве материала изготовления существует всего два варианта — чистые нейлон и полиэстр.

Пройти по такому слэклайну, ух как непросто и зачастую это выбор опытных слэклайнеров. Если слэк нейлоновый, а лучше бы он таким и был, конечно, то чем ондлиннее, тем выше его надо завешивать, так к центру он будет сильно провисать под весом спортсмена.

Есть еще 35 мм стропа, но она очень редкая и, по сути это переходной вариант между 25 и 50 мм и он катит как для новичков, так и для тех кому уже скучно ходить по широкому. Не будем посвящать ему отдельный раздел.

На широком слэке намного проще научиться ходить и именно такая ширина используется разными ловкачами для трюков и прыжков.

Кстати, есть интересная штука с тем, что если Вы учились на тонком слэке и у Вас получилось, то при переходе на 50 мм, вы по нему будете порхать как бабочка, так как разница примерно такая же как между ниткой и кафельным полом…

Слеки для трюков иногда выделяются тем, что их стропу слегка прорезинивают, чтобы нога не скользила.

У широкого слэка есть всего один объективный минус — он здоровый и будет занимать много места в рюкзаке. Иногда достаточно много, чтобы Вы просто забили брать его с собой.

50 мм слэклайны не бывают тубулярными и всегда производятся из обычной плоской ленты. Материал обычно смешивают в разных пропорциях, для того, чтобы придать ему те или иные свойства.

Слеки для хождения будут иметь больше полиэстра в составе и в общем и целом более жесткие, в то время как прыжковые или трюковые более нейлоновые и будут выстреливать Вас как тетива.

Примитивное (через карабин)

Пара колечек, пара карабинов, полкило мозга, полдня, истерика и вот, Вы натянули слэклайн, фото результата ниже. Честно, если это ваш первый слэк, просто купить тот, где есть трещетка, эта разница в цене сократит расход нервных клеток втрое.

Единственным реальным преимуществом такого крепления можно назвать то, что оно занимает очень мало места. Хотя, возможно я очень критичен. Такой вариант наверное лучше подойдет для путешественников, которым полчаса возни — это меньше проблем, чем полкило перевеса.

От Редакции:
Пользуйтесь таким креплением, только если уверены в своих навыках. Нет правда, ошибка будет стоит кому-то коленей, рук и ребер.

Она прикольно трещит и позволяет натянуть Ваш слэк так, как Вы хотите и сделает это быстро и просто. С ней конечно иногда случаются неожиданности вроде зажеванной стропы, но в общем и целом эта система намного лучше для простых смертных, чем интимная связь с россыпью карабинов.

Более того она позволяет натянуть или расслабить карабин на ходу без лишних проблем, так что если Вы с разгону перетянули или недотянули, все можно исправить без слез.

Ваш уровень слэклайнинга…

… посмотрим правде в глаза, если Вы ищете статью о том как выбрать слэк, врядли у Вас большой опыт в этом деле. Сожмите в кулак свои базовые навыки 🙂

Давайте быстро, просто и на примерах:

Выбор редакции: Слэклайн Gibbon Slacklines Classic Line X13

Классика в веках. Широкая стропа, удобная система натяжения ииии… и все. Но если Ваша задача состоит в том, чтобы научиться и случайно не стать виновным в травмах и смертях — это лучшее что есть на рынке.

Я собираюсь повесить хайлайн и честно-честно не убьюсь!

Выбор редакции: Слэклайн Rock Empire Slack Line 20m

Узкий классический слэк, который проверен сотнями наших покупателей. Отличная стропа, отличная трещотка, только следите чтобы ее не зажевало. А еще он легкий и компактный.

Я видел все и собираюсь показать остальным как круто я умею делать трюки!

Выбор редакции: Слэклайн Gibbon Slacklines Andy Lewis Trickline X13

Именно эта штука висит в большинстве случаев на разных соревнованиях трюкачей. Отлично пружинит, не скользит и год за годом получает отличные отзывы. Рекомендуем.

Слек, на самом деле, отличная штука. Вот честно. Если у вас компания которая любит активный отдых и проводит много времени на природу, хорошая идея просто скинуться толпой и брать его на разные вылазки, от тусовки в парке до кемпинга у моря. Надо брать!

Upgrade или делаем триклайн

Недавно мне досталось от RS на тест насколько сменных коротких хвостиков.

Благодаря им я могу натянуть свой Gibbon Surer Line ( да и любую стропу) гораздо аккуратнее, сильнее и при этом гораздо меньше портить стропу при снятии, получив таким образом, идеальный слэклайн под прыжки ( триклайн). И сегодня я расскажу как я это делаю.

Хоть способ фактически « хэнд мэйд» и установка слэка становится немного сложнее, чем слэклайна всего из двух частей ( стропа + рэтчет), он гораздо надежнее, универсальнее и безопаснее. Все детали для него можно купить в том же магазине RS, и довольно дешево.

Все, что я опишу, наиболее актуально именно для триклайна. Почему?

  1. Триклайн требует ОЧЕНЬ сильного натяжения. Натянуть стропу длиной 15 метров на высоте одного метра, чтобы она от вашего сумасшедшего прыжка не пробилась до земли и хорошо пружинила – не всегда задача из простых. Всю систему нужно вешать очень четко, чтобы ничего после натяжки не поползло, лишнее не растягивалось и т.д.
    Просто сравните свой слэклайн с натяжкой многократного чемпиона по слэклайну Энди Льюиса:

    Удавалось ли вам когда-нибудь натянуть слэклайн до звона, да еще и не убив стропу? Если да, то вы должны понимать, что это не очень-то и просто. И чем длиннее слэк – тем больше проблем возникнет с его натяжкой.
    Да, можно тянуть и слабее и все равно делать трюки. Но серьезный прыжковый триклайн требует серьезного натяжения.
  2. Триклайн – дисциплина, в которой люди очень редко задумываются о страховке. И при этом прыгают стропах, не думая об их износе. И действительно, зачем, казалось бы, там страховка? И где?
    На самом деле страховать нужно рэтчет. Стропы рвутся крайне редко даже на триклайне ( скорее всего, вы вообще никогда ничего не порвете) но если что-то рвется, то именно хвост рэтчета. В итоге эта железяка весом более 1 кг выстреливает в слэклайнера с нятяжения около тонны. Сами понимаете, насколько это страшно.
    За примерами, что изношенные стропы рвутся, далеко ходить не надо:

    Тут парня спасла именно страховка – рэтчет дополнительно был привязан к дереву веревкой.
    Сама стропа или петля с другой стороны рвутся гораздо реже ( потому что рвется всегда самый статичный кусок). И даже если порвутся, то падения получается мягким, а прилетающая стропа сделает всего пару синяков, что совсем не страшно.

Когда вы ходите обычный лоулайн на средних натяжениях – эти проблемы вас не затронут. Но если вы хотите хороший триклайн, то придется задуматься о том, как натянуть вашу стропу сильно и при этом не убиться.

Итак, теперь, непосредственно, о методе.

Вот так выглядит обычная трещотка Серфа

Вот так выглядит мой вариант системы натяжки

Ключевым элементом данного апгрейда является как раз этот самый сменный хвостик. Сшивать самому его нельзя – сделать это прочно не удастся ( в этом мы скоро убедимся).

Итак, как выглядит процесс установки?

Довольно просто, хоть и немного дольше. С одной стороны как обычно крепим стропу. С другой стороны плотно наматываем стропу на дерево, продевая петлю в каждый оборот ( не менее 4 оборотов) и завязываем стропу любым известным вам способом. А затем еще в штырь для хвоста продеваем кусок веревки и завязываемся на дереве.

Каждый элемент этой натяжной системы очень статичный. 4 и более оборота стропы практически не растягиваются. Короткий хвостик тоже практически не растягивается. Когда вы будете прыгать, то тянуться будет только основная стропа. Никакой динамики за рэтчетом не будет.

Чтобы достичь звона в стропе этой системы мало. Нужно еще немного хитрости.

Не натягивайте стропу сразу изо всех сил. Дайте ей предварительное натяжение ( чтобы стоя на стропе вы не стояли на земле), а затем сядьте с другом с разных концов слэклайна и покачайтесь на нем около минуты. Именно в этот момент происходит основное растяжение системы.

После этого раскройте рэтчет, подтяните стропу руками ( выберется от 2 до 15 см!!) и только теперь начинайте тянуть. Перед натяжкой ОБЯЗАТЕЛЬНО вешайте страховку на рэтчет. Натяжение поднимается постепенно, в несколько подходов, чтобы стропа « привыкла» к натяжке.

После натяжки вы получите отличный триклайн. Именно триклайн — стропу под прыжки. Ходить на ней не очень интересно, потому что прогиб практически отсутствует:

Кстати, страховку также можно сделать и из свободного конца слэклайна, если он достаточно длинный. Просто оберните его на 3-4 оборота вокруг дерева. Никаких узлов делать не надо, 3 оборота сделают свое дело.

Не перетягивайте! Если стропа начала звенеть – время остановиться. Порвать можно все что угодно, и мы доказали это опытным путем.

У меня был хвостик, который сшили в хорошей конторе, но которая не занимается слэклайном. В итоге нас спасла именно страховка, которая была организована из петли daisy chain. Либо мы перетянули, либо шить такие вещи должны только фирмы, занимающиеся слэклайном, но факт в том, что все порвалось. К выбору сменного хвоста нужно подходить максимально аккуратно.

Кстати, в этом варианте в стропу ввязан не хвостик, а поворотный шакл ( на 4,5 тонны). Так тоже делать можно, но страховку лучше крепить отдельно. Крепление за шакл даже лучше, потому что не надо приматывать хвост, а просто потом встегнуть. И снимать будет проще, потому что трение « металл-стропа» гораздо лучше, чем « стропа-стропа»

Одно из основных преимуществ данного метода установки – не только возможность сильного натяжения, но и снятия без раскрытия рэтчета. Это очень круто, потому что именно в момент снятия больше всего убивается и трещетка, и стропа. Соответственно срок службы слэклайна увеличивается в разы. Мой Surfer Line, который я тяну до звона несколько раз в неделю, до сих пор жив и почти не износился. А ему уже год. Кто имел хоть не большой опыт натяжки слэка, тот поймет, что это очень круто.
Чтобы снять слэк, достаточно развязать узел на стропе и, МЕДЛЕННО выдавая стропу ( чтобы не пететереть и не зажечь петлю хвостика), стравить все натяжение. В 4 оборотах большое трение, и сил для этого не нужно в принципе.

Итак, для апгрейда слэка под триклайн понадобятся:

— сменный короткий хвостик на рэтчет

— не менее 8 метров прочной стропы ( например, серой на 2 тонны). Веревку не советую, с ней не так удобно и она сильно вредит деревьям

— 4 метра динамической веревки. Если нет и достать негде, то можно взять 5 метров стропы и организовать страховку из нее – 2 оборота

— желательно — колечко или звено цепи в петельку стропы, чтобы последний узел делать на нем. Развязывать потом проще

— желательно – поворотный шакл с прочностью не менее 4,5 тонн

ВНИМАНИЕ! В системе недопустимы карабины, скалолазные петли и другое альпинистское оборудование. Разрывная нагрузка всей слэк-системы составляет 4,5 тонны. Нагрузка в системе во время прыжков может достигать 2 тонн. Карабины и петли просто разорвет.

Если нужен крепеж, то только качественные шаклы ( не с рынка!), строительные петли или не менее 4 оборотов 2-тонной стропы.

И плюсы данной системы:

+ Помогает сильнее натянуться

+ Визуально можно оценить каждый элемент на износ, в отличие от длинного хвостика, который по старости рвется где-то в центре, что никак не предсказать

+ Повышенный комфорт – трещотка не болтается, линия лежит идеально ровно, никакой элемент за трещоткой не вносит вклада в динамику системы.

+ Вы не ограничены толщиной дерева. Более того, хвост позволяет очень удобно крепиться и к небольшим точкам крепления: металлическим переборкам, трубам, анкерам

Почему Gibbon изначально так не делает?

Потому что это противоречит их политике — наборам «2 -piece set» с минимальным количество деталей и простой установкой. Часто их про-райдеры сами меняют систему натяжки именно таким образом. Но в принципе на 2-piece set можно заниматься триклайном, никаких проблем не будет.

Компания Elephant Slacklines, например, не стесняется и делает профессиональные слэклайны с такой системой. Только вешать она предлагает не на стропу вокруг дерева, а на 5-тонные строительные петли.

Также лично я себе изменил конструкцию трещотки Surfer Line ( спасибо Ване Михайлову за правильную реализацию этой идеи): были перевернуты звездочки и основной стопор.

Это делать совсем необязательно. Просто рэтчет серфа, в отличие от остальных рэтчетов, изначально тянет К опоре. Развернув ход трещотки, я таким образом сделал направление усилия на ручку ОТ дерева. Теперь можно упереться ногой в дерево и тянуть еще сильнее.

После того как вы научитесь натягивать слэклайн с нужной вам силой, возникает другая опасность – стропу можно перетянуть. Это чревато тем, что даже при своем запасе прочности она порвется ( а прочность падает с износом стропы).

Как только слышите, что стропа зазвенела — останавливайтесь.

В сообществе часто спрашивают как именно я наматываю стропу на дерево, зачем на ней петля и звено цепи. Смотрим видео

Продев в петлю стропу, мне необходимо мотать только один конец стропы. И я могу примотать все это гораздо плотнее, чем я бы мотел двумя свободными концами. Но это требует чуть больше стропы ( я использую куски по 10-13 метров).

В случае, если шакла нет — приматывается хвост.
Просто в этом случае спуск будет менее плавным ( ткани между собой трутся сильнее).

Звено цепи в петле нужно для того, чтобы завязать на нем узел. Оно выступает, и к узлу будет свободный доступ — его ничего не прижимает.

Первый оборот не используется, потому что в противном случае вся стропа будет протравливаться через петлю, и она довольно быстро выйдет из строя.

Международный производственный холдинг KROK™

Производство и продажа средств защиты от падения при работе на высоте, снаряжения для промальпинизма и арбористики, оснащения для спорта и активной деятельности, связанной с высотой: троллей, тайпарки, альпинизм, туризм, спелеология, слеклайн и пр.

Стропа для слэклайна

Стропа для слэклайна

Сообщение ADK » 10 окт 2017, 09:44

Re: Стропа для слэклайна

Сообщение ShizZ » 10 окт 2017, 18:31

о.) ну похали.)
сразу поясню что разность строп — это как раз то что наполняет слеклайн разнообразием, поэтому нет какой то «идеальной» стропы. так же как нет идеальной трассы для скалолазов — жизнь в многообразии. разные люди на разных этапах предпочитают разные линии.

1) удлиннение и динамика

удлиннение при 0.75 от разрывной никого не волнует, так как разрывные отличаются а нятяжки строп не особенно, если всего пяток вариантов и как правило каждый тянет любимые 2-3 типа натяжения. так что традиционно укзывается удлиннение при 10 килоньютонах. так что в слеклайне говорят о растяжжении в процентах — всегда подразумевается именно растяжение под тонной.

растяжимость влияет на динамические свойства натянутой стропы. чем более растяжима стропа тем при меньших натяжениях она начинает вести себя как резинка (пружинить как батут). даже если не прыгать — это крайне важный параметр.

один из трех важнейших параметров — вес стропы(длинна*вес 1 метра), пружинистость (ратяжимость , динамичность), глубина провиса (под человеком в центре). заметьте — тут не учитывается длина — длина второстепенна. она влияет в основном на вес стропы, а сама по себе не важна.

по растяжению бывает условно три типа строп:

2-4% — жесткие стропы , как правило (если человек понимает что и зачем покупает) покупаются для навески длинных линий с относительно (длины) малыми провисами. так называемые «лонглайны». например классическая навеска 100 метров на высоте 2.5 метра (соответственно провис так же будет около 2.5 метров). малая растяжимость дает более быструю натяжку (меньше выбирать полиспаст) а динамичность «достается» из стропы через бешеное натяжение.
жесткие стропы учитывая условия диких натяжений (ибо малый относительный провис) всегда имеют высокую разрывную — от 30кН и выше.

7-10% — средние по жесткости , это те стропы что сейчас (с ростом уровня слеклайнеров в мире и сменой моды в хайлайне с тугих натяжек на «сопли» вытянутые руками) стали набирать популярность. плюсы бОльшей динамики — начинают пружинить на меньших натяжениях, а значит подходят для строп с меньшим относительным провисом — например 50-70 метров с провисом 2.5 метра. сейчас такие стропы имеют видимо максимальную популярность. и также как правило имеют разрывную от трех тонн, что в случае чего позволяет тянуть их и более туго если кому то это нужно.

15+% — самые тягучие, резинки как правило это полиамидные трубчатые стропы. (но есть и исключения к примеру t-18 плоский (не тубулярка) полиэстр от sterling rope) плюсы — интереснейшая динамика есть уже при натяжении 25-30 метровой линии с провисом 2.5 метра. минусы — низкая разрывная нагрузка, в районе

25кН, ниже той что традиционно используется в хайлайне (от 30кн), так же уходит много веревки в полиспасте чтобы вытянуть стропу (у меня к примеру под стропу длинной 25 метров в полиспасте 20 метров веревки, что очень много).
самые динамичные стропы — мой выбор (и думаю народ тоже постепенно дорастет, как постепенно дорос до строп со средней динамикой), но в данный момент не являются очень уж популярными. так же постепенно начинаются споры о том стоит ли использовать их в хаилайне, в то время как раньше было общепринято что нельзя.
яркий пример — и моя любимая тубулярка — это как раз ваша стропа, которой почему то нет в разделе слеклайн
https://krok.biz/verevki-i-shnuri/strop . rubchataya . на данный момент ее стоимость превышает иностранные аналоги и народ в связи с этим вместо нее покупает motn за 120 рублей метр. к сожалению.

на данный момент стропы с растяжимостью меньше 7% — можно купить в строительном магазине. так что продавать их особого смысла нету.

2) Разрывная нагрузка

года три назад вышла «памятка слеклайнеру» переведенная на много языков. очень лень искать — в кратце про разрывную — в лонглайне от 20 кН в хайлайне от 30кН. с учетом того что никто никогда не должен тянуть линию сильнее 10кН.

сейчас на фоне того что тянуть лини стали слабее чем раньше (стильно модно молодежно не тянуть) эти цифры начинают подвергаться сомнению. но пока я все же предпочитаю ориентироваться на них, чего и вам советую. опираясь на эти цифры еще никто не умер.

3) Края и шершавость

дело в том что при спрыгивании со стропы на лонглайне — она может попасть по рукам, телу или лицу. на хайлайне же многие склонны повиснуть на линии схватившись за нее а не лететь вниз на самострах.
помимо этого перед тем как встать — человек сидит на линии своей нежной мягкой попкой.
а также многие ходят босиком.

потому есть немаловажный для них параметр — то насколько стропа может впиваться в тело, и или корябать своими краями. на хайлайне народ переодически разрывает кожу до крови. все ноги в черных синяках — норма жизни (особенно для девушек).

вообщем более желанны стропы у которых
1 гладкая поверхность (а не бугристая как у вашей тубулярки)
2 стропа не держит плоскость, (легко сгибается в продольном направлении если на нее сесть)
3 края сбоку не имеют острых (90 градусных) углов, а как бы переходят из верхней плоскости в нижнюю плавным полукругом (это актуально для плоских строп, у тубулярок всегда так)

самые крутые стропы даже плетут таким образом чтобы у них центр был толще а к краям толщина уменьшалась, как спуски у обоюдоострого ножжа. а также плетутся всякие хитрые многослойные системы, где основная нагрузка приходится на внутренние пряди, а внешняя оплетка делает линию более щедящей.

меня никогда не волновали края, но народ много срывающийся на хаях — требует мяких краев.

4) вес и толщина

с весом все просто — меньше = лучше.
чем тяжелее линия тем больше долбят по ногам волны уходящие от колебаний слеклайнера, и возвращающиеся обратно.
так же тяжелую стропу тяжелее таскать, а при длинне в 100 метров разница между 40 и 80 граммами на метр — значительная.

но физику не обманеш — крепкая стропа не может весить 20 грамм. так что важнее другие параметры, такие как растяжимость и мягкость краев. а вес — вторичен. но выходить за 70 грамм на метр — уж точно не стоит. для полиэстра 55-70 грамм — оптимальный вес согласно мировой практике стропоплетения.

про толщину — она не важна. за все время я видел только одну стропу толщиной

4mm это было не очень удобно заправлять в локи, но в целом — без разници. слишком тонких строп, таких чтобы они начали быть черезчур травматичными — тоже не бывает. так что о толщине можно смело забыть.

тут все просто — ярче = лучше. темнее = хуже.

наиболее популярные цвета:
неоново-яркие желтый и зеленый, белый, реже оранжевый.

почему то белый выглядит куда грязнее чем желтый, потому не люблю его.

наиболее нежелательные цвета:
черный, болотный, коричневый, темносиний.

зимой вроде как все наоборот, отчасти потому бывают двухцветные стропы. но в среднем — зимой не так много ходят чтобы об этом думать при производстве линии.

получилось немного обьемно, но решил уж расписать так чтобы было понятно откуда ноги растут.
зы — че так подорожала ваша тубулярка то?(

Читать еще:  Как правильно делать шпагат
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector