Шипы для контактных педалей

Ремонт: Как установить и настроить контактные педали

Существует 2 типа контактных педалей – шоссейные и МТБ. Мы расскажем о том, как их установить и настроить на примере МТБ педалей. С шоссейными смысл такой же с небольшими отличиями.

1. Установка педалей на велосипед

Здесь всё просто и прозаично – в правый шатун вкручиваем педаль с правой резьбой, а в левый с левой. На педалях нужно посмотреть маркировку, где есть нужная буква

Буквы соответствуют не только расположению педалей, но и виду резьбы

1. Правая резьба означает, что закручивать педаль нужно в правую сторону (по часовой стрелке).

2. Левая резьба означает, что закручивать педаль нужно в левую сторону (против часовой стрелки).

2. Регулировка усилия встёгивания

Регулируем усилие встёгивания – выстёгивания на педали с помощью шестигранного болта

Он отвечает за натяжку пружины, которая держит шип. Если закручивать в «+», то встегнуть и выстегнуть педаль будет сложнее, а если в «-», то легче.

Если вы только осваиваете контактные педали, выкрутите регулировочный винт в сторону «-» по максимуму. Таким образом, небольшого усилия будет достаточно, чтобы выстегнуться из педали и предотвратить падение.

3. Установка шипа на ботинок

Установка шипа дело довольно тонкое и индивидуальное. Если вы ударились в спорт и хотите достичь определённых целей, то вам лучше обратиться в компанию, занимающуюся правильной посадкой и настройкой всего вашего инвентаря под ваши параметры на специальном оборудовании. Мы рассмотрим общие рекомендации, которые помогут ощутить все прелести перехода на контактные педали.

3.1. Ближе к пятке или к носку?

Часто на ботинке есть 4 отверстия для установки шипа (2 вверху, 2 внизу), позволяющие установить его ближе к носку или к пятке

Мы рекомендуем устанавливать шип ближе к пятке, поскольку в таком случае задействуются большие группы мышц ног. Если же установить шип близко к носку, то немалую часть работы будет совершать икроножная мышца, которая при длительной или интенсивной нагрузке будет лимитировать первой. Тем не менее, сделайте небольшой запас и не отводите шип максимально назад, оставив 5 мм на смещение.

Вообще, специалисты рекомендуют устанавливать шип примерно на середине линии, соединяющей основание большого пальца ноги и основание мизинца. Попробуйте прикрутить шип таким образом, возможно, это будет самым удобным и эффективным для вас вариантом.

3.2. Ближе к шатуну или дальше от него?

Помимо регулировки положения шипа на ботинке, регулировка в виде передвигающейся пластинки есть и на самом шипе

Она определяет расстояние ботинка от шатуна. Здесь существует отличие по полу в силу того, что у женщин природой заложены более широкие бёдра.

1. Мужчинам следует сдвигать шип ближе к наружной части ботинка.

2. Женщинам следует сдвигать шип ближе к внутренней части ботинка.

3.3. Угол установки шипа

Последняя регулировка – угол, на который отклоняется продольная линия, проведённая по центру шипа

Здесь всё чересчур индивидуально, поэтому сначала попробуйте поставить шип таким образом, чтобы при встёгивании ботинок стоял параллельно шатуну. Если вы почувствуете какой-то дискомфорт, неприятные ощущения в коленном суставе, попробуйте изменить угол, на который установлен шип.

Идеально, если у вас есть дома станок. Уделите час времени правильной установке шипа и пробуйте каждый раз после смены его положения крутить педали 5-10 минут. По итогу нужно чувствовать, что вы с велосипедом единое целое, отсутствуют неприятные ощущения и колено не даёт признаков дискомфорта.

4. Как встёгиваться и выстёгиваться

Встёгивание немного отличается от постановки ноги на простую педаль

1. Поставьте педаль, в которую хотите встегнуться, вниз.

2. Поймайте шипом на ботинке педаль.

3. Нажмите на педаль таким образом, чтобы усилие шло от основания пальцев на ногах.

4. Характерный щелчок будет означать, что вы пристегнулись.

Выстёгивание происходит тоже довольно просто

1. Поверните ногу в сторону от велосипеда (достаточно поворота на 15 градусов).

2. Поворот делайте не плавно, а резко с небольшим усилием – это позволит моментально убрать ногу с педали, что особенно важно на маленькой скорости.

3. Чтобы не упасть, пробуйте слегка наклонять велосипед в сторону той ноги, которую собираетесь выстегнуть первой.

Внимание! Первое время постоянно держите в голове, что вы пристёгнуты к велосипеду. Выстёгивайтесь заранее перед остановкой, чтобы успеть опереться ногой на землю. Доведите до автоматизма небольшое движение поворота ноги, которое позволит вам выстегнуться.

Много всего о контактных педалях на видео

Контактные педали, установка шипа

Довольно долго катался на обычных педалях — «топталках», даже после того как купил шоссейник. Первые 4-е бревета по 200 км были пройдены на топталках. Основной довод в сети в пользу «контактов» типа «круто, должно быть» воспринимался как пропаганда и поэтому отбрасывался сразу. Следующее преимущество, повышение эффективности педалирования за счет подтягивания ноги вверх, тоже особенно не вдохновляло, поскольку «гоняться» не нужно. Из сложностей использования «контактов» часто обсуждается установка шипа на велообуви, которое определяет в какой точке нога пристегнута к педали. В «обычных» педалях такой проблемы нет, можно ставить ногу как угодно, но конечно есть привычное положение. Когда перешли на контакты, то установили шип так, чтобы положение ноги было таким же. Оказалось, что это не работает.

Сгиб подошвы обеспечивает нагрузку на подушечку большого пальца

На «топталках» старался держаться правила постановки ноги: подушечка большого пальца на оси педали. Конечно, сложно судить насколько точно это совпадало, ведь нога не зафиксирована. Это правило считал традиционным и интуитивно понятным. Примерно так распределяется нагрузка при ходьбе или беге.

Подушечка большого пальца

Причем в обуви с подошвой, которая может сгибаться, как в кроссовках, например. При сгибании подошвы основная нагрузка идет на подушечку большого пальца, от которой нога отталкивается вперед-вверх. Педалирование отличается от бега. В фазе основной нагрузки нога не отталкивается от поверхности вперед-вверх, а проталкивает педаль вниз-назад. В принципе это одно и тоже. Но упор идет не в пол, а на педаль, которая при этом поворачивается вокруг оси. Это приводит к тому, что сгиб обуви в подошве не нужен.

Традиционное положение, подушечка большого пальца на оси педали

Даже больше. Сгиб в подошве ведь «обслуживает» нагрузку на подушечку большого пальца. Соответственно и нагрузка на подушечку не нужна. Это как при ходьбе по песку.

Тем не менее, если следовать традиционным рекомендациям, которые в сети выдаются в первую очередь, то считается, что положение ноги на педали определяется максимальной нагрузкой в районе подушечки большого
пальца (подушечка большого пальца на оси педали). Подчеркну еще раз, что это положение вполне естественное. Идешь в кроссовках до велосипеда, потом сел на велосипед и так же «пошел», но на педалях. Можно ставить ногу по другому, но это будет и не привычно и не удобно, поскольку подошва так спроектирована, что именно в этом месте она хорошо держит и передает нагрузку. Если давить на педаль другим местом ступни, то в кроссовках это может быть даже болезненно.

Велосипедная обувь отличается от кроссовок принципиально тем, что подошва жесткая. В идеале не гнется совсем. Может гнуться на некоторых моделях для «туризма», но это скорее поиск компромиссов. Есть два класса велообуви и педалей, для МТБ и шоссе. Причем «МТБ» может использоваться на шоссейных велосипедах, а шоссейная на МТБ не принята. К теме «установка шипа» это относится только так, что на шоссейном варианте требования чуть строже. Далее буду рассматривать установку на примере МТБ, поскольку это соответствует моему опыту («Мои педали: обычные и контактные«).

Педали SPD для шоссейника

При переходе на «контакты» хотелось бы, чтобы работало правило: контакты должны давать столько же, сколько топталки плюс дополнительные возможности.
Мы катаемся вдвоем, и на контакты перешли одновременно, поэтому старались, чтобы ощущения «хорошо-плохо» совпадали. Подчеркну еще раз, что в педалировании на топталках был приличный опыт с наработанной техникой «кругового педалирования по незамкнутому кругу», поэтому отбрасывать его и учиться педалировать по-другому мы не собирались. Подробнее в этой заметке: «Педалирование по кругу. Контакты и топталки»

Шип пристегивается точно по оси педали Диапазон возможной установки шипа

Сначала выставил положение шипа по «подушечке большого пальца». Середина шипа как раз соответствует оси педали. Поэтому выставлять легко. Честно говоря, сразу начались сомнения. Подушечка большого пальца у всех людей с таким же размером ноги как у меня находится примерно в одном и том же месте. Ноги конечно разные, но не настолько как можно установить шип. Поэтому первое желание было «забыть про подушечку», и поставить шип посередине диапазона регулировки. Но у нас двоих тапки от разных производителей, так уж получилось при примерке. И положение шипа посередине при этом получалась совсем разным относительно ступни. То есть, концепция «середины» шипа в велообуви оказалась разной.

Заезды показали, что выставление оси педали по подушечке большого пальца нам совсем не подходит. И крутить не удобно, и мощность заметно падает. Может быть, если бы не было опыта длительного катания на топталках, то посчитали бы, что так и должно быть. Но этот опыт мы не собирались отбрасывать. Стало ясно, что в топталках мы ставим ногу чуть вперед оси.
Ничего странного в этом нет, ставишь ногу ведь на рамки педали, а не на ось, поэтому где оказалась ось при удобном положении ноги можно лишь примерно представлять. Но если установка шипа «по оси» не подходит, то как правильно, все-таки?

Копание интернета привело к первоисточнику от 2011 года. Стив Хогг, Передача мощности на педаль — расположение шипа, на англ. (Steve Hogg: Power to the pedal — cleat position). Статья довольно большая, встречал потом ее переводы на русский на нескольких сайтах. Значительная часть статьи посвящена объяснению, почему ось педали должна быть за подушечкой большого пальца, т.е. смещена к пятке. Далее следуют простые рекомендации которые приведу.

Метод №1. Смещение оси педали к пятке от подушечки большого пальца зависит от размера ноги согласно таблице.

Метод №2. Ось педали нужно разместить посередине между подушечками большого пальца и мизинца. Как правило метод должен выдавать те же значения что и номер 1, разве что может быть чуть разные для левой и правой ноги. А если не совпадает, то выбрать любой. Этот метод, пожалуй стал более распространен, картинка не из статьи Стива Хогга.

Установка шипа посередине подошвы

К сожалению, приведен еще и Метод №3: поставить шип по центру ботинка. Для этого нужно переделать ботинок, изменить посадку, переработать технику педалирования, но зато… Примеры в сети есть, вот, например фото.

То есть, общий вывод из первоисточника напрашивается такой. Конечно ось педали должна быть за подушечкой большого пальца, ближе к пятке. Но насколько? Ну допустим метод 1 и 2 даст примерно одинаковые значения (как в моем случае), но нужно же попробовать сместить еще дальше. Конечно не к центру ботинка, чтобы не перечеркивать предыдущий опыт педалирования, но все-таки нужно попробовать.

Второй первоисточник, от 2012 года, Bike Fitting: road bikes (на англ.), дает примерно те же рекомендации, но приведу его здесь, поскольку там очень аккуратно рекомендуется в виде примера совместить с подушечкой мизинца границу оси педали. То есть, сместить ось дальше, чем по методам 1 и 2 Стива Хогга.

Таким образом, смещать шип назад (относительно подушечки большого пальца) нужно, диапазон примерно понятен, но четкого критерия, насколько его сдвинуть назад, нет. Получается, что чем больше сдвинул, тем лучше. Наш критерий, чтобы было так же привычно как в топталках конечно достаточно функционален, но может быть мы по своей наивности в стремлении «не отлипнуть» от топталок упустим классную возможность? Кстати, дам еще одну ссылку на статью 2014 года про то, что на топталках тоже нужно ставить ногу так, чтобы ось педали была позади большого пальца. James Wilson Flat Pedal Foot Placement For Best Results (на английском). Видимо такова современная тенденция

К счастью, критерий того, насколько максимально можно сдвинуть шип назад, есть и довольно яркий. Правда, не знаю, насколько он правильный, поскольку в сети не встречал. Сначала поставил посередине подушечек (метод №2), покатались, понравилось. А потом для эксперимента сдвинул назад миллиметров на 5. На верхней проводке педали и в начале движения вниз стали упираться пальцы ног в носок ботинка.

Нагрузка «вперед-назад» при педалировании и иллюстрация «качелей»

Приведу картинку из заметки Педалирование по кругу. «Контакты» и «топталки». На картинке отметил красными кружочками давление «вперед-назад» при движении по горизонтали. Внизу давление внутри ботинка идет в пятку. Пятка для этого хорошо предназначена, да и усилия не максимальные. Вверху, при движении ноги вперед нога внутри ботинка давит вперед, причем с увеличивающимся усилием. Ступня при этом может опираться на подушечки пальцев, поскольку давит не только вперед, а и вниз. Но и давит вперед. И вот то, сколько из этого давления перепадает пальцам ног зависит и от положения точки опоры. Это факт, который хорошо ощущается. Объяснить его, думаю, можно из того, что нога опирается на ось, вокруг которой происходит покачивание. Справа я поместил иллюстрацию такого покачивания на основе рисунка слева. На самом деле покачивание гораздо больше, слева указаны не все фазы. При покачивании, когда пятка вниз, происходит опора на пятку. Пятка, как упоминал, хорошо для этого предназначена. А когда вниз носок, то идет дополнительная опора на носок, тем больше, чем больше «плечо» рычага. Для наглядности преобразовал рисунок из сети, который был выше по тексту в наклон вперед вокруг оси педали.

Нагрузка на пальцы при педалировании

Слева положение оси педали на подушечке большого пальца, справа — за подушечкой. Красным отмечена иллюстрация нагрузки на пальцы ног в ботинке при движении педали вперед-вниз. Причем слева нагрузка привычная, поскольку опора на подушечку, а справа подушечка «проваливается» вниз вместе с пальцами, поэтому опора на нее может потеряться.

Это больно

Отмечу еще, что не должно быть иллюзий, что т.к. в велообуви жесткая подошва, а сама она пригнана идеально, да еще затянута до онемения, то распределение усилий внутри идет равномерно на всю ногу, а не на пальцы.
В горнолыжном ботинке, например, подгонка к ноге гораздо точнее, а «скорлупа» гораздо тверже, но при спортивном катании нагрузка на отдельные части ступни играет большую роль.
В общем, уверен, что если в туго затянутой велообуви встать на носки как балерина на пуанты, то пальцам мало не покажется

Что хорошо, такая чрезмерная неприятная нагрузка на пальцы в фазе педалирования «по горизонтали, сверху вниз» чувствуется сразу. Не нужно ждать результатов прикатки, гадать про онемение пальцев и т.п.

Различная установка шипа слева и справа

Таким образом про положения шипа «вперед-назад» все оказывается довольно просто. Поставил шип по методу 1-2 от Стива Хогга. Затем, если есть неприятная нагрузка на пальцы ног, сдвинул шип вперед. А если нагрузки нет, то сдвинул назад, пока не найдешь границу за которой нагрузка появляется. В моем случае положение шипов получилось чуть разным. В этом не то, что ничего странного нет, а скорее так и должно быть, поскольку человек на самом деле очень не симметричен. В велосипеде это не так ощущается, как в горных лыжах, например, или в других сложно-координационных занятиях. Подробнее рассуждения в этой заметке «Слалом, работа над техникой в сезоне 2016. Битва с ассиметрией«.

На фото установки моих шипов видно, что на левой ноге (правое изображение), шип смещен до упора так, чтобы вынести ногу наружу. Эта регулировка «вправо-влево». Она не настолько яркая, как рассмотренная «вперед-назад». Да и диапазон регулировки очень не большой. Вправо-влево от центра всего 3 мм. Прибегнуть к этой регулировке пришлось из-за затекания левой ступни (если не «уследить») после кручения 100+ км без перерыва. Причем процесс начинался с внешней стороны ступни. Такое затекание может быть из-за самых разных причин, например посадка в седле. Да и когда большие пробеги, то много интересного можно узнать об организме. Поэтому такие проблемы с затеканием скорее всего не относятся к теме установки шипа «вправо-влево», это уже область «байк-фиттинга». Но в моем случае интересно было то, что с правой-то ногой все в порядке. Перепробовав много чего интересного, наконец измерил разницу от шатунов до оси велосипеда. Оказалось, что справа, там где «звезды», шатун отстоит дальше на 5 мм! Поэтому сдвигом шипа на левой велотуфле вынес ногу наружу на 3 мм, сократив разницу с правой ногой всего до 2 мм. Как ни странно, этого оказалось достаточно, По крайней мере на бреветах 200 км, к левой ноге можно «не прислушиваться». В принципе для таких дел есть удлинители оси педалей, но подчеркну еще раз, что это уже «байк-фиттинг».

Вадим Никитин

Контактные педали и круговое педалирование

История возникновения.

Первые контактные педали, получившие распространение, были сделаны Cino Cinelli в 1971 году. Чтобы выстегнуть ногу, нужно было наклоняться и тянуть за рычажок на самой педали.

В 1984 появились автоматические педали Look, из которых можно было легко выщелкиваться, в отличие от педалей Cinelli. Триатлеты очень заценили тогда! А в 1985 году Бернард Хино на них уже выигрывал Тур де Франс. Выстегивание происходит путем отведения пятки в стороны на 0-5-10 градусов, в зависимости от типа шипов.

Педали такой конструкции используются до сих пор. Shimano и Look принципиально не изменились с тех пор. Лук сделал карбоновую пластину вместо металлической пружины для облегчения. Ещё один игрок на этом рынке, Speedplay, перенес пружину с педали на шип, но принцип остался тот же.

Отличия.

Бренд, вес, материал оси, конструкция — это все второстепенное.

На мой взгляд, самый важный нюанс при выборе и покупке контактных педалей – шипы. Они всегда идут в комплекте с педалями. Шипы отличаются свободным ходом пятки до выстегивания.

Дело в том, что ступня во время сгибания и разгибания ноги в колене можете менять свое положение в горизонтальной плоскости. В согнутом положении градус относительно рамы может быть один, в разогнутом – другой. Поэтому всем, а особенно новичкам, рекомендую шипы с большим свободным ходом, чтобы не погубить колени. Ещё важна правильная настройка положения шипа. Ведь, если неправильно зафиксировать стопу шипами с нулевым свободным ходом, то перекос может пойти в колено, а лечение и реабилитация такой травмы может стоить много времени и денег.

Look даже сделали специальный инструмент для измерения градуса вращения стопы – Look Keo Fit. Вы просто вращаете педали, а потом видите циферки отклонения вашей пятки от ноля. Очень удобно для точной настройки и подгонки.

У Look есть шипы 3 типов:

• Черные: 0 градусов свободного хода
• Серые: 4.5 градуса
• Красные: 9 градусов

У Shimano почти то же самое, только цвета отличаются:

• Красные: 0 градусов
• Синие: 2 градуса
• Желтые: 6 градусов

У Speedplay свободный ход настраивается болтиками на шипе. Это очень удобно! Хотя были случаи, когда диапазона не хватало, но сама идея шикарная! Ещё Speedplay предлагает разную длину оси и другие плюшки, но это уже отдельная большая тема 🙂

Для чего же нужны контактные педали?!

Разгрузить одни мышцы, загрузить другие, сбалансировать педалирование, получив пресловутое круговое!

В идеале, путем настройки правильной высоты и смещения седла, достигается правильный баланс и все мышцы загружаются и развиваются равномерно и на выходе мы получаем сбалансированную мышечную систему ног для достижения максимальной скорости и мощности, чего мы очень хотим!

Если одни мышцы загрузить больше, а другие меньше, то может на 1-минутном отрезке мощность и будет больше, но через минуту какая-то группа мышц закислится и не сможет выдавать 100% мощность.
Это можно легко прочувствовать, опустив немного седло от привычного положения. Вы сможете мощнее давить на педаль, но мышцы на подтягивание не будут включаться на всю мощность. В итоге, уже через пару минут педалирования, мышцы на продавливание забьются быстрее, чем при нормальном положении седла, и Вы прочувствуете разницу как в скорости, так и в усталости.

Поэтому важно правильно настроить высоту и смещение седла для максимально эффективной и равномерной работы всех групп мышц.

Мертвые зоны при педалировании.

В круговом цикле педалирования имеются так называемые мертвые зоны, где мощность меньше всего.

На картинке наглядно показано, где мощность больше всего и где меньше всего. Идея в том, чтобы из «восьмерки» с провалами сделать ровный круг. Или хотя бы приблизиться немного к нему.

Для этого придумали овальные звезды, которые смещают пики и провалы на определенный градус, выравнивая график мощности. Получается, что звезда на 32 зуба имеет больший диаметр как у 35, а меньший как у 29, к примеру. Таким образом нагрузка на ноги получается более равномерная.

На практике это работает, мощность выравнивается, но не всем это подходит. Кто-то уже привык крутить определённым образом и переучиваться нет времени и желания, хотя в долгосрочной перспективе, по моему мнению, такое педалирование может быть реально эффективнее.

На МТБ я использую овальные звезды Garbaruk. На шоссе пока на круглых, но когда «придет их время», я скорее всего сменю их на овалы, которые мне очень подходят.

Всем кругового педалирования! 🙂

Лучшие контактные педали для шоссейного велосипеда

И з трех точек контакта между байкером и велосипедом — седло, руль и педали — именно педали делают основную работу. От того, насколько хорошо они держат ноги на правильном месте, когда крутятся со скоростью даже более 100 об/мин, и от того, как они обеспечивают прочную платформу для упора, зависит, насколько эффективно велосипедист может генерировать энергию, необходимую для движения вперед. Эти рассуждения – стремление доказать важность выбора наилучших педалей для вашего стиля езды.

Контактные педали – последователи старых «обычных» педалей и туклипсов. В то время как туклипсами полагалось полужестко закреплять ногу на педали, контактные педали используют шипы, чтобы быстро пристегнуть подошву обуви к педали. Для закрепления ноги на педали, надо наступить на верхнюю платформу и толкнуть ступню вперед, встегивая шип в педаль. Чтобы освободить ногу, надо просто повернуть её наружу.

Несмотря на то, что большинство контактных систем используют похожие технологии, существует много вариантов с огромной разницей в цене. Мы составили краткий гид, рассказывающий, на что смотреть при выборе контактных педалей, а также выбрали лучший, на наш взгляд, вариант из в данный момент.

На что смотреть при выборе контактных педалей:

Дизайн шипов зависит от педали, но, в основном, шип прикрепляется к подошве обуви тремя болтами. Сначала посмотрите на шипы с трехточечными креплениями, которые в значительной степени стали стандартом для шоссейных педалей — Shimano, Time, Mavic и многие другие используют именно трехточечную схему. Speedplay является заметным исключением с четырехболтовыми схемами (американская компания меняет всю систему и устанавливает механизм зажима на обувь, а не встраивает его в педали). Чтобы пользоваться ими, нужна будет 4-болтовая обувь или адаптер.

Плавающая система

Большинство педалей имеет плавающую систему, то есть ступни могут немного поворачиваться относительно педали. Свободный ход плавающей системы измеряется в градусах и показывает, насколько может двигаться нога, прикрепленная к педали.

Это сделано для того, чтобы ноги находились в самом естественном и удобном положении во время езды и чтобы снизить нагрузку на колени, если шипы не идеально настроены.

Некоторые шипы являются не плавающими, или фиксированными, они освобождают ногу при малейшем движении. Они должны быть очень тщательно настроены для безопасности коленей. Большинство шипов, как правило, предлагают около 3-9 градусов свободного хода. Надо иметь в виду, что чем больший угол вы имеете, тем дальше вы должны повернуть ногу, чтобы освободиться.

Если не уверены, на сколько градусов нужен свободный ход, не расстраиваетесь. Выбор педали не останавливает на одном варианте установки – можно экспериментировать с изменением положения педалей или использованием различных шипов.

Регулировка усилия выстегивания педалей

Большинство педалей дают возможность настраивать величину усилия, необходимого для отстегивания педали. Новичкам стоит начать с небольшого усилия для легкого снятия. Также это облегчит встегивание в педаль. Когда станете более уверены с контактными педалями, вы сможете увеличить настроенное усилие для более надежного соединения между вами и вашим велосипедом.

Высота стека (толщина педалей)

Она измеряется от середины оси педали до подошвы обуви. Чем меньше высота стека, тем лучше, потому что в этом случае нога оказывается ближе к оси педали для наилучшей эффективности. Возможно, придется отрегулировать седло по высоте, если вы поменяли педали, так как каждая модель имеет немного разную высоту стека.
Ниже приводится подборка некоторых лучших педалей для шоссейных велосипедов. Это достаточно короткий список, но он даст представление о том, чем стоит заинтересоваться.

Лучшие педали для гонщиков

Speedplay Zero Aero

• Вес: 212 г пара (оси из нержавеющей стали)
• Цена: 18 000 рублей

Обычно двусторонние, Speedplay пожертвовали одной стороной педалей Zero Aero в пользу аэродинамических углублений на поверхности. Speedplay ранее утверждали, что их двусторонние педали Zero самые аэродинамичные на рынке – то есть до тех пор, пока не появились односторонние Zero Aero с углублениями.

Пока мы не видели результатов испытаний в аэродинамической трубе, поэтому не можем ничем прокомментировать эти преимущества Zero Aero.

Если посмотреть на устройство Zero Aero, оно очень похоже на стандартную модель. Механизм блокировки так же находится в планке, но по-прежнему поворачивается на тех же игольчатых подшипниках, которые требуют некоторого обслуживания, и они имеют высоту стека 11,5 мм с трехболтовым креплением на обуви.

Лучшие шоссейные педали для тех, кому важен каждый грамм веса

Time Expresso 15

• Вес: 142 г
• Цена: 20 000 рублей

Легкие педали Time Expresso 15 будут отличным решением, если вы тщательно подсчитываете каждый грамм веса. С момента выпуска, Time Expresso всегда были легче, чем конкуренты, правда уменьшение веса стоит дорого. Expresso 12s начального уровня весят примерно на 100г/пара больше, чем топовые 15s.

Центральное место в дизайне Xpresso занимают карбоновые изогнутые пластины, которые, в отличие от традиционной стальной пружины, остаются открытыми до того, как шип войдет и установится со щелчком. Можно легко выбрать между тремя уровнями усилия выстегивания, поворачивая отверткой эксцентриковый треугольный кулачок против плоскости.

Свободный ход плавающего шипа +/- 5 градусов, что всегда было основной причиной успешных продаж педалей Time у гонщиков, имеющих проблемы с коленями. В Xpresso 15 такая же, как в Xpresso 12 Titan-Carbon полая титановая ось, карбоновый корпус и сменные пластины для защиты корпуса от стирания шипами. Цена различается из-за использования в Xpresso 15 подшипников CeramicSpeed, которые имеют очень низкий коэффициент трения и весят меньше примерно на 11 г/педаль, в результате чего Xpresso 15 весят невероятные 71 г каждая, хотя два шипа и шесть болтов весят еще 87 г.

Лучшие бюджетные шоссейные педали

Boardman Road Team

• Вес: 296 г
• Цена: 2 000 рублей

Ищете надежную функциональность по выгодной цене? В подобном соотгошений лучше педалей Boardman Road team не найти. Корпус педалей Road Team покрыт черной глянцевой краской, поэтому они могут неудобно защелкиваться, когда мокрые (хотя полоса нескользящей ленты решит эту проблему). Но двухболтовые шипы, которые идут в комплекте с педалями Boardman, прекрасны, и имеют шероховатую поверхность, которая немного улучшает ситуацию с проскальзываниями из-за гладкого покрытия. Внутри корпуса педали находятся две хромированные оси, обработанные на ЧПУ, вкладыши и закрытые подшипники.

Шипы предлагают семь градусов свободного хода и вес 46 г/пара. Пристегивание и выстегивание выполняется надежной защелкой, усилие можно регулировать с помощью 4-мм шестигранника, платформа 60х89 мм дает прочную основу для приложения силы вниз.

Если вы впервые пользуетесь контактными педалями или ищете замену дешевой пары на первом байке, Teams – прекрасный вариант. Только будьте осторожны, они скользкие при намокании.

Лучшие педали для шоссейного велосипеда по всем параметрам

Shimano Ultegra SPD-SL 6800

• Вес: 129 г
• Цена: 8 000 рублей

Педали Ultegra от Shimano – легкие, ровные и надежные. Они практически не требуют технического обслуживания. Широкая платформа дает устойчивое соединение с велосипедом. Есть три варианта шипов для плавающей системы (фиксированный, один градус и шесть градусов). Усилие легко регулируется. И, пожалуй, они менее привередливы, чем все остальные – можно опереться ногой в грязь или снег, затем расположить ногу на педали, пристегнуться за пару движений и ехать.

Последняя версия Ultegra, SPD-SL 6800, отличается карбоновым корпусом, который вращается на двух комплектах подшипников вокруг шпинделя из нержавеющей стали. Верхняя пластина (нержавеющая сталь) заменяема, но чтобы удачно поменять её – это отдельный разговор. Ultegra часто рассматриваются как достойный конкурент топовой Dura-Ace. Они немного тяжелее, зато заметно дешевле. SPD-SL 6800 соответствует этой точке зрения.

Лучшие шоссейные педали для райдеров с проблемными коленями

Keywin Carbon

• Вес: 300 г
• Цена: 8 000 рублей

Выберите нужные параметры, сохранив колени здоровыми, с педалями Keywin Carbon. Новозеландская система Keywin имеет уникальную конструкцию – шип и педаль притягиваются вплотную друг к другу, 6 градусов свободного хода с осью, которая перемещается внутри корпуса педали.

Однажды настроенная, система прекрасно работает. Супер-плотное состегивание большого шипа и большой педали делает безопасным соединение между райдером и велосипедом. После двух месяцев использования, мы не заметили ощутимого люфта в системе – нет раскачивания или дергания из стороны в сторону или вперед-назад.

Шесть градусов свободного хода внутри корпуса педали обеспечивают комфортное горизонтальное движение. Высота стека 14 мм, это соответствует отраслевым стандартам. При вращении педалей, они фактически ничем не отличаются от уже упомянутых Shimano Ultegra.