Регулировка тормозов

Регулировка тормозов

Различают эксплуатационную, или текущую, и полную регулировку тормозов.

При эксплуатационной регулировке сначала полностью устраняют зазор между накладками колодок и тормозным барабаном, а затем устанавливают зазор, позволяющий колесу свободно вращаться.

Колесные тормозные механизмы регулируют при помощи эксцентриков 4 (см. рис. 91) или червяков 13 (см. рис. 92).

Для эксплуатационной регулировки ножного тормоза автомобиля ГАЗ-66 необходимо:

• поднять колесо домкратом;
• вращая колесо вперед, постепенно повертывать эксцентрик 4 (см. рис. 91), пока передняя колодка не затормозит колесо;
• постепенно отпускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно;
• установить заднюю колодку так же, как и переднюю, вращая колесо вперед;
• отрегулировать задние тормоза, как передние, при установке задней колодки, вращая колесо назад;
• проверить, одинакова ли эффективность торможения правых и левых колес, и нагрев тормозных барабанов после пробега автомобиля.

Полную регулировку тормозов производят только после смены накладок или полной разборки и ремонта тормозного механизма, когда необходима правильная установка колодок относительно барабана.

• подняв колесо домкратом, отпускают гайки опорных пальцев 5 колодок и устанавливают пальцы метками внутрь;
• нажимая на педаль тормоза с усилием 12—16 кГ, поворачивают опорные пальцы до прижатия колодок к тормозному барабану, слегка затягивают гайки опорных пальцев;
• не отпуская педали, поворачивают эксцентрики 4 до упора колодок в барабан;
• отпустив педаль, поворачивают эксцентрики до свободного вращения барабана, окончательно затягивают гайки опорных пальцев.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель главного тормозного цилиндра с промежуточным рычагом привода так же, как и свободный ход педали сцепления.

Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали 8—13 мм.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля ГАЗ-66 ставят рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, вывешивают одно из задних колес, ставят рукоятку 1 (см. рис. 93) в крайнее нижнее положение и ввертывают регулировочный винт 3 до затормаживания барабана. Затем отпускают винт 3 до свободного вращения барабана.

Для регулировки привода тормоза надо:

• расшплинтовать и вынуть палец вилки 10, отъединить вилку 10 от промежуточного рычага 11 и ослабить контргайку вилки;переместить рукоятку 1 в крайнее нижнее положение;
• отрегулировать длину тяги 9 навертыванием или свертыванием пилки 10 так, чтобы, устранив зазоры в соединениях привода, можно было совместить отверстия в вилке 10 и рычаге 11;
• увеличить длину тяги 9, отвернув вилку 10 на один-два оборота, поставить палец на место и зашплинтовать, затянуть контргайку вилки 10.

Тяга 12 должна быть полностью ввернута в стержень привода; регулировать привод изменением длины тяги 12 нельзя.

В автомобиле ЗИЛ-131 (см. рис. 92) ход штоков 9 тормозных камер не должен превышать 40 мм. При больших ходах штоков уменьшают зазор между накладками тормозных колодок и барабанами вращением червяка 13 приводного рычага 3 каждого тормозного механизма.

Полную регулировку ножного тормоза производят после разборки и ремонта тормозов или при нарушении концентричности тормозных колодок и барабана.

Для сцентрирования колодок используют эксцентриковые опорные пальцы 7 колодок. Прилегание колодок к барабану проверяют щупом толщиной 0,1 мм, вставляемым в отверстие тормозного барабана на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок тормозных колодок.

Затем посредством червяков 13 устанавливают наименьший ход штоков тормозных камер — примерно 15 мм. После полной регулировки зазоры между накладками тормозных колодок и барабаном должны быть: у разжимного кулака — 0,4 мм, у осей колодок — 0,2 мм.

Давление воздуха в пневматической системе регулируют следующим образом:

• при работе двигателя на холостом ходу повышают давление д 7,3—7,7 кГ/см 2 (по верхней шкале манометра). Давление воздух в тормозных камерах (по нижней шкале манометра) при это должно быть равно нулю;
• при нажатии на педаль тормоза до отказа с усилием 20—30 к давление, отсчитываемое по обеим шкалам, должно быть одинаковым. Педаль при этом не должна доходить до пола на 10—30 мм. Для регулировки хода педали тормоза, обеспечивающего указанный зазор, изменяют длину тяги, соединяющей рычаг тормозного крана с промежуточным рычагом привода, при помощи регулировочной вилки тяги.

При отрегулированном приводе и наличии сжатого воздуха в воздушных баллонах свободный ход педали тормоза должен составлять 40—60 мм.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля ЗИЛ-131 (cм. рис. 94) отсоединяют регулировочную вилку 10 тяги 9 от рычага 12; ставят рычаг 12 в крайнее переднее положение; изменением длины тяги 9 добиваются, чтобы после присоединения тяги к рычагу 12 полное затормаживание наступало при перемещении защелки 11 на 4—6 зубьев сектора, а в расторможенном положении тормозной барабан вращался бы, не задевая за колодки.

Если при перемещении защелки рычага на шесть зубьев сектора затормаживание не наступает, надо переставить палец 6 в следующее отверстие рычага 7, затянуть и зашплинтовать гайку пальца. Затем повторить регулировку, как указано выше.

В автомобилях КрАЗ ход штоков тормозных цилиндров 1 (рис. 136, а) нетормозов (б) автомобиля КрАЗ-257должен превышать 40 мм.

Рис. 136. Проверка хода штоков тормозных цилиндров (а) и регулировка тормозов (б) автомобиля КрАЗ-257

Рекомендуется следующая последовательность регулировки ножных тормозов (рис. 136, б):

• поднять ось автомобиля так, чтобы шины не соприкасались полом;
• вращать,червяк 3 приводного рычага 4 каждого тормоза, пока накладки колодок не будут слегка притормаживать барабан при вращении колеса рукой;
• вращать червяк в обратном направлении, пока колесо не начнет вращаться свободно. Зазор между накладкой колодок и барабаном (в средней части) должен быть от 0,2 до 1,2 мм (его проверяют щупом 2 через зазор между тормозным барабаном и опорным тормозным диском);
• проверить одновременность торможения правых и левых колес и опережение торможения задних колес относительно передних.

Свободный ход педали тормоза должен быть 10—15 мм, а полный ход— 160—170 мм. Положение и ход педали регулируют двумя регулировочными болтами и изменением длины тяги, соединяющей педаль с тормозным краном.

В тормозном кране (см. рис. 98) от натяжения уравновешивающей пружины 21 гайкой 15 зависит давление, при котором растормаживаются колеса прицепа, а от натяжения пружины 11 тяги нижнего цилиндра — более раннее или более позднее торможение колес прицепа.

Предварительную затяжку пружины 11 производят поворотом тяги 10 за ушко, дополнительную — поворотом режимного кольца 8, болт которого входит в прорезь втулки 12.

Режимное кольцо можно устанавливать в три положения, обозначенные буквами Р, Н и П на корпусе крана и соответствующие раннему (при полностью нагруженном прицепе), нормальному и позднему (при ненагруженном прицепе) торможению колес прицепа.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля КрАЗ-257 (см. рис. 95) затягивают рукоятку тормоза, ослабляют контргайку и, вращая упорный винт 5, устанавливают между винтом и наружной колодкой 8 зазор 0,5—0,75 мм; затягивают контргайку упорного винта и отпускают тормоз; ослабляют гайки 4 и 7 стяжных болтов и, вращая эксцентриковые пальцы 3 и 6 (для уменьшения зазора по часовой стрелке), устанавливают между внутренней колодкой 2 и барабаном зазор 0,7—1,0 мм; затягивают гайки стяжных болтов и щупом проверяют, одинаков ли зазор по всей длине колодки.

После регулировки рычаг ручного тормоза должен находиться в крайнем переднем положении. Если рычаг отклоняется назад, положение его регулируют изменением длины тяги 1.

В автомобиле БелА3-540 нормальный ход штоков тормозных цилиндров равен 45 мм. Разность ходов штоков правого и левого тормозных цилиндров не должна превышать 3 мм для передних и 5 мм для задних тормозов.

При увеличении хода штоков регулировку выполнять в такой последовательности:

• отсоединить вилку штока тормозного цилиндра от приводного рычага;
• отогнуть края стопорной шайбы 4 (рис. 137) и отвернуть гайку 3;
• повернуть рычаг 5 относительно шестерни 6 до получения требуемого хода штока;
• закрепить рычаг 5 и присоединить вилку штока;
• подвести воздух к тормозному цилиндру и проверить ход штока.

В ручном тормозе зазор между барабаном и лентой не должен превышать 0,8—1,0 мм.

Рис. 137. Приводной рычаг колесного тормозного механизма автомобиля-самосвала БелАЗ-540: 1-вал разжимного кулака; 2-стопорное кольцо; 3-гайка; 4-шайба; 5-рычаг; 6-шестерня

Для регулировки необходимо:

• болтом 1 (см. рис. 96) установить зазор 0,8—1,0 мм;
• отвернуть контргайки 10 и 12 и гайки 9 и 11;
• поднять рычаг ручного тормоза) вверх на три-четыре щелчка;
• завертывая гайку 11, уменьшить: зазор между лентой и тормозным барабаном, завернуть контргайку 1;
• и опустить рычаг ручного тормоза нижнее положение;
• завертывая гайку 9, установить одинаковые зазоры между верхним и нижним концами ленты и барабаном;
• завернуть контргайку 10;
• при необходимости отрегулировать длину тяги 7, вращая регулировочную муфту.

При правильной регулировке рычаг ручного тормоза в заторможенном состоянии должен располагаться под углом 45° к горизонтальной плоскости.

Регулировка тормозов и настройка регулятора давления

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Когда речь заходит о тормозах автомобиля, автоматически хочется начать материал с банальных, но, всегда актуальных слов: Тормозная система автомобиля – это ваша безопасность. Не поспоришь.

Исправность тормозной системы особенно актуальна сегодня, когда на дорогах мощные, скоростные автомобили.

А для того, чтобы тормозная система добросовестно справлялась со стоящими перед ней задачами, она требует постоянного обслуживания.

Сюда входит: и систематическая проверка уровня тормозной жидкости, и диагностика трубопроводов тормозной системы, и регулировка, как дисковых, так и барабанных тормозов.

Когда необходима регулировка тормозов автомобиля

Регулировка тормозов условно может быть разделена на полную регулировку, и текущую регулировку. Полная регулировка тормозов включает в себя разборку тормозного механизма для замены или регулировки.

Частичная регулировка тормозов проводится, как правило, своими силами в гараже. Основное внимание здесь уделяется тому, как работает регулятор давления задних тормозов. Особенно важно настроить регулятор давления задних тормозов, после проведения тюнинга тормозной системы. Т.е. если вы произвели замену барабанных тормозов на дисковые.

Регулировка тормозов проводится при замене тормозных колодок или замене тормозного диска. А, как правило, эти операции совершаются одновременно, то сразу же проводится регулировка тормозов.

Для регулировки дисковых тормозов, и вообще тормозов на различных моделях иномарок, существует, в первую очередь, Инструкция по эксплуатации и ремонту для вашего автомобиля.

Традиционная регулировка тормозов включает в себя:

• регулировку привода тормозов (ход педали тормоза);
• регулировку тормозных механизмов (зазор между тормозным диском и тормозными колодками), кроме того, в обязательном порядке проверяется и настраивается регулятор задних тормозов;
• регулировка стояночного тормоза (ручника).

Важно! Перед началом регулировки передних тормозов, необходимо проверить правильность регулировки подшипников. А если сзади у вас установлены дисковые тормоза, то проверить и состояние регулировки подшипников задних колес.

Регулировка привода тормозов (свободного хода педали)

Проводится для того, чтобы обеспечить требуемый зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра. Шаг свободного хода педали нужно уточнить в мануале, т.к. он может быть разным, и зависеть от типа тормозной системы вашего авто.

Регулировку привода проводят путём изменения длины толкателя, навертывая его на соединительную тягу. Добившись нужной длины свободного хода педали, контрагайка заворачивается и вы ещё раз должны проверить соответствие величины свободного хода, параметрам, указанным в руководстве.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами

Подобная регулировка тормозов требуется после определенного времени эксплуатации. Увеличивается износ фрикционных накладок, соответственно, увеличивается зазор. В этом случае, педаль при торможении заметно уходит вперед, приближаясь к полу.

Текущая регулировка производится посредством эксцентриков, которые находятся выше осей колес, выходя наружу, через опорные щиты тормозов. Регулировка эксцентриков, как и любая регулировка тормозов, проводится в подвешенном состоянии колеса.

Проворачивая колесо, одновременно регулируется эксцентрик до той величины зазора, пока колодка не начнет тормозить колесо.

Настройка регулятора давления тормозов

Регулятор давления тормозов располагается сзади, и предназначен для равномерного распределения тормозного усилия на заднюю ось.

Проверка работоспособности регулятора производится с помощником. При нажатии на педаль тормоза, помощник наблюдает за регулятором. Если рычаг (поршень) выдвигается из корпуса регулятора, то остаётся только проверить давление.

Давление в регуляторе тормозов проверяется при помощи манометра для измерения давления в тормозной системе. Если таковой у вас отсутствует, то желательно обратиться в автосервис.

Регулировка стояночного тормоза

В случае, если «ручник» уже ощутимо не выполняет свои функции, и это заметно во время остановки на уклоне, либо увеличился ход рычага при постановке авто на «ручник», требуется регулировка.

Регулировка стояночного тормоза производится путём подтяжки привода (тросика) эксцентриком. Подтяжка осуществляется на каждом колесе отдельно. Если эксцентрики вышли из строя и не достигается нужный зазор, то, придётся менять эксцентрики. После регулировки и установки барабанов на места, проверьте натяжение центрального тросика, а при необходимости, подтяните его.

Очень важное отступление. Если вы сомневаетесь в том, что сможете провести регулировку тормозов своими руками, то лучше всего обратитесь к мастеру. Всё – таки это тормоза. Безопасность ваша и окружающих.

Успехов вам при регулировке тормозов автомобиля.

Как отрегулировать ободные и дисковые тормоза на велосипеде

8 минут Автор: Михаил Скворцов 92

Тормоза, особенно дисковые, требуется настраивать очень редко. Для ободных типов это обслуживание колодок раз в сезон, для других вариантов – до одного раза в несколько лет. Тем не менее, после длительного простоя или ремонта, а также при появлении симптомов некорректной работы тормозной системы регулировка просто необходима.

Симптомы проблем

Как определить, что требуется регулировка тормозов на велосипеде? Есть несколько признаков:

1. Вы купили велосипед – новые механизмы требуют обкатки и постоянной, в несколько подходов после небольшого пробега, регулировки.
2. Вы не использовали велосипед больше месяца – особенно, если это было холодное хранение, обслуживание колодок и тормозного механизма обязательно.
3. Из механизма слышны «новые» звуки: гудение на скорости, периодические стуки, свист, скрипы – проблемы с механическими частями или колодкой.
4. Тормоза стали плохо реагировать на усилие, то есть срабатывать только после некоторого хода, не сразу «отпускать» и т.д. – явный признак проблем с тросиками или гидравликой.
5. Визуальные повреждения тросиков или элементов механизма тормозов – работать они могут и продолжать, но отрегулировать после, например, удара просто необходимо.

Регулировка ободных тормозов

Регулировка ободных тормозов (практически все современные – это тип V-Brake) очень проста и не требует никаких особых условий. Причём из-за «открытости» механизма обслуживание обычно заключается не в работе с конструкцией, а в замене колодок.

Типы креплений

Перед регулировкой в первую очередь следует удостовериться, что ободные тормоза, действительно, V-Brake. Собственно, ободных типов креплений существует три:

• V-Brake – раздельные рычаги в форме буквы V, соединённые тросом, который удерживается поводком (рубашкой);
• кантилеверные – с дополнительным центральным креплением, от которого трос уходит отдельно к каждой стороне. Фактически, это предшественники V-Brake, отличающиеся более сложным механизмом, но большим просветом, что выгодно для «грязного» катания;
• клещевые тормоза – U-образное крепление, в котором два рычага соединены и «закусывают» обод. Такие модели ослабить сложнее всего.

Разбирается каждый тип по-разному, но подавляющему большинству придётся столкнуться только с первым типом.

Снимаем тормоза

Идём по следующим шагам:

1. Размыкаем тормоза, под усилием извлекая рубашку троса из держателя.
2. Выкручиваем винт крепления к раме.
3. Снимаем тормоза.
4. Выкручиваем винт фиксации колодок, если требуется работа с колодками.

Очень важно на последнем шаге не потерять правильную последовательность шайб. Они идут парами – выпуклой и вогнутой. От их установки зависит дальнейшая регулировка.

Обновление и замена колодок

Самое частое обслуживание – это замена или обновление колодки велосипедных тормозов.

Обновления обычно достаточно после длительного хранения. Поверхность обода и колодки обезжиривается, и, в зависимости от оставшейся толщины резины, снимается её верхний слой, так как он «дубеет» и от мороза при хранении, а также от нагрева при активном торможении.

Реже делается замена колодки . После выкручивания винта поддевается и удаляется старая колодка, а на её место устанавливается новая. Здесь требуется аккуратность при выборе, поскольку единого стандарта нет, и паз для винта может не подойти, да и сама колодка на площадке может не лечь. К счастью, любые проблемы с размером разрешаются с помощью острого ножа. В случае картриджной колодки подрезание скорее всего не будет помогать, но такие случаи достаточно редки.

Регулировка

Регулировка V-Brake заключается в изменении геометрии крепления колодок и натяжении тросика.

Регулировка натяжения

Расстояние от колодки до обода регулируется через натяжение тросика. Для этого есть винт, который находится на тормозной ручке. При его вращении колодки, соответственно, приближаются (против часовой стрелки) и отдаляются (по часовой стрелке) друг от друга и от обода.

Если регулировки винта не хватает, требуется укоротить или удлинить тросик. Это делается на самих тормозах. Напротив рубашки, на противоположенном элементе, тросик зажат фиксатором, который откручивается шестигранником. Для этого надо открутить болт фиксатора, подтянуть или ослабить трос, закрутить фиксатор обратно. Лишнюю длину троса можно обрезать, хотя многие оставляют его в скрутке на случай обрывов, хотя практика показывает, что такие «запасы» никому не помогают.

Регулировка положения и наклона колодки

После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.

Эту регулировку следует делать, не снимая колес, чтобы чётко разместить колодку. Итак, как должна встать колодка:

• Колодка должна быть на уровне обода, ни на миллиметр не выходя за него.
• При проверке на просвет с любой стороны колодка должна быть и в положении торможения, и в разомкнутом положении параллельна ободу.
• При прокручивании колеса колодка должна прижиматься точно по вектору вращения – отклонение от него приведёт к повреждению тормозов.

После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются.

Регулировка дисковых тормозов

Дисковые тормоза – редкий объект для регулировки или обслуживания. Тем не менее, и ими иногда приходится заниматься. Рассмотрим, как настроить тормоза на велосипеде с ротором и калипером машинкой.

Основные узлы для проверки

Что следует проверять перед регулировкой дисковых тормозов?

1. Положение ручки. Её настройка для гидравлических механизмов тоже доступна.
2. Ротор, если он повреждён или имеет нарушения. Если имеются сколы, то никакая регулировка уже не поможет.
3. Состояние передачи (тросика или канала) .
4. Колодки в тормозной машинке (калипере).

Гидравлический привод – редкий гость в бюджетных моделях. Он всё ещё используется, в основном, профессионалами. Регулировка тормозов на велосипеде с гидравлическим приводом усилия не сильно отличается от механики, за неё можно браться. В отличие от механики, в гидравлике потребуется работа с тормозной жидкостью. Особенно в зимнее время, когда её стравливание необходимо для увеличения хода колодки.

В механике другие проблемы. Там может понадобиться регулировка угла прижимания колодки. Аналогично ободным вариантам, она должна быть строго параллельна ротору. Это увеличивает срок службы тормозной системы.

Дисковые тормоза предстоит регулировать на калипере. Шаги регулировки:

1. Фиксируем колесо ровно в том положении, как будем ездить. Это важно для положения втулки и ротора.
2. Ослабляем болты, фиксирующие калипер буквально на миллиметр, чтобы он мог двигаться, но не падал.
3. Зажимаем ручку тормоза. Калипер становится на место.
4. Проверяем зазоры после отпускания ручки тормоза.
5. Подтягиваем болты или передвигаем тормозную машинку.
6. Если свободно машинка уже не двигается, работаем с болтами поочерёдно, смещая её натяжением то одного, то другого болта.

Дополнительная информация

Кроме регулировки, дисковые тормоза иногда нуждаются в правке ротора. Если ротор повреждён сильно, его, конечно, следует менять. Но небольшие повреждения легко исправить, затянув на месте искривления разводной ключ.

Также дисковые тормоза (особенно ротор) очень чувствительны к наличию масла, поэтому, зачищая и регулируя систему, следует быть очень осторожным даже с руками. Жир с пальцев может попасть в систему, поэтому следует использовать обезжиривающую химию или, например, бензин. Для заднего тормоза стоит частично разобрать велосипед или прикрыть цепь и каретку, чтобы случайно не испачкать механизм смазкой.

Заключение

Регулировка тормозов требуется нечасто, но на ней можно существенно сэкономить, сделав всё своими руками. К тому же, это несложно даже для спортивных дисковых типов с гидравликой. Главное, следует быть аккуратным и соблюдать золотое правило – не стоит экономить на своём здоровье, которое очень легко потерять, используя неисправные или плохо отрегулированные тормоза.

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

• прилегала к ободу всей поверхностью
• не касалась покрышки
• располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача – подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.

для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).